Замена сцепления и тормозной системы ниссан кашкай

Замена сцепления Ниссан Кашкай

Nissan Qashqai – популярный в России кроссовер. Востребованность этого автомобиля на рынке объясняется не только привлекательным внешним видом, но и достаточной для семейного авто вместительностью, низким расходом топлива и доступной ценой.

Ниссан этой модели производился в 4 захода:

• 1 поколение (2006-2010) – Nissan Qashqai J10;
• 1 поколение (2010-2013) – Nissan Qashqai J10 рестайлинг;
• 2 поколение (2013-2019) – Nissan Qashqai J11;
• 2 поколение (2017-по настоящее время) – Nissan Qashqai J11 рестайлинг.

На все Qashqai первого поколения ставилось однодисковое сцепление сухого типа Valeo, хоть при поиске запчастей можно увидеть, что называются запчасти как оригинальный Nissan. Рассчитаны запчасти на 150.000 км, и многие именно столько без ремонта и замены и проезжают. Хотя не редки среди отзывов пользователей и жалобы на данную марку, особенно что касается диска, который выходит из строя уже после пробега 80.000 км. Эти же пользователи рекомендуют приобретать запчасти фирмы Sachs. Но секрет в том, что при покупке нового сцепления для Ниссан Кашкай в коробке Sachs будут находиться диск и корзина все того же бренда Valeo, однако при выборе оригинальной версии в большинстве интернет-магазинов цена будет ниже на несколько тысяч. Надпись на коробке этого однозначно не стоит, смело можно брать запчасти Valeo.

Выбор модели сцепления

Сцепление на Ниссан Кашкай состоит из следующих частей:

• диск;
• цилиндр;
• корзина;
• выжимной подшипник.

У комплекта сцепления для Ниссана первого поколения до рестайлинга артикул 2035927-1 и найти его или собрать по отдельности наиболее просто. Диск подойдет Valeo NS-68 или 30100-ED800, корзина Valeo NSC-60 или 30210ED800.

Для Nissan Qashqai J10 сейчас также можно купить эти же запчасти производства:

• Stellox (артикул комплекта 07-01137-SX);
• Sachs (артикул комплекта 3000 951 376 и 3000 990 355);
• LuK (артикул комплекта 622 3199 09 и 622 3199 33);
• Valeo (артикул комплекта 826818);
• COMLINE (артикул комплекта ECK180-CS37);
• WESTLAKE (артикул комплекта WNS059).

Большинство из представленных марок предлагает запчасти только для первого поколения Кашкая. Комплект сцепления для Nissan Qashqai J11 (второго поколения) можно купить у следующих производители:

• Stellox (артикул комплекта 4546270);
• Krafttech (артикул комплекта 4833268);
• WESTLAKE (артикул комплекта 963167);
• Blue Print (артикул комплекта 3679888 и 3679897);
• Sachs (артикул комплекта 3000 954 043).

Ресурс родного сцепления у Ниссан Кашкай рассчитан на 150.000 км. Часто замена требуется уже после 70.000-80.000, обычно это связано с агрессивной манерой вождения, когда сцепление «сжигают». Если же ремонт или замена какой-то из частей сцепления в новой машине потребовались уже через 10.000-15.000 км, то обычно это говорит о заводском браке. К сожалению, на Qashqai после 2013 года выпуска такое случается не так уж и редко.

Такая поломка не происходит резко, но чаще всего бывает неожиданной. В том, чтобы обнаружить однажды, что педаль сцепления просто проваливается, нет ничего приятного, поэтому важно не упустить первые «симптомы» скорой замены сцепления.

• Лишние звуки во время переключения передачи: щелчки, скрип, гул.
• Запах горелого во время пробуксовки.
• Сложное переключение передач.
• Вибрация, проваливание педали.
• Пробуксовка в разных режимах езды.
• Резкое снижение уровня тормозной жидкости.
• «Тугой» разгон на повышенных оборотах.

