Nissan qashqai j11 тормозная колодка и ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ СВОИМИ РУКАМИ

При эксплуатации автомобиля необходимо проводить его регулярное ТО, а так же производить замену всех необходимых личностей согласно рекомендациям завода изготовителя. Так например, тормозную жидкость необходимо менять каждые 2 года эксплуатации авто, либо каждые 30 000 км пробега. За это время жидкость мутнеет и теряет свои свойства.

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan Qashqai

– Перед проведением работ поверните ключ зажигания в положение “OFF” и отсоедините разъем от блока управления и исполнительного механизма ABS или кабель от отрицательной клеммы аккумулятора.

– Во время выполнения прокачки внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндре.

– Всегда заливайте свежую тормозную жидкость. Не используйте слитую тормозную жидкость повторно.

1.Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки заднего правого колеса.

2.Нажмите на педаль тормоза до упора 4-5 раз.

3.При нажатой педали тормоза ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух, затем быстро затяните штуцер прокачки.

4.Повторяйте пп. 2-3, пока не перестанет выходить воздух.

5.Затяните штуцер прокачки с требуемым моментом. См. ниже.

6.Выпускайте воздух в порядке: задний правый – передний левый – задний левый – передний правый.

7.Убедитесь, что после прокачки уровень жидкости в бачке в пределах нормы. См. выше.

Видео про “ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ” для Nissan Qashqai

Прокачка тормозов в одиночку Nissan X-trail с ABS. Очень простой способ.

Как прокачать тормоза насосом или колесом на примере Nissan

Бешеный Автомеханик – диагностика тормозной системы, прокачка тормозов Ниссан

Другие материалы раздела

Nissan Qashqai, Qashqai+2. ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравличес­кий тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необхо­димо прокачать тормоза. Процедура прокач­ки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. 9 «Тормозная си­стема» (см. «Прокачка гидропривода тормоз­ной системы», с. 203).

Будьте внимательны при замене проколото­го колеса. Возможно, его прокололи зло­умышленники, чтобы украсть ценные вещи из салона автомобиля в то время, когда вы заняты его заменой.

1. Откройте багажник (в нем находится все необходимое для замены колеса), приподни­мите коврик и крышку ниши для запасного ко­леса и зафиксируйте в открытом положении.

4. Отверните фиксатор запасного колеса.

5. Выньте запасное колесо из багажника и положите его рядом с заменяемым колесом.

6. Включите первую передачу и затормози­те автомобиль стояночным тормозом. Ос­лабьте затяжку гаек крепления колеса.

Для того чтобы легче было отвернуть колес­ные гайки, можно воспользоваться не рука­ми, а ногой, наступая сверху на рукоятку бал­лонного ключа.

Для облегчения отворачивания гаек реко­мендуем приобрести специальный баллон­ный ключ с телескопической рукояткой. Удобно работать и баллонным ключом крес­тообразной формы.

7. Установите домкрат под автомобиль ря­дом с колесом, которое нужно заменить (см. «Использование домкрата», с. 41).

Чтобы не испачкаться при замене колеса, на­деньте перчатки и спецодежду, если они есть в вашем автомобиле.

8. С противоположной стороны автомобиль нужно зафиксировать, подложив под перед­нее и заднее колеса противооткатные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не мог смес­титься вперед или назад.

9. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги, после чего полностью отверните гайки и снимите колесо.

Старайтесь, чтобы автомобиль как можно меньше времени находился в вывешенном состоянии со снятым колесом. Приподнимайте автомобиль домкратом только на высоту, необходимую для снятия и установки колеса.

Если работаете на мягком грунте, подло­жите под основание домкрата толстую дос­ку. Не применяйте для этой цели кирпичи: они легко раскалываются, и автомобиль может сорваться с домкрата, тяжело трав­мировав вас.

10, Установите запасное колесо на место снятого. Наверните крепежные гайки на шпильки до упора, но не затягивайте их,

11, Опустите автомобиль и окончательно затяните гайки, Затягивайте колесные гайки через одну Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь «дотянуть» гайки крепле­ния колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа,

12. Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса.

На автомобиль установлены бескамерные шины. Если у вас недостаточно навыков мон­тажа шин, советуем не пытаться выполнить эту работу самостоятельно. Одно поврежде­ние боковины – и придется покупать новую шину или вставлять камеру.

