Верхний рычаг. снятие. ремонт и смазка. доработка – ходовая часть – primera club
все вопросы пишем в этом разделе в подходящей теме!
Статья Рационализатора вот статья надоумила меня разобрать верхний рычаг, смазать его и тем самым продлить его жизнь. Начал я разбирать верхний рычаг который лежал у меня на шкафу, оригинальный, но он заскрипел и я поменял его.
Начал с того что пошел и помыл его от грязи. Потом беглый осмотр как и что там устроено и что конкретно нужно разбирать и с чего начинать.
Вот как устроен верхний рычаг и из каких деталей. В оригинале идет сайлентблок через резину на корпус рычага, тем самым гасит удары (не то что на подшипниках), и внутри уже крутятся втулки по пластику. 
Действительно если понять принцип как он устроен, то можно догадаться что пшикая обильно WD-40 туда просто не попадет, и толку от нее 0. После разбора и чистки нужно забить смазку густую, Солидол и др. – которые предназначены работать в узлах больших нагрузок или для подшипников
Вся проблема то заключается вот в этих втулках, которые изнашиваются снаружи или внутри от недостатка смазки. Вот есть, продаются на Экзисте салентблоки отдельно, код NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая). Цена около 180р, их надо впресовывать прессом вместо этих.
Есть даже ремкомплект верхнего рычага Оригинальный (но как оказалось это лишь железные втулки, а не пластиковые как должно бы быть) его номер 54545-86J24
Оригинал, заскрипел и я его заменил. Теперь о нем…
1. Ну начнем. Сложности все в принципе заключаются в том что нужно снять сальник не повредив его. Чтобы его снять не повредив нужно снять колечко с сальника которое его прижимает, потом засунуть небольшую отвертку плоскую под садьник, и давить край сальника наружу (акуратнее чтобы отвертка не соскочила и не порвала сальник) он начнет чуть чуть вылезать, и по контуру надавливаем на него и он слезет
Моя ошибка была в том что я сначала снимал сальник вставляя отвертку между сальником и корпусом рычага и тем самым испортил его и помял. Кстати края у него железные, и я погнул его, испортив его геометрию. Но это ниче, ведь рычаг старый и не так обидно, в первый раз все таки.
2. После того как сняли сальник, вытаскиваем железную втулку из рычага. Все детали вытрите от старой смазки.
Мы видим что в этом рычаге был недостаток смазки, и туда как то попала влага и грязь, и рычаг работал насухо, поэтому и заскрипел. Сразу же образовалась ржавчина на внутренней втулке и начала растачивать с песком пластиковую втулку. 
3. Чтобы вытащить эти пластиковые втулки, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее в край втулки, и легкими ударами молотка выбивать ее из рычага. Аккуратнее стенки этой втулки тонкие не поломайте их.
4. После того как я выбил втулки увидел вот эту картину, под ними была ржавчина, и не было никакой смазки, теперь понятно почему они заскрипели. 
5. По такому же принципу как и описывалось раньше разбираем другую сторону (широкую). Тут картина оказалась лучше, смазка была, было все чисто, и я думаю эта сторона даже и не скрипела и проходила бы еще десятки тысяч километров. На пластиковой втулке мы можем наблюдать как бы канавки, по ним то как раз и идет смазка.
Сдесь точно так же выбиваем втулку отверткой. И сдесь с ней все в порядке, смазка есть.
6. Вот так выглядит разобранный рычаг, со всеми прилагающимеся деталями
7. Мы видим что ржавчина сделала свое дело, и сточила пластиковую втулку, толщина стенок разная получилась, отсюда люфт. (снизу больше, снизу меньше толшина) 
Слева на втулке не осталось канавок для смазки и конечно же работа без смазки испортила этот узел. Справа все в порядке.
Вот мы и разобрали верхний рычаг подвески, теперь нужно все вытереть от старой смазки и забить смазку внутрь рычага, там есть специальная канавка для этого. И забить смазку в те места как показанно на 3 фото сверху. Лишняя смазка выйдет, не жалейте смазки. 
Собираем все в обратном порядке удаляем излишки смазки и все готово. Можно ставить на авто. Такую процедеру лучше проводить раз в год хотя бы, чтобы не допускать того когда втулки износятся, они должны быть постоянно в смазке.
P.S. Спасибо за помошь Жене он же Lux 
Сегодня пошел в гараж смазывать этот разобранный рычаг.
1. Начал с того что очистил втулку от ржавчины котороя ее изрядно поела. 
2. Забиваем внутрь смазки (побольше не жалейте, лишнее выйдет) Брал синтетическую, для подшипников, зеленая не помню какая, и еще синяя Mobil H222 
3. Вставляем потом железные втулки (их тоже предварительно смазав снаружи, не внутри.) Убираем лишнюю смазку. 
