Sigmawm
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.В общем уловив момент, когда на гаражах оказалась свободная яма, решил заменить трос ручника идущий на левое колесо. Напомню, решение о замене было принято, в связи с тем, что левый тросик закис, хотя на тех.осмотре сказали что ручник держит левое колесо на пределах допустимого.
Ничего подобного, он вообще не держал колесо. Небольшой отчет, может кому пригодится. Направляющая к суппорту уже была откручена (болт на 13). *** забегаю вперед: когда открутил все болты на 10 к днищу, тогда легче снять конец троса с крюка на суппорте.
Далее, вдоль порога открутил два болта на 10. Далее, трос делает поворот в сторону выхлопной трубы, также открутил кронштейн (болт на 10). Далее, трос идет вдоль выхлопной и здесь «ухо» тросика крепится гайкой на 10, отворачиваю ее. Наблюдаю следующую картину: выхлопная труба, над ней два тросика входят в «тройник» и из него выходит тросик, который уходит в салон. Никакой термо-защиты нет. Вероятно кто-то до меня решил ее не ставить, обломав болты (имхо).
С «тройником» пришлось повозиться, закорел основательно. Тогда я начал (извиняюсь за выражение) раздвигать и сдвигать (с усилием) концы левого и правого тросиков. Добившись того, что они стали свободно «вертеться», опять таки с некоторыми усилиями удалось снять левый трос.
Вытянул весь трос, положил на землю и начал снимать стопорную пластину. Рядом на яме мужик менял масло и решил мне помочь. Побрызгали ВД-шкой, колупали отверткой, плоскогубцами и в конце концов сняли. Взял новый трос, без всяких проблем вставил в направляющую, одел стопорную пластину, забивая ее молоточком.
Начал сборку от колеса, как советовал genad2109. Прикрутил направляющую болтом на 13, затем нацепил конец тросика на крюк суппорта. Далее, пропускаю 1 болт на 10, так как на моем тросе (NK 902296, ориг номер 36531-9F000) в этом месте не было крепежа. (в следующий раз поддомкратю машину и поставлю от старого троса)
, Далее, болт на 10, еще раз болт на 10. Наконец дошел до «тройника». здесь нацепляю под углом 90 градусов конец троса на «тройник». И остается нацепить последнее «ухо» тросика на болт и навернуть гайку на 10. И здесь ожидал сюрприз. От уха до болта почти 2 см.
В салоне ручник когда начинаю тянуть вверх, уже как то идет с усилием, щелчка 2-3 и все. Пару дней назад, рукоятка поднималась чуть выше, просунув руку, мог нащупать болт с гайкой на 10. А теперь (после замены тросика) попытался подсунуть руку до болта с регулирующей гайкой, но не смог дотянуться из-за того, что рукоятка ручника не дает подступиться.
Отправляюсь на свою автостоянку, дабы освободить место на яме другим ожидающим автовладельцам.
ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Со старого тросика снимаю крепеж, тот который ближе к суппорту. Снимается просто, кусачками держу, а другой рукой оттягиваю пластину с отверстиями в противоположную сторону.
Вот что я снял: 
Поддомкрачиваю заднее левое колесо, так как мне нужно вкрутить крепеж болтом на 10.
Нацепляю крепеж на тросик и «с чувством» без фанатизма зажимаю в несколько этапов, чтобы не пережать. Поджал, если тросик «играет» в крепеже, еще поджимаю.
Когда обжал тросик крепежем, прикручиваю, мне было удобнее торцевой трубкой 8/10.
Всё, здесь готово! Даже японцы не смогли бы докопаться.
Регулировка тросика в салоне.
Для регулировки натяжения ручника необязательно снимать подлокотник, но я все-таки решил снять и заглянуть во внутрь, на мой счет так будет выглядеть более нагляднее.
Вот собственно то, что нам нужно снять. 
Сдвигаем передние кресла вперед, полезаем на заднее сидение и с обеих сторон видим два самореза. Откручиваем.
Задвигаем передние кресла обратно и садимся на любое переднее сиденье.
Под ручником видим «тарелочку», ее и нужно снять.
Снимаем, легко потянув за край (справа, рядом где лепесток).
вот уже без «тарелочки». 🙂
Выкручиваем два самореза.
Далее, достаем пепельницу (чтобы потом не рассыпать).
Снимаем декоративную накладку, подцепив ее пальцами ближе к ручнику и потянуть в направлении лобового стекла, она начнет отщелкиваться по периметру.
Отводим ее в сторону и аккуратно кладем, чтобы не повредить провода идущие к пепельнице и к прикуривателю (я положил слева почти на пол).
Снова откручиваем два самореза (последние).
Справа и слева от ручника расположены заглушки для дополнительных кнопочек и одна из них уже занята переключателем регулировки фар по высоте. Аккуратно вынимаем переключатель вверх и снимаем разъем.
Теперь поднимаем ручник как можно выше (для удобства) и аккуратно поднимаем весь подлокотник вверх. Снимаем его и сразу в глаза бросается заветная регулировочная гайка с болтом.