В безвыходной ситуации можно воспользо­ваться специальной аптечкой для ремонта бескамерных шин без разбортовки либо гер­метиком для шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией. Чем бескамерная шина лучше камерной? Во- первых, бескамерная при проколе «спускает» очень медленно: можно, подкачивая, неделя­ми ездить с гвоздем в колесе, пока не появит­ся возможность его отремонтировать. Во-вто­рых, когда при очень значительном пробеге из бескамерной шины начнут выступать прово­лочки металлокорда, ее еще можно исполь­зовать в качестве запасного колеса. Камеру в такую покрышку вставлять бесполезно – она проколется уже при первом накачивании.

Видео по теме “Nissan Qashqai, Qashqai+2. ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ”

• Форум
• Новый Nissan Qashqai
• Техническое обслуживание, сервис и ремонт

Ваши права

• Вы не можете создавать новые темы
• Вы не можете отвечать в темах
• Вы не можете прикреплять вложения
• Вы не можете редактировать свои сообщения

• BB коды Вкл.
• Смайлы Вкл.
• HTML код Выкл.

Nissan Qashqai, Qashqai+2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Автомобиль Nissan Qashqai оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабо­чая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов перед­них и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и ле­вого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй кон­тур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включен вакуум­ный усилитель. На автомобиль установлены антиблокировочная система (ABS), электрон­ная система распределения тормозных уси­лий (EBD) и система динамической стабили­зации (ESP).

Стояночная тормозная система имеет тро­совый привод на тормозные механизмы зад­них колес от напольного рычага с сигнализа­цией включения.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, вентилируемый с автоматической регулировкой зазора между колодками 8 (рис. 9.1) и диском 9, с плавающей скобой. По­движная скоба образована суппортом 7 с од­нопоршневым рабочим цилиндром. Направля­ющая колодок 6 прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку Подвижная скоба крепит­ся болтами 3 к направляющим пальцам 4 уста­новленным в отверстия направляющей коло­док. Направляющие пальцы 4 смазаны консис­тентной смазкой и защищены резиновыми пыльниками 5. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительными коль­цами. За счет упругости колец поддерживается оптимальный зазор между колодками 8 и тор­мозным диском 9, поверхность которого защи­щена щитом тормоза. При торможении поршни под воздействием давления жидкости прижи­мает внутреннюю колодку к диску в результате силы реакции суппорт 7 перемещается на пальцах 4 и наружная колодка тоже прижимает­ся к диску при этом сила прижатия колодок ока­зывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки и между колодка­ми и диском образуется небольшой зазор.

Тормозной механизм заднего колеса дисковый, невентилируемый, с автоматичес­кой регулировкой зазора между колодками 9 (рис. 9.3), с плавающей скобой. Конструкция тормозного механизма заднего колеса во мно­гом аналогична конструкции тормозного меха­низма переднего колеса и отличается только размерами деталей и количеством рабочих поршней. Основное отличие заключается

в том, что в тормозной механизм заднего ко­леса встроен механизм привода стояночного тормоза,

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – болт креп­ления направляющего пальца суппорта; 4 – направляющий палец суппорта; 5 – пыльник направляющего пальца; б – направляющая колодок; 7 – суппорт тормозного механизма; 8 – тормозные колодки; 9 – тормозной диск; 10 – болт штуцер тормозного шланга

Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр: 1 – бачок главного тормозного цилиндра; 2 – пробка бачка главного тормоз­ного цилиндра; 3 – датчик уровня тормозной жидкости; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – фиксатор бачка

Рис. 9.3. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – направляю­щие пальцы суппорта; 4 – пыльник направляющего пальца; 5 – суппорт тормозного механизма; 6 – тормозной диск; 7 – направляющая колодок; 8 – щит тормозного механизма; 9 – тормозные колодки

Рис. 9.4. Детали стояночного тормозного механизма: 1, 7 – опорные стойки колодок; 2 – передняя колодка стоя­ночного тормоза; 3 – верхняя стяжная пружина передней колодки; 4 – разжимная планка; 5 – верхняя стяжная пру­жина задней колодки; 6 – задняя колодка стояночного тормоза; 8 – разжимной рычаг привода колодок; 9 – задний трос стояночного тормоза; 10 – нижняя стяжная пружина колодок; 11 – регулировочное устройство тормозных коло­док стояночного тормоза

