Крутящие моменты затяжки NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4×4

Головка блока цилиндров

Снятие и установка

1. Головка блока цилиндров в сборе. 2. Прокладка головки блока цилиндров. 3. Задний нижний такелажный рым. 4. Болт головки блока цилиндров.

: заменять деталь новой после каждого снятия.

: необходимо смазать моторным маслом.

1. Сбросить остаточное давление топлива.

2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло из двигателя.

3. Снять следующие компоненты и соответствующие им части:

— Выпускной коллектор и трехкомпонентный каталитический нейтрализатор.

— Впускной коллектор и топливопроводы в сборе.

— Обратный клапан системы охлаждения с корпусом (вывод системы охлаждения).

Головка блока цилиндров может быть снята и установлена даже без снятия обратного клапана системы охлаждения.

4. Снять переднюю крышку двигателя с цепью привода газораспределительного механизма.

5. Снять распределительные валы.

6. Надежно поддержать нижнюю часть блока цилиндров домкратом или подобным приспособлением и отцепить стропы лебедки от двигателя.

7. Используя гнездо TORX (Е20) отвернуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной показанному на рисунке.

8. Снять прокладку головки блока цилиндров.

Проверка после снятия

Диаметр болтов головки блока цилиндров

Болты крепления головки блока цилиндров затягиваются по пределу текучести. Если разность диаметров d1(А) и d2(В) превышает допустимое значение, то болт следует заменить новым.

Верстке: значения с и d на рисунке необходимо переподписать (буквы удалить, оставить только цифры)

Предельно допустимая разница («d1»-«d2»): 0.23 мм.

Если утончение болта происходит не в указанной на рисунке точке “d2”, а в другой, то эту точку необходимо рассматривать, как “d2”.

1. Установить прокладку головки блока цилиндров.

2. Установить головку блока цилиндров и затянуть болты головки блока цилиндров в указанной на рисунке последовательности:

Если болты головки блока цилиндров используются повторно, необходимо проверить их диаметры перед установкой.

— Нанести свежее моторное масла на резьбу и посадочные поверхности болтов крепления.

— Затянуть все болты моментом 50 Н·м.

— Дотянуть все болты по часовой стрелке на 60° (угловая дотяжка).

Угловую дотяжку производить с использование специального углового воротка (А) (KV10112100). Не производить дотяжку «на глаз».

— Затянуть все болты моментом 39,2 Н·м.

— Дотянуть все болты по часовой стрелке на 75° (угловая дотяжка).

— Снова дотянуть все болты по часовой стрелке на 75° (угловая дотяжка).

3. Установить оставшиеся части в порядке, обратном снятию.

Проверка после установки

Выполнить процедуру проверки наличия утечек смазки, эксплуатационных жидкостей или выхлопных газов:

— Перед запуском двигателя проверить уровни всех эксплуатационных жидкостей (моторного масла, охлаждающей жидкости и т.д.). Если необходимо, довести уровни жидкостей до нормы.

— Перевести замок зажигания в положение «ON» (не запуская двигатель). В топливопроводах начнет нагнетаться давление, проверить наличие утечек топлива в соединениях.

— Запустить двигатель. Увеличивая частоту вращения двигателя, снова проверить наличие утечек топлива в соединениях.

— На работающем двигателе проверить наличие посторонних шумов и вибраций.

— Тщательно прогреть двигатель и проверить наличие утечек топлива, моторного масла или других эксплуатационных жидкостей.

— Удалить воздух из гидравлических систем.

— После того, как двигатель остынет, снова проверить уровни эксплуатационных жидкостей. При необходимости долить жидкости до необходимого уровня.

Разборка и сборка

1. Сухари клапана. 2. Тарелка клапана. 3. Клапанная пружина (с седлом). 4. Маслоотражательный колпачок. 5. Направляющая втулка клапана. 6. Головка блока цилиндров. 7. Седло впускного клапана. 8. Впускной клапан. 9. Выпускной клапан. 10. Седло выпускного клапана. 11. Трубка свечи зажигания.

: заменять деталь новой после каждого снятия.