а это более крупным планом
Моя супруга сразу обратила внимание на место, где была пепельница. там лежала куча пепла, приблизительно в два спичечных коробка. Жена попросила меня выйти из машины, а сама принялась убирать пепел и все остальное.
Регулировку троса проводим согластно инструкции, а если в кратце, то я регулировал так, чтобы ручник не был такой тугой, как был после замены тросика, ну и не болтался, я выставил среднее положение, 4-5 щелчков. Тормоза не проверял, думаю все будет в порядке. Проехал 5 метров вперед и назад, машина катилась нормально, такого чувства что кто-то держит за ж. не было.
Сборка в обратной последовательности.
Еще раз убедился, что глаза бояться, а руки делают.
Делаем ремонт своими руками
Далее, приступаем к инструкциям по устранению неполадок. Придерживайтесь наших алгоритмов, и, возможно, ехать к специалистам не придется.
- Сначала, рассмотрим, почему камера заднего вида не включается автоматически. То есть, еще вчера прибор нормально работал, а сегодня экран перестал показывать.
- Скорее всего гаджет перестал получать питание от источника. Как правило, его подключают к фонарю заднего хода. Как только на АКПП включают заднюю передачу, возникает напряжение, загораются лампы, начинает автоматически работать камера. Если фонари перегорели, может случиться сбой и с камерой. Чтобы исключить такую зависимость, оптическое устройство подключают к фонарям заднего хода через реле с постоянным током от прикуривателя.
- Другой вариант – могли отойти контакты и прибор отсоединился от датчика коробки передач. Необходимо проверить регуляторы, восстановить контакты, а иногда даже заменить датчик. И да, не забудьте сначала проверить напряжение при помощи мультиметра – оно должно составлять 12 Вольт.
- Если камера заднего вида не работает, пишет «нет сигнала», причина может заключаться в помехах, создаваемых другой электроникой в салоне. Старайтесь не включать одновременно с нашим прибором другие устройства, которые работают в частотном диапазоне 2,2-2,5 ГГц (беспроводные сети);
- Если камера заднего вида работает, но глючит при передаче изображения на монитор, решение будет зависеть от типа неполадки:
- Засвеченная картинка. В объектив попадают солнечные лучи, поэтому изображение слишком светлое. Данный фактор, как вы понимаете, исправить нельзя. Разве что, поискать другую локацию для парковки;
- Мутное или запотевшее изображение. Если камера перестала показывать четко, значит внутрь окуляра попала грязь, пыль или влага. Гаджет аккуратно демонтируют, разбирают и очищают (просушивают). Используют мягкие тряпочки, щеточки, ватные диски. А на будущее стоит задуматься о покупке защиты от грязи и воды для камеры;
- Зеркальная или перевернутая передача. Возможно, гаджет изначально был неправильно установлен (вверх ногами) или настроен. Сначала, попробуйте подкорректировать настройки в аудиосистеме автомобиля. Чтобы отключить зеркальность, нужно деактивировать опцию MIR, чтобы изменить ориентацию картинки, регулируют опцию FLP. Иногда решить проблему помогает физический разворот глазка на 180 градусов.
- Камера показывает с задержкой, мигает или сильно мерцает. Чаще всего причиной является некорректный монтаж. Неплотная фиксация приводит к вибрации прибора при работающем двигателе. В результате, изображение рябит. Проверьте надежность крепления устройства к авто. Другое объяснение – повреждение целостности кабелей или плохая изоляция контактов. Придется выполнить демонтаж и полную проверку электронных комплектующих прибора.
- При включении камеры заднего вида на регистраторе возникает черный, белый или синий экран. Это самый неприятный случай, причиной которого, скорее всего, является программный сбой. Гаджету нужна новая прошивка (программный софт). Решение данной проблемы желательно доверить мастерам сервисного центра;
- Камера заднего вида сломалась из-за механического воздействия. Допустим, вы ее уронили, стукнули, задели. Увы, ремонт ее комплектующих, скорее всего, обойдется дороже нового устройства.
- Камера заднего вида на зеркале перестала работать нормально (любые проявления, которых раньше не было) – моргает, отключается на морозе, не включается или включается через раз и т.д. Виновником проблемы может быть плохое качество сигнала. Устройство придется демонтировать, аккуратно разобрать, прочистить контакты, удалить с микросхемы пыль, зачистить окисленные участки, перепаять поврежденные элементы платы (если они определяются визуально) и т.д.
Подтяжка ручника на праворукой примере р12
Небольшой отчет по подтяжке ручника на ПРАВильной приме:
1. Снимаем полностью консоль между передними сиденьями, чтобы получить полный доступ к рычагу ручника (по другому не долезть) (фото1).
2. Снимаем заглушку с корпуса рычага ручника (фото2).
3. Видим заветную гайку (фото3) и затягиваем ее трубчатым ключом на 10 (затягивается очень легко) до тех пор пока рычаг не будет останавливаться на 8 щелчках при максимально приложенном усилии, при том что в выключенном состоянии он должен немного болтаться (0,5-1 см).
4. Собираем все в обратном порядке.
Последний раз редактировалось andrealities; 07.02.2021 в 00:50 .
Если не хватает резьбы для подтяжки (как в моем случае) берем например высокую гайку или трубку чуть большего диаметра и ставим ее в виде проставки между гайкой и рычагом. 