4. Забиваем в сальники смазку. 
5. Забиваем сальник легкими ударами молотка так чтобы не повредить его. Сальники набухнут от лишней смазки…поэтому аккуратно поддеваем их и лишнюю смазку пальцами выдавливаем.
Чтобы сальник сел вот так 
6. Надеваем колечки на сальники. (если они есть)
7. Вот и все, рычаг реабелитирован. Готов к бою так сказать. Рычаг был оригинал, сильно изношен, но я решил его поставить и посмотреть сколько же он проездиет. 
Снятие и установка верхнего рычага
Сегодня собрался с силами и решил разобрать рычаги которые сейчас на авто и смазать их (профилактика так сказать 
)
Сейчас уже 177,766км, первым менял левый рычаг, оригинал (прошел он 40,486км), потом менял правый неоригинал “555” (прошел он 7,766км).
Ну пожалуй начнем. Инстркмент который нам понадобится. (головка и ключ на 17″ остально перечислять не буду итак понятно ) 
А это видео от нашего примьеровода.
1. Снимаем колесо 
2. Видим фронт работ. 
не впечатлило, грязи столько. Очищаем грязь от гаек и болтов
3. Откручиваем болт с гайкой на рычаге, тот который ближе к нам. Предварительно брызните ВД-40 на гайку и откручивайте. Понадобится ключ на 17″ и головка на 17″
4. Откручиваем вот таким нехитрым приспособлением 
верхние болты. 
Откручиваем нижние гайки. 
5. И откидываем всю эту систему. Вытаскиваем ее. И идем на тиски (желательно, если вы канеш не геракл ) 
6. К корпусу рычаг держит 2 болта (сверху) и 2 гайки (снизу) 
Собирается все в обратном порядке.
Так же можно левый рычаг поставить на правую сторону и наоборот, делается это легко, достаточно перевернуть рычаг
7. На тисках ставим рычаг так чтобы ключ уперся в тиски (или просите помошника держать его 
), берем головку с рычагом побооольше и срываем гайку с громким треском. (побрызгайте ее предварительно ВД-40) Срывать лучше рывками, так легче пойдет. 
Если нет тисков то ставим его на машину вот таким образом, ключ упираем в корпус и откручиваем 
Собирать все в обратном порядке но предварительно резьбы гаек и болтов смазать смазкой, только не ВД-40 (например литиевой или той что рычаг смазывали).
Закручиваем все болты и гайки как надо, с нужным усилием.
Гайки и болты на корпусе (4шт) — 90-125Нм
Болт с гайкой дальний, ближе к корпусу — 90-125Нм
Болт с гайкой ближний, тоесть внешний — 112-126Нм
Гайки колес — 110Нм
А теперь вот что я вам скажу, разобрал рычаг оригинал прошедший уже 40,486км, и вот что обнаружил, рычаг был в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни потертостей, ни износа, все втулки гладкие и чистые. Хотя смазки было маловато. Смазка в оригинале какая то белая и вонючая 
.
Вообщем все вытер и заново смазал, думаю у него будет долгая жизнь еще…..
Но вот меня что интересует, как поживает неоригинал на наших дорогах, пока я его не успел разобрать но на днях сделаю это и отпишусь.
Сага о неоригинале “555”
А вот и снова я
Внимание!!! рычаг 555 один из лучших после оригинала, НО только если его новый разобрать и смазать новой смазкой, иначе долго не проходит, а теперь далее читаем что с ним будет если не смазывать а поставить новый так как есть
Разобрал я сегодня неоригинал который прошел всего 7,766км не разбирал не смазывал его новым, и был разочарован очень сильно. (Рычаг кстати фирмы “555”)
Помечу один момент, в последнее время это с 2021г наверное фирма 555 стала делать надежнее рычаги, пыльник из более мягкой резины и прилегает очень плотно (не то что раньше), внутри перестала появляться вода после дождей…вообщем я щас беру только их. сообщение от 22 ноября 2021г.
Началось с того что на нем небыло колечек на сальниках, а это грозит сами знаете чем. Попадает туда грязь, вода, песок, все это дело разъедает втулки и рычаг на помойку.
Вложение 64597
Вложение 64598
Поехали дальше. Начал я снимать сальники, и обнаружил что резина сальника потрескалась, ***ть 
этому рычагу года нету а уже такое
Вложение 64599
Снял сальник и обнаружил под ним грязь и песчинки в смазке (которой почти и небыло кстати), вот о чем я и говорил то что сальники без колечков.
