Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.
В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Подведем итоги
Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.
Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.
Источник
2 проблемы с гидравлическим приводом
У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.
Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.
Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.
Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.
Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали.
Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.
Меняем сцепление самостоятельно
Вытаскиваем рулевые наконечники — ничего сложного — все как обычно, не забываем бить в сам кулак, если не вылезает, накручиваем гайку обратно, бьем слегка по ней.
Откручиваем болты-фиксаторы шаровых опор — болты были крайне загнившие, залил WD, обстучал, открутилось, болты вытащились тоже без особого усилия, затем монтажкой даем “натяг”, монтажкой, между
кулаком и рычагом, возле самой шаровой — там достаточно удобная для этого площадка, далее бьем потихоньку в сам рычаг (см видео выше) со стороны ступицы, 5-10 легких ударов — все разобралось.
Пристегиваем тяги на стяжку
Далее, берем монтажку, подковыриваем ШРУС левый от коробки, – тоже все просто снялось, с первого “ковырка”. Затем просто тянем на себя за кулак, придерживая ШРУС, на МКПП, отводим в сторону
Так же пристегиваем на стяжку, туда же где и наконечник, чтоб не мешалось
Переходим к нижней части, спускаемся в подвал! Снимаем нижнюю опору мотора, она же гаситель крутящего момента, тут все просто – 3 болта всего, один к подрамнику и два к коробке ( головкой на 18), и она у вас в руках.
Нижняя опора снята
Заодно сразу ослабляем болты МКПП, их будет много, но сложных – всего один, для него и нужен будет “пятерной” удлинитель и карданчик, находится чуть выше катализатора, 2 болта находятся сверху МКПП, 3 болта стартера, и по бокам несколько — они все хорошо доступны
Сразу же находясь в подвале, откручиваем опору промежуточного подшипника, 3 болта — все легко доступны, далее монтажкой, небольшими рывками поддеваем опору, чтоб “сорвать” с направляющей.
Далее сливаем масло с мкпп четырехгранным ключом.
Разбираем до конца правую сторону, т.е. наконечник, шаровая и т.п., выдергиваем второй ШРУС, не забывая опять же, про мусор. выдергивается немного сложнее чем левый, если совсем никак, то берем как я — киянку, поддеваем опору промежуточного монтажкой, колотим в саму опору, буквально ударов 5-6 и ШРУС у нас, вылезаем — дергаем руками до конца, пристегиваем на стяжку, куда-нибудь в сторону.
Далее поднимаемся из подвала, снимаем — аккумулятор и его площадку, корпус воздушного фильтра (головкой на 10) патрубок, планку под мозги тоже демонтируем
Заливаем обильно болты опоры коробаса, не перепутайте с самой опорой — откручивать надо от самой коробки. Снимаем так же тяги от ручки МКПП опорную планку этих тросов, там 2 TORX под головку.
Откручиваем головкой на “10”, затем откручиваем все болты МКПП, и сверху доступно около 4х, 2 у радиатора и 2 прям сверху, далее снимаем фиксатор с рабочего цилиндра сцепления, он же выжимной подшипник, у меня не получилось снять культурно — отогнул одну сторону и выдернул вторую, далее отрываем колпачок прокачной от рабочего цилиндра, он нам сейчас пригодится.
Вытаскиваем трубку выжима сцепления, и сразу же надеваем на нее ранее снятый прокачной колпачок заматываем в тряпочку изолента. Это не удобно, но надо.
Обязательно посмотрите видео, как заменить сцепление на данном автомобиле!!
Далее шевелим коробку, ищем что его еще держит, например, датчик задней передачи, и т.п.
В общем, кто говорил, что надо снимать подрамник – были правы ( но мы его просто открутили с одной стороны и ослабили с другой) И заменил сцепление, просто отодвинув КПП в сторону.
При снятии МКПП столкнулся с небольшими неприятностями, это направляющие, стоящие отдельно от болтов. находятся они обе сверху, т.е. крайне неудобно “поддевать” чем-то, от руки они не хотели вылезать.
Примечание: Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки)
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
Примечание: Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления
Установите кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
Снимите оправку и установите коробку передач.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления. Также обратите внимание на педаль, возможно потребуется прокачка.
Механический привод
Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения.
Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию.
Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления
Главные элeменты привода такого типа:
- педаль;
- выжимной подшипник;
- тяга или трос;
- вилка выключения;
- рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.
Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги.
Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.
На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа
Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали.
Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач.