Последний раз редактировалось Megapolis; 07.02.2021 в 23:34 .
а перед гайкой шайбочки подложит ещё можно,как в моём случае
обратная ситуевина рычажок ходит почти свободно , а вот поршень нешивелится. тормоза работают как надо, а вот ручник нехочет совсем. это лечится или только замена суппорта?
доброго времени суток подскажите затянул ручник до предела не держит менял колодки че может быть
Была такая ерунда, когда диск был сношен и новые колодки просто не легли в борозду, а прижимались только к кромке выступающей и ближе к центру. Короче, новые колодки оказались шире, чем глубокая борозда от старых. А остальное регулируется из салона.
блин так тормоза то есть все норм толлько ручник ни хрена не держит
———- Сообщение добавлено в 11:29 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 10:09 ———-
я когда супорт снимал тросик ручника сильно вытянул, мог порвать?
ниссан р 12 подскажите что делать.поменял задние тормозные диски и колодки,поездил по кочкам задребезжала внутренняя колодка.
между сидениями-подстаканники(у меня.не знаю что на др.)их убираешь-держатся на защёлках и всё гайку видно-ключ на 10 торцовый нужен.и подтягивай.ручник прийдётся чуток приподнять(иначе к гайке трудней будет добраться) -подтянуть-потом опустить и попробывать как держит.
———- Сообщение добавлено в 22:06 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 21:53 ———-
привет.у меня такая же проблема.одно колесо держит ручник а второе ноль.разобрал суппорт поршень так ходит а от ручника не хочет-рычаг за который цепляется ручник туго ходит.ВДшкой брызгал вроде разработал(но как ща по ходу выяснлось ещё надо разробатывать)поршень вытащил-и молодком с мягкой насадкой осаживал резьбовой штырь суппорта.получалось так зажал в тиски суппорт-ругагом ручника сюда -молотком обратно-мину через. адцать легче ходить стал.думал пойдёт-типа разработается.поставил на машину отрегулирывал ручник всё класс было ща опять.не хочет.буду снимать и дольше разрабатывать.
Источник
Проверенные бесплатные программы для elm327 на русском языке
С момента выхода на рынок бюджетного диагностического адаптера ELM327 жизнь автомобилистов никогда не будет прежней. Приобрести качественный и недорогой анализатор, позволяющий оперативно оценивать состояние машины, по карману каждому.
Наиболее востребованные программы для ELM327 на русском
В подборку вошли активно используемые автомобилистами приложения. При выборе наиболее комфортных решений стоит учитывать личные предпочтения и ориентироваться на программные данные, анонсированные разработчиками. Ассортимент предложений достаточно обширен. Производители постарались использовать максимально продуманный и взвешенный интерфейс, благодаря чему запуск и использование программ не вызывают сложностей даже у новичков.
OpenDiag. Софт ориентирован на работу с USB и Bluetooth передатчиками. Программа выпускалась под модели российского автопрома. Софт позволяет использовать как ELM327, так и ряд других анализаторов. Приложение позволяет оценивать состояние ВАЗ, УАЗ, ГАЗ. Пользователи единодушно назвали софт наиболее удобным в использовании для диагностики русских автомобилей.
ScanMaster ELM 2.1. Приложение заслуженно считается наиболее универсальным и функциональным устройством для работы с ELM327. Софт позволяет анализировать состояние как иномарок, так и машин, сошедших с конвейера заводов, расположенных на территории России. Начинать использовать гаджет удобнее всего именно с этой универсальной программы. Причём перечень доступных для софта соединений включает как USB и Bluetooth, так и Wi-Fi.
FORScan. В списке достоинств софта максимально детализированное меню и ориентированность на автомобили американских марок. Использовать приложение могут владельцы Mazda, Ford, Lincoln или Mercury. Функциональные возможности программы ошеломляют. Анализатор может просканировать все автомобильные блоки. Акцент делается на подушку безопасности и работу ABS. Пользователям софта доступен функционал смены конфигурации и право программирования ряда параметров. Использовать FORScan можно применяя ELM327, ориентированные на подключение по USB, Bluetooth или же Wi-Fi.
ELMConfig. Главным направлением для создателей софта стала качественная работа программы с автомобилями Ford. Одновременно анализатор ELM327 работает с моделям других американских брендов. Диагностика проводится для всех модулей машины. Предусмотрена возможность калибровки настроек и смена параметров конфигурации. Корректная работа предусмотрена при подключении по USB.
ScanXL. Приложение отличает универсальность. В списке достаточно обширный набор марок различных брендов, без привязки к региону производства. Программа предлагает широкий выбор функций и при этом весьма доступна. Для корректной работы анализатора подключение ELM327 должно быть выполнено посредством USB.
PCMScan. Отличительной чертой приложения стал русскоязычный интерфейс. Разработчики предлагают пользователям обнаружение свыше 3 000 ошибок, которые могут возникнуть в ЭБУ машины. Полученную информацию можно вывести на печать, сформировать качественные графики или же проанализировать данные другим образом. Функционал софта под ELM327 достаточно разнообразен.