: необходимо смазать моторным маслом.

: подобрать необходимую толщину.

: места нанесения состава для фиксации резьбы.

Процессы разборки, проверки технического состояния и сборки головки блока цилиндров двигателей QR25DE и MR20DE полностью аналогичны (см. соответствующие разделы главы 6а «Механическая часть двигателя (MR20DE)»).

Стандартные значения для всех проверок приведены в разделе «Сервисные данные и спецификация» в конце данной главы.

При покупке книги в PDF

Nissan x-trail t31: капитальный ремонт двигателя

Вы здесь

Замена прокладки гбц на qr20de

Могу лишь выразить свою искреннюю благодарность Олегу («Автоуниверсал» на форуме) за профессиональную работу, человеческое отношение и приятное общение! А так же за ответы на кучу моих вопросов.

Надо же мне было прочитать эту статью… Поверил в профессиональность «автоуниверсалов» и поплатился. И вот отзыв об автосервисе «Авоуниверсал».

Проблема была та же течь антифриза через прокладку ГБЦ. Автомобиль Ниссан Авенир (2003 г.) двигатель QR-20. Распространненый двигатель на икстрейлах и др. ниссанах.

Двигатель подтраивал на холодную и антифриз уходил из бачка.

Нашел в инете контакты Олега («Автоуниверсал») позвонил, пообщались. Олег сказал, что замена прокладки ГБЦ будет стоить 14 — 15 тыс. руб. Плюс замена маслосьемных колпачков и притирка клапанов еще 3000 руб. Купил прокладку ГБЦ за 750 руб. Еще ранее были куплены два термостата, маслосьемные колпачки. Договорились. что подьеду на следующий день с утра. 18 апреля 2021 г. привез авто в сервис.

Сервис находится на территории мусораспредилительного комплекса у м.Партизанская. Сервис к слову выглядит на «двоечку». один подьемник и довольно грязно кругом, но это не важно. Авто, запчасти и ключи отдал Олегу и поехал на работу со спокойной душой.

На след. день к обеду «голову» сняли. И тут появилась как выразился Олег «проблема». Олег сказал, что свечи не выкручиваются и у одна свечка развалилась пополам. А резьба осталась. Выкрутить ее они не могут и предлагают отвезти голову Механику (это спец. сервис по ремонту двигателей)

Я предположил, что это следствие проведенной раскоксовки (месяц ранее применил). Посоветовал пролить хорошенько раскоксовкой (в багажнике остаток был) и еще раз попробовать. Позже позвонил — результата нет. Тогда я собрал вещи и выехал на место смотреть. Была пятница и около 16-00 я был на месте.

Головка лежала на верстаке и после осмотра обнаружилось что сломано 2 свечи. Как сказал Олег одну сломал кто то из ребят и одну он сам. Свечи я лично выкручивал около месяца назад. Олег показал мне метровый ключ, которым они выкручивали. Мне показалось что этот инструмент работает на излом, рычаг с одной стороны.

Я обычно выкручиваю воротком, у него равномерно распределется усилие. И тут я взял в руки обломанный электрод и начал рассматривать головку. ввертыш для выкручивания резьбы торчал со стороны камеры сгорания. И они пытались выкрутить в сторону камеры сгорания.

Через минуту я понял и увидел, что выкрутится резьбе мешает юбка, которая с резьбой осталась в головке. На мой вопрос «Вы что меня за идиота дежите? вы куда выкручиваете?», Олег сказал «а какая разница». Через минуту он понял свой косяк и признался в этом.

Я лично выкрутил первую резьбу в течении 5 мин. Со второй пришлось повозиться — ребята кроме того, что пытались высверлить резьбу, они вдобавок завальцевали ее со стороны камеры сгорания. Получилось что со стороны свечного колодца резьбу держала юбка, а со стороны камеры сгорания завальцовка.

Пришлось мне прибегнуть к помощи молотка и небольшого субила. завальцовку аккуратно сбил внутрь. И потом ввертышем (не с первого раза) выкрутил вторую резьбу. Помогал мне в этом Саша, молодой с небольшим опытом, но оказался самым ответственным в сервисе.