Множеством печальных историй подтверждено, что лучше не дожидаться, во что все это выльется, а сразу при возникновении малейших подозрений обратиться на СТО для диагностики. Однако практика подтверждает, что существуют автомобилисты, ожидающие до победного конца, пока не станет поздно и придется полностью менять.

Подготовка к замене

Если ехать на СТО не вариант, или хочется попробовать поменять сцепление своими руками. Для этого необходимо быть владельцем (или другом владельца) гаража с ямой или подъемником. Но стоит обратить внимание на то, что замена сцепления Кашкай требует разборки практически половины машины.

Также понадобится следующий инструмент:

• Съемники – без них замена сцепления превращается в сложный, порой невыполнимый квест. Поэтому если их нет, то лучше приобрести или у кого-нибудь одолжить.
• Пинцет – нужен для фиксаторов троса, сделанных из пластика. Фиксаторы, кстати, разъемные, выламывать на живую их не нужно.
• Трещотка с набором головок к ней (лучше озаботиться наличием и большой, и маленькой – не везде есть свободный доступ), торцевой карданчик.
• Гайковерт – нужен для рейки. В идеале – пневмогайковерт, иногда усилие нужно совсем не малое, да и вибрация лишней не будет. Если пневматического инструмента нет, заранее нужно подготовить трубу достаточной длины, которая будет использована в качестве рычага.
• Пассатижи – будут нужны в течение всего процесса и для вытягивания клипс.
• Пластиковые стяжки, клипсы на замену (старые при извлечении часто ломаются), вэдэшка.

Перед тем, как приступать к замене, обязательно снимаются клеммы с аккумулятора (сначала минус, потом плюс) и поднять автомобиль (или предварительно оставить его над открытой ямой)

Схема однодискового сцепления.

Корзина сцепления находится между коробкой передач и двигателем, туда и нужно будет обеспечить доступ для замены старых деталей на новые.

Пошаговая инструкция, как заменить сцепление своими руками на Ниссан Кашкай:

• Снимается: воздуховод, корпус воздушного фильтра и патрубок.
• Достается отключенный аккумулятор.
• Блок управления двигателем отодвигается, чтобы не мешал. Можно пристегнуть его стяжкой в стороне.
• Тяга и планка переключения передач также снимаются.
• Снизу откручивается левая подушка двигателя.
• Сливается масло из коробки.
• Далее необходимо освободить крепление рулевой рейки, после чего демонтируются амортизаторы, рулевые наконечники и болты шаровых опор.
• Приводы шруса отсоединяются и откручивается стартер.
• Разбирается опора промежуточного подшипника, для этого необходимо предварительно ослабить болты крепления коробки передач.
• Теперь подрамник и двигатель нужно поддержать с помощью домкрата или какой-либо другой опоры.
• Отсоединяется датчик заднего хода.
• КПП смещается таким образом, чтобы появился доступ к внутрянке корзины.
• Корзина разбирается, достается выжимной подшипник.

Последний шаг совмещается с очисткой деталей от загрязнений и определением наличия поломки. После этого устанавливаются новые детали (если это необходимо), действовать нужно в обратной последовательности, после чего прокачивается гидропривод.

Замена главного цилиндра сцепления предполагает полное сливание тормозной жидкости, после чего производятся следующие манипуляции:

• От патрубка главного цилиндра включения сцепления отсоединяется питающая трубка.
• Пружинный фиксатор наконечника трубки гидропривода поддевается отверткой или другим плоским инструментом, после чего он достается, а наконечник отсоединяется от патрубка.
• Через салон (после снятия приборной панели) наконечник штока главного цилиндра отсоединяется от рычага педали.
• Для того, чтобы достать сам цилиндр, на него нужно немного надавить и провернуть на 45 градусов. Затем устанавливается новый цилиндр.

Если требуется замена троса сцепления, то работать придется и со стороны моторного отсека, и из салона:

• После освобождения доступа и обесточивания авто трос сцепления отсоединяется от рычага.
• Оболочка троса отсоединяется от коробки.
• Изнутри снимается нижняя панель приборов, крепление троса отсоединяется от педали.
• Трос извлекается из скоб крепления после того, как кожух оболочки был извлечен возле передней перегородки.