KWP_D. Утилита поставляется с русскоязычным интерфейсом. Основной направленностью программы стала диагностика машин российского автопрома. KWP_D позволяет проверить корректность работы ВАЗ, ГАЗ или же УАЗ. Приложение ориентировано на поддержку моделей, работающих посредством впрыска топлива и использующих контроллеры МИКАС 10.3. В линейке совместимых устройств и машины с контроллерами 11 Евро 2, 3 и Bosch M7.9.7. Установка программы для анализатора ELM327 оптимальна на устройства, работающие на базе Windows 98 и следующих обновлениях.
Вася Диагност. Софт ориентирован на работу с машинами российского автопрома. К преимуществам анализатора для ELM327 относятся возможность автоматического поиска неполадок. Предусмотрена возможность отображения описаний и удаления кодов неисправностей. В числе достоинств программы и возможность тестирования исполнительных механизмов. В последующем информация выводится в форме графиков.
SCANTOOL.NET 1.21 предлагается для поиска неисправностей с помощью ELM327 на автомобилях всех марок. Пользователи считывают коды неполадок. Обязательно контролируются параметры Check Engine. Данные выводятся в реальном времени. Приложение ориентировано на работу с устройствами на iOS, Android, Windows и позволяет выбирать из различных вариантов технологии подключения.
EOBD Facile OBD ориентирован на подключение компьютеров на Mac к анализатору ELM327. Как только будет установлено соединение, запустится диагностика. Результаты проверки сразу же выводятся на экран в режиме реального времени. Таким образом автомобилист получает полную информацию об автомобиле и данные со всех датчиков. Приложение гарантирует полностью корректную проверку состояния двигателя. Пользователям выводятся все коды выявленных неисправностей и значения ошибок. Софт позволяет как производить мониторинг кодов ошибок производителей, так и устранять большинство распространенных неисправностей. В дальнейшем проводится сохранение записи данных GPS. Выбор софта под ELM327 достаточно обширен. Разработчики учли как особенности каждой модели, так и индивидуальные кодировки, используемые каждым производителем. Выбор бесплатных программ для ELM327 на русском языке невероятно обширен. Автовладельцам доступны варианты, рассчитанные на использование на ПК, при помощи устройств на Android или iOS. Передача данных может быть реализована посредством кабеля, Bluetooth или WiFi.
ИП Шевченко Д.Д., ИНН 230408340181, ОГРН 313230422100042
Р 12. проблема с камерой заднего вида. – 3 – электрооборудование – primera club
Схема подключения камеры заднего вида! Для а/м с правым рулем!!!!!
Если при включении “R” экран тухнет – становится черным с надписью внизу, типа объекты искажены – блок управления камерой у тебя работает, вернее AV вход на мониторе включает . Блок управления найдешь его по подсказке Ton4ika!
Затем сними обшивку багажника и далее, согласно схеме выше проверь напряжение на разьме Т5 (седан) или D91 (универсал) – это разъем камеры.
Разединяешь его. Берешь тот, который от блока, а не от камеры!!! Тебе нужен 4 пин – по русски контакт, (под картинкой распиновка разъемов), так вот если при включении “R” появляется 6.5 вольт – то опять же работает блок управления камерой!
Далее соединяешь разъем и опять включаешь “R” и меряешь появление сигнала на 2 пине – это видео сигнал с камеры!
Если все работает, вернее присутствует напряжение – то у тебя проблемное место проводка. проверь все места соединений!!!
Если появляется изображение и затухает постепенно – скоро , к сожалению, конец камере. если моментально пропадает изображение – контакт.
Вторая каринка с изображением подклюсения к монитору. Тут тебе нужен разъем М63 если а/м с навигацией или М61 если с монитором, но без навигации.
Третья картинка с изображением подключения селектора КПП (механика, вариатор, обычный автомат). Тут нижний провод приходит на разъем В44 – 14 пин, это 12 вольт для блока управления камерой при включении “R” – команда включить на мониторе “AV” вход для сигнала с камеры.
Четвертая картинка, это питание блока управления камерой, как раз тут и есть разъем В44
Пятая картинка – это общая схема
Удачи!!!
Разборка
В принципе, для этого мы сегодня здесь и собрались. Начинаем разборку камеры заднего вида. ВНИМАНИЕ. Настоятельно не рекомендую повторять эти действия у себя дома. Такие камеры, тем более имеющие влагозащиту, собраны основательно и один раз. Пожалейте свой инструмент и зубы
По часовой стрелке выкручиваем переднюю крышечку камеры заднего вида и вынимаем скобу крепления
На этой фотографии отчетливо видно что-то типа силиконового черного герметика, который основательно проник в резьбу и намертво приклеил линзу к корпусу
Нет бы тут остановиться. Ну нет же, продолжаем дальше. Выскабливаем герметик и зубами пытаемся открутить линзу. Не знаю с какой попытки, но у меня это получилось
Сама линза. Кстати, материал изготовления — стекло
Берем основную часть от камеры и видим матрицу камеры
Матрица типа CMOS
Больше тут ничего не увидишь. Будем делать подкоп с другой стороны, чтобы увидеть внутренности камеры. Снимаем заднюю крышку и видим, что все залито герметиком. Если быть точнее, то ощущение что это компаунд.