Подвижная скоба образована суппортом 5 с однопоршневым рабочим цилиндром. На­правляющая колодок 7 прикреплена двумя болтами к продольному рыча^ задней подвес­ки. Подвижная скоба прикреплена направляю­щими пальцами 3, установленными в отвер­стия направляющей колодок. Направляющие пальцы 3 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми пыльниками 4. В по­лости рабочего цилиндра установлен пор­шень с уплотнительным кольцом. Засчет упругости этого кольца поддерживается оптималь­ный зазор между колодками 9 и тормозным диском 6, поверхность которого защищена щитом тормоза 8. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижи­мает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на паль­цах 3 и наружная колодка тоже прижимается к диску при этом силы прижатия колодок ока­зываются одинаковыми. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительно­го кольца отводится от колодки, между колод­ками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр 4 (рис 9 2) типа «тандем» гидравлического привода тор­мозов состоит из двух отдельных камер, со­единенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными меха­низмами, вторая – с левым передним и пра­вым задним.

На главный цилиндр через резиновые со­единительные втулки установлен бачок 1 , внутренняя полость которого разделена пе­регородками натри отсека. Каждый отсек пи­тает одну из камер главного тормозного ци­линдра и главный цилиндр привода выключе­ния сцепления (если на автомобиль установлена механическая коробка передач).

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают пе­ремещаться, рабочими кромками манжет пе­рекрывают компенсационные отверстия, ка­меры и бачок разобщаются и начинается вы­теснение тормозной жидкости.

В нижней части корпуса бачка установлен датчик 3 уровня тормозной жидкости. При падении уровня жидкости ниже допус­тимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормоз­ным цилиндром, при торможении за счет раз­режения во впускном коллекторе двигателя

через шток и поршень первой камеры главно­го цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усили­тель с впускным коллектором двигателя, уста­новлен обратный клапан. Он удерживает раз­режение в усилителе в случае его падения во впускном коллекторе при изменении режимов работы двигателя и после его остановки.

Стояночный тормоз приводимый в дей­ствие механически, состоит из рычага, перед­него троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах. На щите заднего тормозного меха­низма установлены стянутые пружинами 3, 5 и 10 (рис. 9.4) тормозные колодки 2 и 6. Они приводятся в действие разжимным рычагом 8 привода колодок через разжимную планку 4. Оптимальный зазор между колодками и бара­баном поддерживается с помощью неавтома­тического (требующего ручной регулировки) регулировочного устройства 11.

Задние наконечники задних тросов 9 со­единены с разжимными рычагами 8, установ­ленными на задних тормозных колодках 6 сто­яночного тормоза.

Рычаг привода стояночного тормоза, за­крепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регу­лировки натяжения тросов и соединен с урав­нителем передним тросом. Передние нако­нечники задних тросов соединены с уравни­телем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется осо­бый уход. При текущем ремонте проверьте

степень износа его деталей, убедитесь в ис­правности зубьев сектора и собачки. Чрез­мерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) описана в разд. 13 «Системы безопас­ности» (см. «Антиблокировочная система тор­мозов», с. 338).

Гидравлическая система тормозов объ­единена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периоди­чески заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в подразделе «Замена тор­мозной жидкости», с. 204.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результа­ту: трос, редко перемещаясь в оболочке, по­степенно теряет подвижность, его заклини­вает и в результате он обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Если при торможении педаль тормоза все­гда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожале­нию, в такой ситуации их надо только ме­нять, причем сразу оба: спереди или сзади. Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.

Если при торможении машину начинает тя­нуть в сторону, проверьте рабочие цилинд­ры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней и задней подвесках по­явился стук, пропадающий при торможе­нии, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз на­жмите на педаль тормоза – поршни в рабо­чих цилиндрах должны встать на место.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Видео по теме “Nissan Qashqai, Qashqai+2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА”

Замена передних тормозных колодок Ниссан Кашкай 2008 Nissan QASHQAI 2,0

кашкай дикий износ колодок

Ремонт суппорта Nissan Qashqai

12 Прокачка тормозной системы

Итак, нам потребуется ключ на «8» желательно накидной, а так же шпириц 20 кубовый и прозрачный шланг длинной около 50 см и толщиной внутреннего диаметра около 5мм. Так же следует приготовить емкость для слива старой жидкости.

С помощью шприца аккуратно откачиваем из расширительного бочка старую жидкость до минимального уровня.