Вложение 64600
Вынув железные втулки я просто о***л 
, просто слов нет чтобы это выразить. Внутри широкой стороны рычага была вода, какого хрена она там делает, ее там и быть не должно никогда и не в таком количестве
Вложение 64601
Вложение 64602
Вложение 64603
Потом дальше еще хуже. Вынув пластиковые втулки я снова все втулки были одинаковые, тоесть короткие, такие как стоят в узкой части рычага, но должно быть 2 маленьких и 2 больших длинных. Вот вам и качество и доверие к неоригиналу, пока не разбереш хрен ведь поймеш что рычаг гауно.
Вложение 64604
Вложение 64605
Но вот состояние втулок вроде бы было отличное, да че там говорить отличное, вот когда этот рычаг пройдет те 40000км как оригинал то я посмотрю на него как он выживет (очень сомневаюсь что он 20000 то проедет с такими задатками)
Вообщем вывод: если вам не жалко выкидывать каждые 50000 по 1700 за неоригинальный рычаг то катайтесь и радуйтесь. Но по мне так не нужно, я хочу чтобы он ходил долго, учтя что я его буду поддерживать в хорошем состоянии, в смазке и туда не будет грязь попадать как в неоригинал. вообщем я разочаровался в нем :-
Сага о неоригинале “Lemferder” (брать не стоит)
Теперь будем ездить и тестить рычал лемфердер, есть свои плюсы и минусы.
номера рычагов вот такие 24666 02 и 24667 02.
Непонравилось то что нет толком смазки на втулке с наружней стороны как бы, сила трения тут большая а смазки нет.
Втулки пластиковые почему то некоторые прокручивались или вообще вытаскивались вместе с железной втулкой. Пришлось разъединять, и сажать пластиковую втулку обратно на клей чтоб она не крутилась потом в рычаге.
Этот рычаг получше будет чем 555, во первых из за сальников через которые так грязь не будет попадать (они как в оригинале на пружинках), и еще большая втулка на 555 она размера маленькая, а в Лемфердере все как надо, есть большая, есть маленькая.
Смазка использовалась для подшипников очень густая и приставучая Mobil синяя XHP222.
Вложение 64606
Вложение 64607
Вложение 64608
Мои тесты прошли неудачно, один рычаг развалился и начал люфтить. проехав 15тыс примерно дико залюфтил один рычаг левый, другой ездит и щас, прошел уже более 20. И не только мне попался брак, еще минимум 3-4 человека налетели на эту фирму…так что брать НЕ СОВЕТУЮ
Взаимозаменяемость (или "колхоз") – общий форум – primera club – новый nissan
1) на p11 sr20de и qg18de Maf подходит от ваз 2110, 2112 номер BOSH 0 280 218 116, BOSH 0 280 218 004, BOSH 0 280 218 037, BOSH 0 280 218 039
2) на 1.6 левая полуось подходит от ваз 2108 2109
2′) на 1.6 правая полуось подходит от калины 690мм.22зуб. 24мм.
3) двигатель ga16 втягивающее реле на стартер с мин переделками подходит от ваз 2110
4) двигатель sr20 датчик детонации – подходит от субару номер 22060AA070 без переделок и от ваза но нужно переделывать про перелелку тут
5) двигатель ga16 топливный насос подходит от ваз 2110 номер 0 580 454 035
6) двигатель qg18de (возможно и другие тоже) клапан обратки подходит от ваз 2110 с минимальными переделками про переделки тут
7) подшипники поворотного кулака верхний подходит гостовский 6203
нижний гостовский 7706 (на 1.25 мм выше чем оригинал)
8) пыльники амо подходят от ваз 2108(нужно отрезать 3 колца) и в перед и в зад
9) моторчик омывателя подходит от форд №DP667 он порядком дешевле
но надо немного фишку переделать еще говорят от 2110 подходит
10) амортизаторы багажника подходят от калины но надо дорабатывать вот тут подробнее
11) Вместо датчика абс подходит датчик коленвала от волги – вот тут как его поставить
12) заднююступицу можно расточить и встатвить туда подшипники один от задней ступицы ВАЗ 2108 (размеры 60х30х37) , другой № 180206 (размеры 62х30х16) стопорное кольцо от задней ступицы ВАЗ 2108. И в задней ступице станут сменными подшипники
13 Вместо левого оригинального верхнего рычага подвески подходит правый верхний оригинальный рычаг подвески – просто его надо поставить вверх ногами.