Дальше Олег принялся за маслосьемные колпачки и притирку клапанов. Я попросил олега обратить внимание на первый цилиндр, где трудно выкрутилась свеча. Подошел мой брат и мы с ним отмывали запчасти, поставили термостаты. К слову раньше с братом всегда ремонтировали по возможности свои авто сами в гараже. Сейчас гаража нет, времени тоже, да решили доверить двигатель профессионалам.

Кроме Олега в этот день были Саша, Рома и Сергей. Все ребята молодые, Сергей постарше и поопытней и делает вид что большой профи. Пока ставили голову все по чуть чуть принимали участие, по мере своих возможностей. В самые ответственные моменты (протяжка головки, установка цепи) был задействован Сергей. В остальном все остальные, и я с братом в том числе.

Время около 0-00 собрали. Завожу. Завелся сразу. Послышался резкий стук. Дальше мотор заработал, но затроил и затрясся. Поочередно снимая клемы с катушек определили, что не работает первый цилиндр.

Выкручиваем свечу, не сырая. Искра есть. На заведеном двигатели через наушники слушаем — форсунка работает. Проверяем компрессию — 4,5 амосферы. Олег в недоумении. Версия Олега компрессионные кольца. Я думаю на клапан. Резкий звук — может кусочек от клапана откололся.

Но если бы кусочек, тогда вообще бы не было компрессии. Для проверки заливаем масло в цилиндр, крутим. Компресия около 6.5 атмосфер. Увеличилась но не сильно. Если бы кольца, тогда бы компрессия должна быть больше. Недавно проверяли компресию и было около 6 — 7 атмосфер, но двигатель работал ровно. Вот в морозы сильные не сразу заводился.

Время второй час ночи, все устали. Олег сказал, что надо немного поездить (день) и клапана должны пристучаться. Поверили ему. За работу как выразился Олег побожески взял 20000 руб. Хотя по тел. говорил меньше. и это с учетом того что я с братом всячески помогал ребятам.

Поехали домой спать. По дороге клапана не «пристучались» и на след. день тоже. Почитал на форуме, что надо проверить герметичность клапанов, перевернув снятую головку и залив сверху киросин.

Звоню Олегу. Олег говорит в приезжай в понедельник. Уговариваю его, что буду сам разбирать.

Приезжаю. Проверяем еще раз компресию. Тоже самое. Проверяю резьбу свечи на герметичность, залив вэдешку в колодец, показалось что пузырики. Но это от температуры двиг. Второй раз залил нет пузырей. Сажу свечу на герметик. Двигатель все равно троит. Разбераем снова. Снимаем ГБЦ.

Попросил брата купить новую прокладку ГБЦ.

Переворачиваем снятую ГБЦ. Свечи закручены. Заливаем камеры сгорания керосином. Первый цилиндр течет через впускные (большие) клапана. Позвонили Олегу. Решаем купить два новых клапана. Благо запчасти ниссан на электрозаводской рядом. И Сергею тоже туда надо ехать за запчастями.

Приехал Олег, посмотрел… Говорит «что что а на впускные не думал». Он оказывается их даже не притирал! На седлах был черный налет. Я подозреваю, это следствие «умного» выкручивания свечей ребятами. Специально же просил Олега обратить внимание на первый цилиндр.

Притер Олег новые клапана, собрали голову, поставили на место. Если так можно было назвать. Собирали в основном мы с братом и Олег. Очень медленно. Ребята вчетвером выпрессовывали ступицу у примьеры и занимались другими машинами. Ходил просил и заставлял помочь. По одному подходили, закрутит два болта и убежит… Пи- ец какой то!! Как будто я виноват был в том что так головку собрали.

Время около 22-00. Собрали. Завожу. Двигатель ожил, заработал ровно. Сергей с Ромой не веря подходят и трогают клапанную крышку. Не дрожит. «Ну что ребята? Дело мастера боится?» говорю я. Молчат. Олег пошучивает как ни в чем ни бывало.