Полностью сливать жидкость не нужно, чтобы не завоздушить тормозную систему.

После того, как откачали жидкость, поддомкрачиваем автомобиль и в порядке указанном выше начинаем прокачивать суппорта, выгоняя тем самым старую жидкость.

На фото показан клапан спуска воздуха, очищаем его от пыли и надеваем на него наш шланг, вторую его часть погружаем в емкость со старой тормозной жидкостью. Кончик шланга должен быть обязательно погружен в жидкость.

Подливаем в расширительный бочок жидкость до максимального уровня и начинаем прокачку. Один человек садиться в автомобиль и начинает качать педаль тормоза до тех пор, пока она не станет жесткой. Далее он нажимает на педаль и держит, а вы откручиваете спускник воздуха на суппорте. Слив старую жидкость педаль уйдет в пол. Помощник опять накачивает педаль до жесткого состояния, вы опять откручиваете спускник и сливаете старую жидкость с воздухом.

Так необходимо проделать до тех пор пока не пойдет чистая жидкость во всех 4 суппортах без воздуха. При прокачке обязательно следите за уровнем в расширительном бочке и не допускайте его опустошения, иначе придется прокачивать все по новой.

После прокачки следует несколько раз нажать на педаль тормоза перед движением, затем проехать и проверить тормоза, если все в порядке радуемся проделанной работе и при необходимо доливаем тормозную жидкость до необходимого уровня.

Порядок прокачки тормозных механизмов

• Задний правый
• Передний левый
• Задний левый
• Передний правый

То есть прокачка суппортов происходит крест на крест. Она необходимо для того, чтобы очистить систему от старой жидкости и заполнить ее новой.

6 Прокачка тормозов

Прокачка тормозов требуется, если система вскрывалась в каком-либо месте, или воздух попал в нее другим путем. Перед прокачкой тормозов следует удалить грязь и посторонние тела с вентилей прокачки и снимите крышку компенсационного бачка.

Если отключался только один колесный цилиндр или суппорт, как правило достаточно прокачать только соответствующий контур, т. е. передний левый и задний правый тормоз или передний правый и задний левый тормоз. В противном случае прокачку можно начинать и с передних, и с задних тормозов, однако лучше всего придерживаться последовательности, рекомендованной производителем: задний левый, передний правый, задний правый и передний левый тормоза. Для прокачки без посторонней помощи в автомагазинах имеется много приборов. При использовании одного из таких приборов следует руководствоваться инструкцией к нему. В противном случае необходимо прибегнуть к помощи ассистента.

Какую жидкость выбрать для замены

С завода залита жидкость оригинальная жидкость Nissan KE903-99932. Стоимость 1 литра около 400-450 рублей. Для полной замены тормозной жидкости хватит 1 литра. Если оригинальную жидкость найти не удалось, можно выбрать один из аналогов указанных ниже:

• ATE 03.9901-5801.2 от 250 руб
• Bosch 1 987 479 001 от 400 руб
• ELF 194743 от 550 руб
• ENI 8003699009127 от 350 руб
• Fenox SBF4010 от 220 руб
• TCL 00833 от 600 руб (Япония)
• Wolf 8307805 от 450 руб

Все цены, указанные выше за 1 литр жидкости, для полной замены литра вполне хватит. Сама по себе процедура не сложная, благодаря нашей подробной инструкции с ней справиться даже начинающий автолюбитель. В автосервисе за замену тормозной жидкости придется заплатить от 500 рублей и выше.

Используйте только свежую тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4.

Прокачка из гидропривода рабочей тормозной системы необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлический привод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость». Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.

В процессе прокачки тормозной системы уровень жидкости не должен опускаться ниже середины бачка гидропривода рабочей тормозной системы.

Прокачку тормозов выполняйте в следующей последовательности:

1 – задний правый рабочий цилиндр тормоза;

2 – задний левый рабочий цилиндр тормоза;

3 – передний правый суппорт тормоза;

4 – передний левый суппорт тормоза.

Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.

Плавно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее (рис. 6.6).

Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза (рис. 6.7).

Повторите операции три – четыре раза.

Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра (рис. 6.8).

Начните прокачку с колесного тормозного цилиндра, который наиболее удален от главного цилиндра.

Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.

Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза.

Момент затяжки: 8,3 Н·м.

Повторяйте операции прокачки до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Повторите процедуру прокачки для каждого колеса.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте жидкость в случае необходимости.