Выскабливаем всю это «шляпу». Уже видна плата…
… еще немного усилий и вынимаем плату из корпуса камеры
Тут мы видим матрицу поближе с одной стороны и плату с герметиком с другой
Чистим дальше, чтобы увидеть управляющие микросхемы: Вот первая — энергонезавимая память atmel218 24c08N. Даташит можно посмотреть здесь
А тут мы видим кварцевый генератор, на котором указано 27 000 MHz
Кстати, следов флюса на плате я не обнаружил. Пайка аккуратная. Увидев внутренности данной камеры, можно скорее собирать ее. Вот только после этого она не заработала. Видно очень яростно отдирал герметик от платы)))
Слабые места автомобиля
Как и любой другой автомобиль Ниссан Примера имеет и свои слабые места. Чаще всего это:
Современное техническое обслуживание автомобиля в сервисном центре позволит избежать многих проблем с силовым агрегатом, механической коробкой передач и другими узлами.
Наш техцентр выполняет профессиональный ремонт следующих узлов данного транспортного средства:
Также мы выполняем ремонт и регулировку развал-схождения, печки и иных элементов машин этой марки.
| Тип работы | Л/а (цена от…) | М/а, джип (цена от…) |
| Бампер (1шт), с/у | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| ГОС номер (1шт), установка | 250 ₽ | 300 ₽ |
| Дворники (1шт), с/у | 100 ₽ | 100 ₽ |
| Замок капота/багажника, замена/ремонт | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Зеркало боковое заднего вида, с/у | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Зеркало салонное заднего вида, установка | 1,500 ₽ | 1,500 ₽ |
| Обшивка двери, с/у | 800 ₽ | 800 ₽ |
| Поводок трапеции стеклоочистителя (1шт.), замена | 800 ₽ | 900 ₽ |
| Подкрылки (1шт), установка | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Ручка двери (нар./вн.), замена | 800 ₽ | 900 ₽ |
| Свеча зажигания (1шт), замена | 200 ₽ | 200 ₽ |
| Трос капота, с/у | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Фара (1шт), с/у | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Фонарь (1шт), с/у | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Двигатель (для 4-х/6-ти цилиндрового двигателя) | ||
| Тип работы | Л/а (цена от…) | М/а, джип (цена от…) |
| Вал распределительный, с/у | 3,500 ₽ | 4,000 ₽ |
| Венец маховика, замена | 5,500 ₽ | 6,500 ₽ |
| Вилка выжимного подшипника (при снятой КПП), с/у | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Впускной коллектор (доступ закрыт), с/у | 2,000 ₽ | 2,200 ₽ |
| Впускной коллектор (доступ открыт), с/у | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Вспомогательный ремень (1шт), замена | 800 ₽ | 800 ₽ |
| Выпускной коллектор (доступ закрыт), с/у | 2,000 ₽ | 2,200 ₽ |
| Выпускной коллектор (доступ открыт,) с/у | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Генератор (доступ закрыт), замена | 2,500 ₽ | 2,700 ₽ |
| Генератор (доступ открыт), замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Гидрокомпенсаторы клапанов, замена | 4,500 ₽ | 5,000 ₽ |
| Головка блока цилиндров, ремонт | 3,500 ₽ | 3,500 ₽ |
| Головка блока цилиндров, с/у | 5,000 ₽ | 6,000 ₽ |
| Датчик уровня масла, с/у | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Двигатель (без учета деталей), ремонт | 8,000 ₽ | 9,500 ₽ |
| Двигатель, с/у | 8,000 ₽ | 9,500 ₽ |
| Диагностика двигателя на тяги и шумы, без применения электронного оборудования | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Диагностика двигателя с частичной разборкой | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Диагностика механизма ГРМ | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Диагностика сцепления | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Клапан ГБЦ (головка снята), замена | 2,500 ₽ | 2,500 ₽ |
| Клапанная крышка ГБЦ (доступ закрыт), с/у | 3,500 ₽ | 4,000 ₽ |
| Клапанная крышка ГБЦ (доступ открыт), с/у | 2,000 ₽ | 2,500 ₽ |
| Колпачки маслосъемные, замена | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Кольца поршневые, замена | 6,500 ₽ | 7,500 ₽ |
| Компрессия в цилиндрах двигателя (моторы до 4х цилиндров), замер | 1,200 ₽ | 1,200 ₽ |
| Контроль меток ГРМ | 2,000 ₽ | 2,000 ₽ |
| Насос маслянный, замена | 3,000 ₽ | 3,500 ₽ |
| Натяжные ролики (при снятом ремне) 1шт, замена | 300 ₽ | 350 ₽ |
| Опора двигателя задняя, замена | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Опора двигателя левая, замена | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Опора двигателя передняя, замена | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Опора двигателя правая, замена | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Педаль газа, замена | 800 ₽ | 800 ₽ |
| Поддон картера, с/у | 2,000 ₽ | 2,500 ₽ |
| Помпы (доступ закрыт), замена | 4,000 ₽ | 4,500 ₽ |
| Помпы (доступ открыт), замена | 2,000 ₽ | 2,500 ₽ |
| Прокладка головки блока цилиндра, замена | 5,000 ₽ | 6,000 ₽ |
| Ремень ГРМ, замена | 4,500 ₽ | 5,000 ₽ |
| Сальник коленвала задний, замена | 5,000 ₽ | 6,000 ₽ |
| Сальник коленвала передний, замена | 1,200 ₽ | 1,200 ₽ |
| Сальник распредвала, замена | 1,000 ₽ | 1,000 ₽ |
| Стартера (доступ закрыт), замена | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Стартера (доступ открыт), замена | 1,500 ₽ | 2,000 ₽ |
| Сцепление в сборе, с/у | 4,000 ₽ | 4,500 ₽ |
| Троссик газа, замена | 800 ₽ | 900 ₽ |
| Успокоитель цепи, замена | 2,500 ₽ | 2,500 ₽ |