Наконец то выезжаем и едем в Муром 300 км. К родителям. С опозданием в сутки. По пути в запчастях купили и залили длительную промывку ликви моли. Обороты двигателя завышены. Это мы с братом постарались промыли систему впрыска и заслонку киросином. Это нормально после чистки.

Позже отрегулировали сами (обучение педалью газа по инструк). На след. день в обед мотались по Мурому по делам. Собирались еще масло поменять. и вдруг двиг. застучал. Скрежет сильный похож на цепь. Нервы уже на пределе. Что это? Думали эвакуатор вызвать, но сначала решили масло поменять.

Прямо на дороге в городе поменяли. С собой все инструменты необходимые есть. Все равно гремит. Снимаем крышку цепи. Шток натяжителя застопорен, не вышел. Пошевелив выскочил. Подумав решили на всякий случай снять посмотреть. Снимаю. И обнаруживаю в отверстие для подачи масла герметик. Мы в шоке!

Выковыриваю булавкой, со спичечную головку плотно был забит. Случайно или нет думаем. Герметик намазал жирно еще один «автоуниверсал», его в первый день не было. А сам натяжитель устанавливал Олег. Проклиная этих «колхозников» собираем все на место.

Обнаружили так же отсутствие боковой защиты двигателя. На неделе заехал забрал. Показал фото натяжителя с герметиком. Высказал все Олегу и его ученикам. Попросил скидку. Олег сказал, что они заработали эти деньги. Забрал сдачу за клапана. Сергей заикнулся «за бензин». уже не позорился бы… Олегу пообещал сделать отзыв.

Хотите верьте хотите нет. Но ни кому бы не пожелал бы там ремонтироваться. Представляю сколько народу там обмануто. Одним словом «колхозники»!!!

Коробка передач

Теперь поговорим о трансмиссии. Оба автомобиля поставляются как в полноприводном варианте, так и с приводом только на передние колеса. Полный привод реализован с помощью подключаемой вискомуфты, что стало уже стандартным для автомобилей подобного класса.

Больших и глобальных проблем с системой полного привода не выявлено, все узлы и агрегаты работают исправно без каких либо вмешательств. Существует небольшая проблема, связанная с течью сальников углового редуктора, но данная проблема проявляется при пробеге около 15-30 тысяч километров и, как правило, устраняется по гарантии.

Автомобили комплектуются двумя видами трансмиссий: 6-ти ступенчатой механической коробкой и бесступенчатым вариатором. Для внутреннего японского рынка оба автомобиля ещё встречаются с обычной автоматической коробкой, но в Россию данные комплектации не поставляются.

Механическая коробка является усовершенствованной коробкой JB3, которая в свое время ставилась на большой модельный ряд фирмы RENAULT. В принципе, коробка довольно надежная и не доставляет никаких хлопот. Хотя многие владельцы отмечают повышенный уровень шума в трансмиссии.

Теперь рассмотрим трансмиссию на основе вариатора. Ох, сколько было различных тем, сколько было исписано страниц на просторах сети, сколько было баталий, сторонников и противников данного агрегата. Но, несмотря ни на что, NISSAN продолжает работать в этом направлении и укомплектовывает свои автомобили данной трансмиссией.

Средний ресурс вариаторной коробки составляет порядка 150 тысяч километров, эта цифра не является потолком для ресурса данной трансмиссии, к примеру, один из наших клиентов проехал на X-TRAIL с вариатором 250 тысяч.

Бывают не единичные случаи, когда вариатор выходит из строя и на совсем небольших пробегах, но является ли это виной производителя? Чтобы сильно не утомлять читателей, постараемся быстренько пробежаться по основным причинам, которые ведут к уменьшению ресурса данной трансмиссии.

Одна из причин — это несвоевременная замена масла или замена его на низкокачественный аналог. Не раз приходилось слышать от наших клиентов вопрос: «а стоит ли вообще менять масло в CVT?». Ведь на просторах сети встречаются реальные примеры, когда после замены масла в коробке через некоторое время вариатор выходил из строя.