После этого старый трос меняется на новый, подсоединение производится в обратном порядке.

Если источником шума является рабочий цилиндр сцепления, замена обычно производится вместе с подшипником, да и продаются они в сборе. Однако обязательно нужно обратить внимание на состояние лепестков – при критическом износе понадобится и замена диска сцепления.

Возможен ли ремонт старого сцепления?

Для того, чтобы узнать уровень дееспособности деталей коробки, ее в любом случае необходимо разобрать. Оценить степень износа выжимного подшипника, насколько стерт диск. Или дело в корзине, а может, вообще не в сцеплении. Похожие признаки возникают и тогда, когда пора менять маховик.

Если же проблема все-таки в сцеплении, то это означает в любом случае замену какой-либо из его частей. Невозможно отремонтировать то, что износилось, обломалось или стерлось. Можно только заменить.

Чтобы сохранить сцепление в рабочем состоянии как можно дольше, стоит забыть о вредных привычках, свойственных некоторым автомобилистам:

• Перед началом движения в минусовую температуру авто обязательно нужно прогревать.
• Стоит забыть о пробуксовках и «пятаках», особенно на мокром асфальте или льду.
• Не нужно «рвать» соседей по красному светофору – именно резкие старты и агрессивная манера вождения вообще в первую очередь способствуют скорому выходу сцепления из строя.

Учитывая сложность самостоятельной замены сцепления на Nissan Qashqai, стоит все же рассмотреть возможность обратиться в профессиональный автосервис. Это, конечно, окажется дороже, чем самостоятельная замена, но однозначно дешевле, чем самостоятельная неправильная замена и последующее за этим на станцию техобслуживания. Не всегда важно, сколько стоит услуга, гораздо важнее, насколько качественно она будет оказана.

https://youtube.com/watch?v=zeqINYpGhuw%3Ffeature%3Doembed

Замена сцепления Ниссан Кашкай – задача, перед которой встают владельцы кроссовера в ситуации чрезмерного износа деталей рассматриваемого узла. Основной процедуре предшествует трудоемкий процесс демонтажа КПП. В статье представлено подробное описание этапов снятия и замены элементов трансмиссии, а также дается ответ на вопрос о том, как прокачать сцепление на Ниссан Кашкай.

Снятие коробки передач

Демонтируем воздуховод и корпус фильтра, извлекаем АКБ и ее поддон

Для проведения осмотра и замены сцепления на кроссовере Кашкай необходимо сперва демонтировать коробку передач. КПП Кашкая обладает неудобной для удержания формой и имеет большой вес. Если принято решение проделывать работу своими руками, лучше браться за дело с помощником. Для демонтажа понадобятся: ключи (13 и 18), пассатижи, отвертка с плоским шлицем.

Снимаем блок управления мотором и его полку, отсоединяем провода от датчика нейтрального положения и от выключателя фонарей заднего хода

Последовательность действий следующая:

• Авто поднимается на эстакаду или ставится над смотровой ямой.
• Снимается декоративный кожух ДВС, убирается воздухозаборник, а также корпус фильтра очистки воздуха.

Отсоединяем и другие элементы проводки от коробки передач

• Убирается АКБ и поддон для ее установки. Снимается блок управления мотором и полка аккумулятора.
• К рычагам двух механизмов, отвечающих за выбор и переключение передач, а также к расположенным на КПП кронштейнам подведены тросы. Соответствующие фиксаторы отжимаются, наконечники тросов отсоединяются.
• Демонтируется защита картера. Поддеваются фиксаторы переднего водоотражателя, деталь снимается.

Отсоедините провод массы от КП, снимите подрамник

• Из МКПП сливается масло.
• Путем сжатия фиксатора от выключателя фонарей реверса и датчика нейтралки отсоединяются колодки с проводами. Отжимается фиксатор хомута, последний вместе со жгутом проводки снимается с кронштейна.
• В картере КПП есть держатели скрученной проводки. Все они извлекаются из своих отверстий путем поддевания пассатижами.