| Шкив коленвала, с/у | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Тип работы | Л/а (цена от…) | М/а, джип (цена от…) |
| Задняя подвеска | ||
| Амортизаторы задние отдельные (1шт), с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Амортизационные стойки задние с пружинами (1шт), с/у | 1,200 ₽ | 1,500 ₽ |
| Амортизационные стойки задние с регулировкой уровня дорожного просвета, с подкачкой (1шт), с/у | 3,500 ₽ | 4,000 ₽ |
| Амортизационные стойки с пружинами задние(с разборкой салона) 1шт, с/у | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Втулки стабилизатора поперечной уст.(комп.), с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Поворотный кулак задний, с/у | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Подрамник задний, с/у/замена | 4,000 ₽ | 4,500 ₽ |
| Пружины задние отдельные (1шт), с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Рычаги верхние поперечные – 2 точки крепления (1шт), с/у | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Рычаги верхние поперечные – 3 и более точек крепления (1шт), с/у | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Рычаги дополнительные продольные (1шт), с/у | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Рычаги несущие продольные (1шт), с/у | 2,000 ₽ | 2,400 ₽ |
| Рычаги нижние поперечные – 2 точки опоры (1шт), с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Рычаги нижние поперечные – 3 и более точек опоры (1шт), с/у | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Сайлентблоки задней балки, с/у | 3,500 ₽ | 4,500 ₽ |
| Сайлентблоки рычагов – перепрессовка на снятых (1шт) | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости (1шт), с/у | 1,200 ₽ | 1,500 ₽ |
| Стойки стабилизатора поперечной устойчивости (1шт), с/у | 800 ₽ | 960 ₽ |
| Передняя подвеска | ||
| Амортизаторы отдельные (1шт), с/у | 1,200 ₽ | 1,500 ₽ |
| Амортизационные стойки (1шт), разобрать/собрать | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Амортизационные стойки (с пружинами) МF без разбора (1шт) с/у | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Втулки стабилизатора – комплект, замена | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Опора амортизатора (1шт), замена | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Опора шаровая (1шт), с/у | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Поворотный кулак передний (1шт), с/у | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Подрамник передний, с/у | 4,000 ₽ | 5,000 ₽ |
| Пружина передняя отдельная (1), с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Рычаги верхние – 2 точки крепления, с/у | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Рычаги верхние – 3 точки крепления, с/у | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Рычаги нижние – 2 точки крепления, с/у/замена | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Рычаги нижние – 3 точки крепления (серпы), с/у/замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Сайлентблок (1шт), с/у/перепрессовка | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Стабилизатор поперечной устойчивости, с/у | 1,200 ₽ | 1,500 ₽ |
| Стойки стабилизатора поперечной устойч., с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Тип работы | Л/а (цена от…) | М/а, джип (цена от…) |
| Диагностика системы охлаждения | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Диагностика ходовой | 500 ₽ | 800 ₽ |
| Жидкость в ГУР (без мат.), замена | 800 ₽ | 800 ₽ |
| Масло в АКПП (доступ открыт), замена | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Масло в АКПП, долив | 300 ₽ | 350 ₽ |
| Масло в МКПП, долив | 300 ₽ | 350 ₽ |
| Масло в МКПП, замена | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Масло в мосту, долив | 300 ₽ | 350 ₽ |
| Масло в раздаточной коробке, проверка уровня | 100 ₽ | 100 ₽ |
| Масло, проверка уровня в МККП | 100 ₽ | 100 ₽ |
| Масло, проверка уровня в мосту | 100 ₽ | 100 ₽ |
| Масло/фильтр в АКПП (со снятием поддона), замена | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Масло/фильтр в моторе, замена (вкл. с/у защиты) | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Микрофильтр салона (доступ закрыт), замена | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Микрофильтр салона (доступ открыт), замена | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Охлаждающая жидкость (без мат.), замена | 1,000 ₽ | 1,000 ₽ |
| Протяжка ходовой части | 500 ₽ | 800 ₽ |
| Ремень приводной, замена | 800 ₽ | 800 ₽ |
| Тормозная жидкость (без мат.), замена | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Фильтр воздушный (доступ закрыт), замена | 400 ₽ | 400 ₽ |
| Фильтр воздушный (доступ открыт), замена | 200 ₽ | 200 ₽ |
| Фильтр топливный, замена | 700 ₽ | 700 ₽ |
| Шприцовка шлицевых и шарнирных соединений подвески (1 точка) | 150 ₽ | 150 ₽ |
| Тип работы | Л/а (цена от…) | М/а, джип (цена от…) |
| Бачок системы ГУР, замена | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Жидкость в системе ГУР (только работа), замена | 800 ₽ | 800 ₽ |
| Насос ГУР, замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Пыльник рулевой рейки, замена | 700 ₽ | 800 ₽ |
| Радиатор ГУР (доступ закрыт), замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Радиатор ГУР (доступ открыт), замена | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Ремень ГУР, замена | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Рулевая рейка (без ГУ), с/у | 3,000 ₽ | 3,500 ₽ |