Разобравшись в нескольких подобных случаях, нам удалось выявить следующее: на всех коробках, где была произведена замена масла, не был правильно откорректирован уровень. А говоря проще, масло было перелито, что приводило к его вспениванию и потере масляной пленки между ремнем и конусом.

Что, естественно, приводило к повреждению конуса и попаданию стружки в масло. Но некоторые люди, не разобравшись в данной проблеме, решили всем дать советы. Не слушайте глупых советов некомпетентных людей, соблюдайте рекомендации завода изготовителя, и это поможет продлить срок службы не только вариатора, но и других обслуживаемых механизмов и автомобиля в целом.

Так же распространенная проблема — это перегрев масла из-за забитых радиаторов. Радиаторы, установленные на обоих автомобилях, имеют очень маленькие соты, что приводит к быстрому загрязнению радиаторов в целом. Встречный поток воздуха не может полноценно проходить сквозь них, что приводит к перегреву всей системы.

И есть ещё одна, самая распространенная проблема, которая явно не продлевает жизнь вариатору. Речь сейчас пойдет о тормозной системе, а точнее о неквалифицированном её обслуживании. К нам приезжает просто огромное количество автомобилей как X-TRAIL, так и QASHQAI с одной и той же проблемой, причем едут они как от дилеров, так и с гаражных мастерских.

Проблема заключается в следующем: когда приходит время к замене передних колодок, низкоквалифицированный механик проводит довольно стандартный набор действий. Отверткой или каким-нибудь другим подручным предметом, он тупо задвигает поршни в суппорт, устанавливает новые колодки в скобу и закрывает суппорт, даже не задумываясь, какие процессы происходят в этот момент с тормозной системой.

Особенностью суппортов на автомобилях, о которых мы говорим сегодня, является то, что в тот момент, когда задвигается поршень в суппорт, под резиновым чехлом поршня остается воздух. Если воздух не спустить, то впоследствии это приведет к разрыву чехла, попаданию грязи и продуктов износа от колодок под зеркальную поверхность цилиндра, а влага и реагенты приведут к коррозии, что может вызвать подклинивание тормозной системы.

Подклинивание, к слову, не всегда можно почувствовать, особенно с мощным двигателем QR25. Но вариатор будет работать постоянно в режиме буксировки, что, конечно же, сократит его ресурс.Мы сейчас перечислили основные причины, которые касаются проблем с CVT и тех систем, которые косвенно влияют на правильную и безупречную его работу. В общем, как говорится: «не так страшен черт, как его малюют».

Технические характеристики nissan qr25de

От предыдущей версии QR20DE в двигателе QR25DE остался блок цилиндров, схема газораспределения двумя валами и привод ГРМ цепью. Для повышения объема камер сгорания укоротили шатуны и увеличили ход поршня. С одной стороны, схема двигателя осталась прежней – рядная атмосферная шестнадцатиклапанная четверка инжектор, с другой – увеличились нагрузки на стенки цилиндров и ШПГ в целом:

• короткий шатун наклоняется сильнее;
• снижается эффективность смазки;
• поднимается температура.

Конструкция мотора QR25DE

Повысился расход масла, снизился эксплуатационный ресурс, поэтому изготовителем в 2007 году в конструкцию внесены изменения: усиленные шатуны, измененная геометрии поршня и выпускного ресивера. Для снижения колебательных и вирационных нагрузок добавлены балансировочные валы, изменена геометрия распредвалов.

Чтобы увеличить мощность ДВС, потребовалось задействовать фазовращатель, который вначале монтировался на впускном распредвале, затем стал использоваться сразу на двух распределительных валах. Для улучшения параметров мощных моторов в них стали применять прямой впрыск топлива.

ГБЦ двухвальная по схеме DOHC

Изменяемая геометрия впускного тракта также появилась после 2007 года, ее описание внесли в мануал для самостоятельного ремонта.

В таблицу собраны технические характеристики QR25DE:

На рынок РФ производитель Ниссан поставлял исключительно полноприводные автомобиль с мотором QR25DE в комплектации АКПП, поэтому реальный расход смазки и топлива значительно отличается от заявленного в большую сторону.