Ошибка 1110 системы vvti – стр. 1 – двигатель – клуб владельцев nissan liberty
В общем устал я бороться практически в одиночестве. Можно сказать расписываюсь в своем полном…
Прошу помочь в высказывании гипотез, методов выхода на неисправный узел.
Предыстория:
Несмотря на в целом хорошее состояние двигателя, практически заводскую компрессию залил в масло один из ЭВС. (Не буду грешить конкретно на него, просто так совпало..)
Через 800км. мультик заголосил про ошибку 1110. – Неисправность системы VVTi.
Проделано:
– Два раза произведена замена клапана VVT – “0”
– Проведена промывка двигателя, заменено масло – “0”
– Заменена цепь, успокоители, натяжители – “0”.
Если следовать логике, то следующий на замену напрашивается сама муфта VVT, НО!
Прошу понять мою логику, и объяснить, где именно я включаю старого маразматика:
1. До замены цепи ошибка выскакивала, ТОЛЬКО если ехать с горки накатом на скорости свыше 50 км/ч.
2. После замены цепи и масла соответственно ошибка стала выскакивать при дерганьях в горку, или с горки задним ходом.
3. После очередной замены клапана VVT с Мегавольтом два дня ездил с замиранием прислушиваясь к мультику – ошибка не вылазила… Потом 1-2.. теперь ошибка стала совсем родной, она выпрыгивает после наката и торможения практически во всем диапазоне скоростей. Ездил на рыбалку с дедом на мазде демио ведущим – все время оттормаживался за ним.. ошибку не успевал сбрасывать!
Теперь об опыте со сканером.
Сканер показал, что ошибка возникает, когда распредвал, при условии ХХ “замерзает” в положении 23гр. Двигатель на ХХ в данном случае работает неустойчиво, если попробовать тронуться с места, то он как-бы “притухает”, но потом с ростом оборотов все нормализуется. Если в этом положении “замороженного” распредвала дернуть акселератором, все сбрасывается в норму – распредвал после дерганья возвращается в “0” (или 15)
Сигналы датчиков РВ и КВ четкие, синхронные.
Теперь об опытах:
1. В замороженном состоянии подавали на клапан VVT напряжение от аккумулятора. Так вот самое для моего мозга непонятное. В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ КЛАПАН НЕ ЩЕЛКАЛ!!! И по искре было видно, что ток через этот довольно мощный магнит практически не проходит! Тут мои познания физики за 8 класс откровенно встают в противоречие со зрением..
В общем (с) “Кто виноват и что делать?”
§
. Подробней можно как сменил муфту ? Что мешало что помогло. У меня есть подозрение что она у меня забита маслом что лили бывшие хозяева с виду не плохие люди а оказались порядочные свиньи. И кто может продать не дорого эту муфту ? Муфту купил с разобранного контрактного движка. Подкупило то, что после разбора увидел натяжитель цепи вылезший только на 5мм.
Замена:
1. Снимаешь клапанную крышку, снимаешь верхнюю крышку лобовины (там герметик – отбей сначала крышку молотком через деревяшку).
2. Поршенек натяжителя утапливаешь и фиксируешь иголкой от шприца. (Если поршенек вылез из натяжителя более чем на 1.2см. задумываешься о замене цепи)
3. С помощью рожкового ключа (кажись на 24) с БОЛЬШИМ рычагом стопоришь распредвал.(я ставил рычаг, чтобы упирался в верхнюю часть дверного проема гаража)
4. С помощью лака для ногтей отмечаешь положение цепи относительно обоих шестеренок и желательно делаешь отметку на крышке лобовины.
5. Откручиваешь гайку муфты VVT , подвешиваешь цепку тонкой проволкой на резинке, дабы исключить ее ерзание по шестерне коленвала. (там на крышке лобовины есть ограничительные наросты, но это я на всякий случай)
6. Аккуратно снимаешь муфту, откручиваешь (с замером момента затяжки) шестигранниками заднюю крышку.
http://forum.autodata.ru/file.php?a=photo&ph=741&key=ac3cd245
7. Промываешь ее, внимательно осматриваешь внутренности – если если есть на внутренней стенке задиры – попробуй или сошлифовать их, или замена муфты. фотки тебе в помощь!
http://forum.autodata.ru/212/19333/
8. Сборка в обратной последовательности…
Удачи!
§
Заменил цепи, натяжители, успокоители. Шестерни не менял. К сожалению ничего не изменилось. Треск первую секунду, две периодически есть, при медленном заводе нету. Ошибка при двух новых датчиках остается, ставлю один датчик старый, ошибка 1110 не появляется. Думаю теперь на что думать.. Треск у меня появился после того как муфту снимал, разбирал, думал что натяжитель крякнул. Но сейчас то натяжитель новый поставили. Пока думаю про электромагнитный клапан… И думаю, муфта ввт может стать трещать? Треск то есть, то его нету. На холодную, стартер дольше прокручивает треска нет. Когда чуть под остыла, и стартер крутит шустрее то трещит. На горячаю не трещит.
§
Перехожу из этой темы, в ” ошибка 340″ . Вчера забрал машину из гаража, завел, и сразу парам парам 1110, я уже к ней привык, ))) прогрел выехал, остановился, сдал назад, ии парам парам ошибка 0340..((((, машина вообше еле еле передвигаеться до 2000-2300 обрмин ( если обе ошибки). Утром сегодняшнего дня была только 0340, либо усе само излечилось (про 1110), либо ошибка на.меня обиделась))) за нее теперь ошибка 0340, так что преезжаю в ту тему) …
§
§
пока жаренный петух не клюнет….
в общем не доходили руки снять крышку и сфоткать все это, а тут как раз утром в понедельник машина не захотела вообще завестись…. отогнал в гараж (километра два, кстати почему то из бачка гура жидкость потекла…) вечером разобрал крышку и…….. картина не из лучших в плане чистоты узлов и т.д. видны следы герметика (весной менял цепь), цепь висит, натяжитель вроде вылез по максимуму……… неужто цепь проскочила? почему не заводиться? поменял клапан нет разницы, датчик распредвала поставил рабочий , не заводиться…… мультик, сволочь молчит, видно он только на работающем двигателе диаогностирует ошибки…., в принципе цепь на замену, но вот почему движок “умер”? не хочет заводиться и все…… в чем может быть еще дело?
фотки ниже…..
http://i069.radikal.ru/1212/c0/2171166dff6a.jpg
http://i036.radikal.ru/1212/ed/8e63cef17385.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1212/c0/3f492364a69a.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1212/ba/1174c3bd38ce.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1212/bf/24cc82addff4.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1212/70/1bf56245f1a3.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1212/b6/1662f7ceb74a.jpg
§
примите меня тоде в ваш клуб “1110”
в наличии имеется
“стук клапанов на холодную”…
“жор масла” в неделю литр, около 400-500 км.
необходимость замены маслосъемных калпачков,
“опыт” использования моторесурса, 3 цикла,
и вот со всем этим букетом я и вхожу в клуб “1110”
билет же в клуб я получил вчера, проехав через небольшую (до щиколоток) речку, сбросил скорость, тихо проехал, и как прибавил газу, мультик с радостью вручил мне билет “добро пожаловать в клуб”…
с утра сбросил ошибку, проехал несколько км по делам, тишина, но это меня не радует, чую скоро настанет веселье….
Причины возникновения ошибки c1110
На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой C1110. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.
Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать “выше по течению”, в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.
Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать “выше по течению”, в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Еще один момент который хотелось бы отметить – это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.
Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.