| Рулевая рейка (с ГУ), с/у | 3,500 ₽ | 4,500 ₽ |
| Рулевая рейка (с демонтажем подрамника), с/у | 4,500 ₽ | 5,500 ₽ |
| Рулевая тяга (1шт), замена | 1,500 ₽ | 1,700 ₽ |
| Рулевое колесо (без ПБ), с/у | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Рулевое колесо (с ПБ), с/у | 800 ₽ | 800 ₽ |
| Рулевой вал в сборе, замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Рулевой вал, верхняя секция, замена | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Рулевой вал, карданное соединение (1шт), замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Рулевой вал, нижняя секция, замена | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Рулевой наконечник (1шт), замена | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Рулевой редуктор (без ГУ), с/у | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Рулевой редуктор (с ГУ), с/у | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Шланг системы ГУР (доступ закрыт), замена | 2,000 ₽ | 2,400 ₽ |
| Шланг системы ГУР (доступ открыт), замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Шланг системы ГУР, хомут (1шт), замена | 150 ₽ | 150 ₽ |
| Тип работы | Л/а (цена от…) | М/а, джип (цена от…) |
| Выпускной коллектор (доступ закрыт), с/у | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Выпускной коллектор, с/у | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Глушитель (1 часть) доступ закрыт, с/у | 1,200 ₽ | 1,440 ₽ |
| Глушитель (1 часть), с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Глушитель в сборе, с/у | 1,200 ₽ | 1,500 ₽ |
| Датчик кислорода (доступ закрыт), с/у | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Датчик кислорода, с/у | 800 ₽ | 800 ₽ |
| Диагностика системы выпуска отработавших газов | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Катализатор, с/у | 1,200 ₽ | 1,500 ₽ |
| Приемная труба (доступ закрыт), с/у | 1,200 ₽ | 1,500 ₽ |
| Приемная труба, с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Прокладка приемной трубы, с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Хомут глушитель, с/у | 100 ₽ | 100 ₽ |
| Тип работы | Л/а (цена от…) | М/а, джип (цена от…) |
| Бачок расширительный, замена | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Вентилятор дополнительный (доступ закрыт), замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Вентилятор дополнительный (доступ открыт), замена | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Вентилятор основной, замена | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Воздушная пробка в системе охлаждения, удаление | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Датчик вкючения вентилятора радиатора, замена | 200 ₽ | 200 ₽ |
| Муфта вентилятора системы охлаждения, с/у | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Охлаждающая жидкость с промывкой системы охлаждения (без мат.), замена | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Охлаждающая жидкость, замена | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Патрубок, с/у | 200 ₽ | 200 ₽ |
| Помпа системы охлаждения (доступ закрыт), замена | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Помпа системы охлаждения (доступ открыт) , замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Радиатор кондиционера, замена | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Радиатор системы отопления салона (доступ закрыт) , замена | 4,500 ₽ | 4,500 ₽ |
| Радиатор системы отопления салона (доступ открыт), замена | 2,500 ₽ | 2,500 ₽ |
| Радиатор системы охлаждения (доступ открыт) , замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Радиатора системы охлаждения (доступ закрыт), замена | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Система охлаждения, опрессовка | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Термостат системы охлаждения, замена | 800 ₽ | 800 ₽ |
| Шланг системы охлаждения (доступ закрыт), замена | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Шланг системы охлаждения (доступ открыт), замена | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Тип работы | Л/а (цена от…) | М/а, джип (цена от…) |
| Блок АБС, замена | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Датчик тормозных колодок (доступ открыт) 1шт, замена | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Диагностика тормозной системы | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Колодки стояночного тормоза (дисковые тормоза) при снятых тормозных дисках, замена | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Колодки стояночного тормоза (дисковые тормоза), замена | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Соединительные элементы тормозных трубок 1шт, замена | 100 ₽ | 100 ₽ |
| Стояночный тормоз, регулировка | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Тормозная жидкость, только работа | 1,000 ₽ | 1,000 ₽ |
| Тормозная система (зад.барабан торм.), диагностика | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Тормозная система (опрессовка), диагностика на течь | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Тормозная система, прокачка | 1,000 ₽ | 1,000 ₽ |