Снимите привода, открутите и извлеките болты крепления кардана, снимите стартер, установите под двигатель опору

• Крепеж провода «на массу» (идет к картеру коробки Кашкая) выкручивается, провод отодвигается в сторону.
• Из держателя достается шланг, отвечающий за привод выключения сцепления (располагается на кронштейне коробки).

Первая часть работ по демонтажу МКПП на Кашкае на этом завершается. Следующая часть будет более трудоемкой.

Продолжаем демонтаж КПП

Для снятия КПП понадобится убрать подрамник, к которому прикреплены детали передней подвески. Порядок работ такой:

Открутите и извлеките верхние болты крепления КП и болты картера

• Отсоединяется и убирается стартер.
• Под двигатель устанавливается опора. Другой вариант – вывешивание на подъемном механизме.
• Выкручиваются и вынимаются из отверстий верхние и нижние болты, скрепляющие КПП и блок цилиндров.
• Коробка ставится на опору или вывешивается подъемным механизмом. Четыре болта, соединяющих картер и блок, выкручиваются.
• Убирается подушка мотора (левая).

Установите опору под КП, открутите болты крепления картера к БЦ, снимите подушку левой опоры

Стык кожуха сцепления и блока цилиндров поддевается плоской отверткой. Освободившаяся часть коробки опускается до тех пор, пока фиксирующая подушку шпилька не выйдет из своего отверстия. КПП максимально сдвигается в левую сторону так, чтобы ее можно было вынуть из-под авто.

Поэтапное описание замены сцепления

Замена сцепления Кашкай – процедура, о необходимости проведения которой говорят следующие характерные признаки:

• повысился уровень шума при работе сцепления (в сравнении с привычным);
• работа сцепления сопровождается рывками;
• сцепление включается и выключается не полностью («буксует» и «ведет» соответственно).

Согласно рекомендациям ремонтников, замену деталей сцепления следует производить комплексно, т.е. менять одновременно оба диска (ведущий и ведомый), а также подшипник. Сама работа отличается трудоемкостью, поэтому во избежание повторного ремонта после незначительного пробега, лучше производить замену даже неповрежденных деталей. Их ресурс за время эксплуатации сократился, а говорить о точных сроках возникновения поломки затруднительно.

После снятия коробки откручиваем кожуха сцепления, при установке прежнего нажимного диска, отмечаем расположение кожуха и маховика

Для работы понадобятся следующие инструменты: ключ со шлицем типа Torx (на 40), крупная отвертка (подойдет и монтажная лопаточка), оправка, с помощью которой можно центрировать ведомый диск. Искать оправку под Кашкай необязательно, поскольку подойдет та, что рассчитана на любой автомобиль ВАЗовского семейства с передним приводом.

Сцепление Ниссан Кашкай демонтируется после того, как были сняты подрамник и коробка. Алгоритм действий такой:

• Положение кожуха относительно маховика маркируется. Это нужно в том случае, когда принято решение оставить прежний нажимной диск. Благодаря пометке удастся вернуть деталь в исходное положение, сохранив тем самым балансировку.
• Крепеж, прижимающий кожух к маховику, выкручивается. При этом сам маховик удерживается от проворачивания при помощи крупной отвертки или монтажной лопаточки.
• Ослабление крепежа производится постепенно (один оборот ключа на каждый по кругу).
• Кожух вместе с диском и пружиной снимается. Извлекается ведомый диск сцепления.

Демонтируем кожух сцепления с нажимным диском и пружиной, снимаем ведомый диск, осматриваем ведомый диск

На этом процедура снятия заканчивается, владельцу кроссовера Кашкай нужно осмотреть детали и произвести их замену при обнаружении дефектов.