14) клипсы крепления пластика (шпеньки) подхлдят тазовские (2 нед назад покупал по 400 БДР!!! )
15) CD20t ролик ТНВД перепресовывается подшипник 6004 (20x42x12; внутр.x внешн.x ширина), код 6004DDUC3E
16) p11-144 резиновый коврик багажника почти подходит от ВАЗ 21099,
17) p11-144 приборная панель подходит от альмеры n16
18) ВНИМАНИЕ!!! на ga16 на трамблер подходит комутатор от нивы
вот еще про комутатор тут и тут (помог trak )
22) прокладочка под трамблер на sr20 подходит бобруйского РТИ (чуть не забыл)
23) ga16, сальник трамблера внутренний Honda 91209-612-003, размер оригинального сальника 12.45/22/6 (добавил Kostya)
24) Прикуриватель подходит от ваза
25) втулки стабилизатора подходят от 2121 которые малые(их два вида) (надо немного напильником поработать)
26) салон подходит от ровер 45 (передние и заднее кресла)
27) пыльники рулевых подходят от ваз 2108
28) тросики ручника на моделях с задними дискавыми тормозами взаимозаменяемы от любой Р11 в любом кузове. например на 144-й универсал подходят тросики от 120-го седана или хэтча, хотя по коду они разные. проверено (спасибо DEN)
29) Сальник поворотного кулака (там где 2 подшипника стоит – большой и малый) и передний сальник коленвала на sr20 – это одно и тоже (спасибо LUX)
30) -приводные валы взаимозаменяемы 1.8<->2.0, акпп<->мкпп |(Спасибо dr.ZeRo)
31) -лыжа под двигателем взаимозаменяема 1.6<->1.8<->2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)
32) -радиатор одинаковый 1.8(DD-впрыск)<->2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)
33) Вот еще про взаимозаменяемость 1.8 – 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)
34) Стартера разные-с 1.8 не стал на 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)
35) гайка крепления колеса от ваз2121, правда под голову на 19 (Спасибо Kostya)
36) корпус противотуманки подходит от приоры вот отчет (спасибо dartveider)
Ждем инфы для продолжения списка
Книги по ремонту и обслуживанию автомобиля nissan primera (ниссан примера)
Руководство по ремонту и эксплуатации.
Год выпуска: 2008
Издательство: Минск, УП “Гуси-Лебеди”
Формат издания: иллюстрированное руководство
Качество: скан
Количество страниц: 300
Размер: 56,17 МБ
Руководство предназначено для того, чтобы автолюбитель мог грамотно обсудить и спланировать ремонт
автомобиля с профессиональным механиком или выполнить его самостоятельно. Оно поможет вам определиться с
тем, какую работу необходимо выполнить, какую диагностику провести и определить последовательность
действий, чтобы грамотно выполнить обслуживание и ремонт автомобиля. В руководстве включены рисунки и
описания показывающие функции различных деталей и их расположение. Все работы расписаны поэтапно, чтобы
их смог выполнить любой новичек, но иногда, и это оговаривается в книге, для выполнения работ требуется
необходимая подготовка и спец-инструменты. Однако, подача материала позволит вам самостоятельно оценить
объем ремонтных действий и принять окончательное решение о необходимости замены, восстановления или
ремонта вышедшего из строя узла или аггрегата. В книге описываются модели с бензиновыми двигателями:
1.6 (99 лс), 1.8 (144 лс), 2.0 (122/150 лс), а также с дизельным двигателем 2.0 (66 лс)
Содержание:
- Инструкция по эксплуатации
- Техническое обслуживание
- Двигатели
- Система охлаждения, отопления и ветиляции
- Система впрыска топлива – бензиновые двигатели
- Система питания – дизельные двигатели
- Топливная система
- Система выпуска отработавших газов
- Система зажигания
- Сцепление
- Механическая трансмиссия
- Автоматическая трансмиссия
- Тормозная система
- Подвеска и рулевое управление
- Кузов и отделка салона
- Электрическая система
- Выявление неисправностей
- Принципиальные электрические схемы
Книга Nissan Primera P11
Не работают противотуманки – электрооборудование – primera club
Своими руками противотуманки на р 11-144 – электрика – primera club
1. из штатных заглушек делаем следующее.(см. фото)
2. задуваем монтажной пеной (Фото)
3. при застывании пены(покрытие корочкой), нужно примять пену дабы небыло пустот внутри и придать необходимую форму (ксати я это не делал, дошло позже).
4. затем стеклотанью с эпоксидным клеем по технологии “папье-маше” усиляем конструкцию и крепим(на епоксидку) держатель ПТФ (я взял у ребенка с конструктора, ксати три ряда отверстий позволяют переставить ПТФ в нужном направлении).
5. хорошенько все шкурим придаем окончательную форму, незабываем регулярно примерять.
6. затем покрываем автошпаклевкой. Она сохнет и снова шкурим-выводим на чистовую, под покраску.
7. Красил балончиком, лучше матовая но у меня не было.
8. Устанавливаем и подключаем(чего еще не сделал).
ВСЕМ УДАЧИ!
Р.S. с круглой формой ПТФ легче работать. но красота требует, труда.