Партнер клуба
Так как Вы владелец идентичного автомобиля, опишите динамику пожалуйста. Как тянет от 2000 до 3000? До скольки крутите? Каково ускорение на 4, 5, 6 передачах до 3000 об. По моим ощущениям, первые три передачи очень быстрые: (При переключении примерно на 3 тысячах)
Пробег уже почти 2500 км.
Если на третьей или четвертой крутить, то в районе 4000 об. идет подхват достаточно приличный. 5 и 6 оживают после 4000 – 4500 об. До 3500 жмешь педаль, а обороты растут крайне лениво. К сцеплению приноровился в принципе (или загоны отпустили.)).
Горелым сцеплением не пахнет. Смущает пока динамика. Если ехать с переключениями на 3000, то бывает что и до потока не дотягиваешь. Если держать диапазон от 3000 до 4000 и выше, то все достаточно хорошо (только двиг уже слышно сильно). Если бы буксовало сцепление, то на таких оборотах должно вонять как я понимаю?
Говорят, что японцев нужно крутить, а я последние 6 лет на турбодизеле ездил, где с 40 км/ч и 2000 об. На 6 передаче вытянуть можно было. Может в этом дело? В любом случае бодаться с официалами по возможным проблемам со сцепой, буду, если действительно накроется.
А у Вас какая проблема? Что изменило обращение к другому дилеру? Опыт возврата автомобиля дилеру у меня кстати имеется. Год назад пришлось заморочится.
Все что Вы описываете, совершенно нормально для атмосферника 2,0. По крайней мере на прошлом моём Кашкае. На турбированном моторе максимальные мощность и момент сильно смещены вниз, на низкие обороты двигателя. Просто Вам нужно привыкнуть к стилю езды на атмосфернике.
Что касается обращения к другому дилеру. То там мне предоставили всю имеющуюся информацию о кодах обнаруженных через consult ошибок. Дали справку о результатах диагностики. Они не заинтересованы скрывать правду . им собственно всё равно.
а дилер-Продавец две недели кормил меня версиями о влиянии сигнализации на электрику автомобиля. Ни разу конкретно не сказал ни коды ни названия ошибок. Говроили, что ждут разъяснения от НИССАНа. Вообщем тянули время и искали разнообразные предлоги и невероятные предположения ( только не брак. )для объяснения поломки.
Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина
Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:
- Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
- Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.
- Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
- Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
- Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).
Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство.
На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.
Лопнувшую пружину можно вычислить только в ходе дефектации главного тормозного цилиндра. Учитывая немалую стоимость нового цилиндра, можно попытаться отремонтировать имеющийся. Достаточно подобрать пружину той же жесткости или, что еще проще – позаимствовать данную деталь у б/у цилиндра.
Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.
Прокачка сцепления стандартным методом
Прокачивать ГСС необходимо не только в случае попадания воздуха, но и при замене главного или рабочего цилиндра, трубок или шлангов, при любом другом ремонте узла. Рассмотрим, как можно сделать такую работу на автомобиле Qashqai 2008 года с двигателем 1.6:
- подготавливаем необходимый инструмент и материалы – тару для слива ТЖ, прозрачный шланг для прокачивания, флакончик с новой тормозной жидкостью DOT-4 или DOT-3;
- доливаем в бачок жидкость до верхнего уровня;
- один из участников садится в салон автомобиля для нажатия на педаль сцепления (ПС);
- к штуцеру прокачки подсоединяем шланг, другой его конец опускаем в тару, подготовленную для слива;
- второй участник этой операции с интервалом примерно 2 секунды нажимает 15 раз на ПС, на пару секунд отпускает ее и затем удерживает в нажатом состоянии;
- надавливаем на стопорный фиксатор, оставляем его в этом положении;
- сдвигаем трубку сцепления в сторону, в направлении, как на рисунках снизу, и на разные расстояния (10 мм для МКПП-6 и 5 мм для МКПП-5);
- быстро отпускаем и опять надавливаем на педаль, тем самым выгоняем воздух из системы;
- далее возвращаем фиксатор и трубку в начальное положение, все действия повторяем до тех пор, пока не начнет сливаться жидкость без воздушных пузырьков.
При этом следует не забывать поддерживать уровень ТЖ в заливном бачке, если он опустится ниже минимума, воздух вновь может проникнуть в систему. Добившись нужного результата, по окончании работы доливаем ТЖ до нормы, закрываем крышку бачка. Такая прокачка выполняется не только для Кашкай 2008 года, но и для всех моделей первого поколения, включая модификации с двигателями 2.0.