Осмотр и замена

Первое, что нужно сделать, это обратить внимания на ведомый диск – на нем не должно быть трещин. Далее порядок действий выглядит следующим образом:

Осмотрите ведомый диск на биение, трущуюся поверхность маховика и нажимного диска на наличие глубоких царапин

• Проверяется биение диска при обнаружении коробления. Биение не должно превышать половины миллиметра. В противном случае, деталь заменяется.
• Рабочие поверхности деталей не должны выглядеть изношенными, иметь задиры, глубокие царапины. При обнаружении дефектов производится замена.
• Проверяется состояние заклепочных соединений на деталях нажимного диска и кожуха. Разболтанность говорит о необходимости установки новой детали.
• Проверяется диафрагменная пружина и ее опорные кольца. Изношенный вид свидетельствуют о необходимости полной замены узла.
• Ведомый диск должен легко перемещаться по шлицам вала. При заедании нужно обнаружить и устранить причину.

Места контакта пружины с подшипником выключения сцепления должны быть в одной плоскости, соединительные звенья кожуха и диска не должны быть деформированы

Смена жидкости в гидроприводе и прокачка сцепления Кашкай

В соответствии с регламентом производителя кроссоверов Кашкай, жидкость в гидроприводе сцепления должна меняться через каждые 30 тысяч км пробега (примерно 2 года эксплуатации). По причине ее гигроскопичности частота замен может сократиться до года (в целях снижения рисков коррозии внутренних поверхностей). Для смены и последующей прокачки понадобятся: тормозная жидкость DOT-3 (или DOT-4), шланг, плоская отвертка, емкость для слива.

Процедура замены жидкости и последующая прокачка сцепления Кашкай осуществляются в такой последовательности:

• На рабочем цилиндре со спускного клапана снимается колпачок. На клапан надевается шланг, противоположный конец которого размещается в заполненной тормозной жидкостью емкости.
• Помощник через каждые 2-3 секунды нажимает на педаль сцепления (потребуется 10-15 нажатий). Педаль отпускается.

• Наконечник шланга при зажатом пружинном фиксаторе отводится от патрубка цилиндра на 10 мм (в случае прокачки сцепления на 6-ступенчатом Кашкае) или на 5 мм (в случае прокачки Кашкая с 5-МКПП).
• Помощник выжимает сцепление и держит педаль пока грязная жидкость вытекает из системы. Как только она перестанет течь, наконечник возвращается на место и фиксируется. Педаль отпускается, делается 5-секундная пауза.
• Предыдущие манипуляции повторяются до полного исчезновения грязи и пузырьков воздуха.
• После прокачки колпачок возвращается на место. DOT-3 (DOT-4) заливается в бачок до максимального уровня.

Следить за уровнем в бачке нужно постоянно, допускать снижения до отметки «MIN» нежелательно. Полное осушение емкости может произойти в любой момент, что потребует прокачки для восстановления работоспособности сцепления.

Nissan Qashqai, Qashqai+2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

– повышенный (по сравнению с привыч­ным) шум при включении сцепления;

– рывки при работе сцепления;

– неполное включение сцепления (сцепле­ние «буксует»);

– неполное выключение сцепления (сцеп­ление «ведет»),

При выходе из строя сцепления рекоменду­ем заменять одновременно все его элемен­ты (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления – трудоемкая работа, а ресурс не­поврежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может по­требоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

1. Снимите подрамник передней подвески

(см. «Снятие и установка подрамника перед­ней подвески», с. 176).

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

2. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 147).

3.
Если предполагается установка прежне­го нажимного диска, пометьте любым спосо­бом (например, краской) взаимное располо­жение кожуха диска и маховика, чтобы устано­вить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

4. Удерживая маховик большой отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачива­ния, выверните девять болтов крепления ко­жуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каж­дый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

7. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допу­скаются.

8. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикцион­ных накладок замаслена или ослаблены за­клепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

9. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его ко­робление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

12. При ослаблении заклепочных соедине­ний А деталей кожуха и нажимного диска за­мените нажимной диск в сборе. Внешним ос­мотром оцените состояние диафрагменной пружины Б нажимного диска. Наличие трещин на тарельчатой пружине не допускается.

13. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления долж­ны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превы­шать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

14. Осмотрите соединительные звенья ко­жуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

Внешним осмотром оцените состояние опорных колец диафрагменной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов из­носа. В противном случае замените нажим­ной диск в сборе.

16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины за­едания или замените дефектные детали.

17. На шлицы ступицы ведомого диска на­несите тугоплавкую консистентную смазку.

Устанавливайте ведомый диск таким обра­зом, чтобы выступающая часть ступицы дис­ка была направлена в сторону диафрагмен­ной пружины кожуха сцепления.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

21. Проверьте и при необходимости отрегу­лируйте привод выключения сцепления (см. «Проверка привода выключения сцепления», с. 132).

Видео по теме “Nissan Qashqai, Qashqai+2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ”

Ремонт QASHQAI 2010г бензин мкпп пробег 114 тыс. замена сцепления.

Ниссан Х Трейл замена сцепления

Nissan Qashqai, Qashqai+2. СЦЕПЛЕНИЕ

На автомобили Nissan Qashkai, оснащенные механической коробкой передач, устанавли­вают сухое однодисковое сцепление с цент­ральной разрезной тарельчатой пружиной.

Нажимной диск 4 (рис. 6.1) смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикреп­ленном болтами к маховику двигателя 1. Ведо­мый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат тарельчатой пружиной между маховиком и нажимным дис­ком. Подшипник выключения сцепления при­креплен двумя болтами к картеру сцепления и конструктивно объединен с рабочим цилин­дром гидропривода выключения сцепления.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.

Помимо быстрой усталости ноги, находя­щейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ве­домый диск при этом пробуксовывает и из­нашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он даже при чуть- чуть нажатой педали находится под повы­шенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоя­нии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движе­ния при резком нажатии на педаль акселера­тора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик двигателя; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления; 4 – нажимной диск; 5 – диафрагменная пружина

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Nissan Qashqai, Qashqai+2. ПОВЕРКА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Привод выключения сцепления беззазор­ный, т.е. подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины.

Четкую работу исправного привода выклю­чения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления.

Регулировка хода педали сцепления не преду­смотрена. Значительное отклонение хода от указанного интервала значений, сопровожда-

ющееся нарушениями работы сцепления, сви­детельствует о попадании воздуха в гидро­привод выключения сцепления, о поврежде­нии сцепления или привода его выключения.

При необходимости прокачайте гидропри­вод выключения сцепления (см, «Прокачка ги­дропривода выключения сцепления», с. 137) или замените дефектные детали.

Видео по теме “Nissan Qashqai, Qashqai+2. СЦЕПЛЕНИЕ”

ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК NISSAN QASHQAI ПРИНИМАЕМ В РЕМОНТ

Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder

Nissan Qashqai, Qashqai+2. ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ С ПОДШИПНИКОМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Признаком необходимости замены подшип­ника выключения сцепления является повы­шенный шум в момент нажатия на педаль сцеп­ления, а гидравлического привода выключения сцепления – утечка из него рабочей жидкости.

Вам потребуются: весь комплект инст­рументов для снятия коробки передач (см. «Снятие и установка коробки пере­дач», с. 147), ключ «на 10».

При замене подшипника выключения сцеп­ления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепест­ков в местах контакта с подшипником заме­ните ведущий диск в сборе.

3. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 147), если она не была снята для ремонта сцепления.

Так расположены болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Перед установкой проверьте новый подшип­ник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума и не иметь люфтов.

10. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с выжимным подшипником и переходником в порядке, об­ратном снятию. Затяните болты крепления ра­бочего цилиндра к картеру сцепления момен­том 21 Н.м.

11. Установите коробку передач (см. «Сня­тие и установка коробки передач», с. 147).

12. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепле­ния», с. 137).

Видео по теме “Nissan Qashqai, Qashqai+2. ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯСЦЕПЛЕНИЯ С ПОДШИПНИКОМ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ”

Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16