| Тормозная трубка жесткая длинная 1шт, замена | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Тормозная трубка жесткая короткая 1шт, замена | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Тормозной суппорт 1шт, замена | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Тормозной суппорт 1шт, переборка (ремонт) | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Тормозной цилиндр главный (доступ закрыт), замена | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Тормозной цилиндр главный (доступ открыт), замена | 2,000 ₽ | 2,400 ₽ |
| Тормозной цилиндр главный (снятый), ремонт/переборка | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Тормозной цилиндр рабочий, замена | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Тормозной шланг (без съема суппорта) 1шт, замена | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Тормозной щит (доступ открыт) 1шт, замена | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Тормозные барабаны задние, замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Тормозные колодки задние (барабанные тормоза), замена | 2,300 ₽ | 2,500 ₽ |
| Тормозные колодки задние (дисковые тормоза), замена | 900 ₽ | 1,000 ₽ |
| Тормозные колодки задние и диски, замена | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Тормозные колодки, ТО | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Тормозные колодки передние и диски, замена | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Тормозные колодки передние, замена | 900 ₽ | 1,000 ₽ |
| Трос стояночного тормоза (длинный), замена | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Трос стояночного тормоза (короткий), замена | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Трос стояночного тормоза (доступ закрыт), замена | 2,000 ₽ | 2,400 ₽ |
| Усилитель вакуумный, замена | 2,500 ₽ | 3,000 ₽ |
| Штуцер прокачный, замена | 100 ₽ | 100 ₽ |
| Тип работы | Л/а (цена от…) | М/а, джип (цена от…) |
| Автоматическая КПП, задний привод, с/у | 6,000 ₽ | 7,000 ₽ |
| Автоматическая КПП, передний привод, с/у | 5,000 ₽ | 6,000 ₽ |
| Диагностика КПП | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Карданный вал (доступ закрыт), с/у | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Карданный вал (доступ открыт), с/у | 1,200 ₽ | 1,500 ₽ |
| Крестовина кардана, замена | 1,800 ₽ | 2,000 ₽ |
| Маховик двигателя , при снятой КП, с/у | 300 ₽ | 300 ₽ |
| Механическая КПП, задний привод, с/у | 5,000 ₽ | 6,000 ₽ |
| Механическая КПП, передний привод, с/у | 4,000 ₽ | 4,500 ₽ |
| Муфта эластичная КПП, замена | 1,200 ₽ | 1,400 ₽ |
| Опора КПП задняя, с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Опора КПП передняя, с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Поддон картера переднего (заднего) моста, с/у | 500 ₽ | 500 ₽ |
| Подшипник опорный, с/у | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Подшипник подвесной кардана, замена | 1,200 ₽ | 1,500 ₽ |
| Подшипники ступиничные задние (1 сторона), с/у | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Подшипники ступиничные конические (1 сторона), регулировка | 500 ₽ | 600 ₽ |
| Подшипники ступиничные конические (1 сторона), с/у | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Подшипники ступиничные передние (1 сторона), с/у | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Приводные валы (1шт), с/у | 1,200 ₽ | 1,500 ₽ |
| Пыльник ШРУСа, замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Редуктор заднего моста, с/у | 3,000 ₽ | 3,500 ₽ |
| Редуктор переднего моста, с/у | 3,000 ₽ | 3,500 ₽ |
| Сальник выбора передачи, замена | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Сальник приводных валов коробки передач, замена | 1,500 ₽ | 1,800 ₽ |
| Сальник редуктора заднего (переднего) моста, замена | 1,000 ₽ | 1,200 ₽ |
| Ступица в сборе, с/у | 1,200 ₽ | 1,440 ₽ |
| Трос сцепления, замена | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Тросик переключения КПП, с/у | 800 ₽ | 1,000 ₽ |
| Шпилька ступицы, с/у | 500 ₽ | 600 ₽ |
| ШРУС, замена | 1,500 ₽ | 2,000 ₽ |
Электросхема nissan primera – схема электрооборудования
Электросхемы автомобиля Nissan Primera P12. Начало сборника схем тут. При ремонте, работоспособность предохранителей определяют по наличию проволочного проводника, соединяющего выходные контакты предохранителя или с помощью измерителя сопротивления. Для нормального питания потребителей электрическая цепь должна быть замкнута, так как иначе в ней будет присутствовать электрический ток, например, если к электродвигателю охлаждения подается положительное напряжение, он не будет работать до тех пор, пока его электрическая цепь не будет соединена с массой. Данный материал поможет сделать ремонт и диагностику всех электроагрегатов автомобиля, включая подробные электрические схемы, процесс сборки и разборки двигателя и других агрегатов и электрических узлов, подробный ремонт АКПП и МКП, управление, кондиционера, всех электрических устройств и блоков авто.
Схема ксеноновых фар головного света
Nissan Primera P12
Схема указателей поворота и автосигнализации Примера Р12
Электросхема стоп – сигналов авто
Фонари заднего хода (для авто с бензиновым двигателем QR QG)
Фонари заднего хода (для авто с дизельным двигателем YD F9Q)
Схема фонарей подсветки и стояночного тормоза Ниссан Примера Р12
Эл. схема противотуманных фар авто
Задний противотуманный фонарь – подключение
Очистители и омыватели стёкол автомобиля
Схема омывателя фарNissan Primera P12
РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ
