Антифриз обеспечивает работу всей системы охлаждения двигателя в автомобиле. Однако как и моторное масло, он засоряется и испаряется, а срок его годности ограничен. Это может привести к проблемам с ДВС. В этой статье мы рассказываем о том, как работает антифриз в автомобиле, как правильно хранить его перед заливкой и когда нужно менять охлаждающую жидкость. Поехали!
Зачем в автомобиле используется антифриз?
При работе двигатель неизбежно и крайне сильно нагревается. Из школьного курса физики известно, что при повышенной температуре вещества расширяются. То же происходит и с деталями двигателя. Без качественного охлаждения поршни в ДВС расширятся за 20 минут и мотор просто не сможет работать. Чтоб этого избежать, во всех современных автомобилях предусмотрена система охлаждения. Антифриз, он же охлаждающая жидкость, — это основной ее элемент. Именно она отвечает за охлаждение элементов двигателя. Антифриз циркулирует в полостях между цилиндром и стенками двигателя. Система также включает в себя радиатор, помпу для перекачки состава и датчик, который фиксирует температуру и уровень жидкости. Данные с него выводятся на приборную панель. Проблемы в работе системы охлаждения могут привести к быстрому выходу ДВС из строя.
Что представляет собой антифриз и почему возникает необходимость его замены?
Первые системы охлаждения в автомобилях были воздушными, затем для эффективности в них начали использовать дистиллированную воду. В 90-е годы прошлого века начали применять специальную жидкость — «Тосол». На смену ему и пришли современные антифризы. Охлаждающие жидкости должны решать две задачи:
- Обеспечивать хороший теплообмен. Это необходимо для того, чтобы температура двигателя не выходила за рамки нормы даже при повышенных нагрузках.
- Защищать от ржавчины элементы системы охлаждения. Они всегда находятся в контакте с жидкостью, поэтому особенно подвержены коррозии.
Эффективность антифриза в решении этих задач напрямую зависит от его состава и срока его годности. Сегодня выпускают 2 основных типа охлаждающих жидкостей:
- Силикатные. К этому типу относится «Тосол». В состав этого расходного материала входят различные соли неорганических кислот. Свое название данная категория получила за счет силикатов, которые применяются в присадках. Они способствуют образованию на внутренних компонентах системы охлаждения защитной пленки, которая предотвращает коррозию, то есть появление ржавчины. Проблема состоит в том, что присадки на основе силикатов снижают теплопроводность, в результате чего страдает теплообмен. Если в работе двигателя имеются проблемы, использование расходных материалов из данной категории не даст должного эффекта и ДВС все равно будет перегреваться. Это может привести к серьезным проблемам с мотором, на устранение которых владельцу современного автомобиля придется выделить значительные средства. Второй недостаток силикатных антифризов — ограниченный срок годности и хранения. Свою эффективность они сохраняют примерно до 30 000 км пробега, после чего антикоррозийные свойства присадок начинают ухудшаться.
- Карбоксилатные. В отличие от расходных материалов из предыдущей группы, их состав формируется на базе органических кислот. В отличие от силикатных охлаждающих жидкостей, карбоксилатные более качественные и могут работать в более широком температурном диапазоне. Второе важное преимущество состоит в том, что защитная антикоррозийная пленка образуется только на участках, где уже имеется коррозия и не позволяет ей распространяться. Благодаря этому элементы ДВС не подвержены ржавчине, а теплообмен не ухудшается. Кроме этого, карбоксилатные расходные материалы в целом более стабильны. Срок годности и хранения таких жидкостей достигает пяти лет, а использовать их можно до 200 000 км пробега и более.
Как мы уже отметили, даже в современных антифризах пакет присадок рано или поздно теряет свои технические свойства. После истечения срока годности расходный материал менее эффективно отводит тепло от элементов двигателя и не защищает систему охлаждения от ржавчины. Коррозия со временем может приводить к образованию осадка, из-за которого каналы сужаются и не пропускают достаточно охлаждающей жидкости. Результат — возможный перегрев двигателя при высоких нагрузках или в жаркую погоду, а затем — дорогой ремонт.
Чтобы этого не допустить, охлаждающую жидкость нужно регулярно менять, причем не стоит дожидаться истечения срока годности и хранения. Однако перед этим необходимо учесть несколько нюансов: в ряде случаев антифриз можно просто долить до нужного уровня, в других потребуется полностью слить отработанный расходный материал и промыть всю систему охлаждения. Об этих нюансах мы расскажем далее.
Можно ли использовать в системе охлаждения дистиллированную воду?
Она просто не обеспечивает достаточной эффективности. В отличие от антифриза, дистиллированная вода замерзает при 0 ℃. В большинстве современных радиаторов она быстро превратилась бы в лед. Основой для многих составов является этиленгликоль, который не замерзает даже при -40℃. Кроме этого, дистиллированная вода не обладает достаточной теплопроводностью. Она быстро нагревается и остывает, поэтому не охлаждает двигатель эффективно. Наконец, дистиллированная вода, в отличие от этиленгликоля, не является хорошей основой для пакета присадок и может привести к образованию ржавчины.
Какие варианты антифриза представлены на рынке?
Выбор у автовладельцев достаточно большой. В продаже имеются и силикатные, и карбоксилатные антифризы. К числу популярных относятся
- «Аляска». Антифриз российского производства. Уступает в эффективности многим зарубежным продуктам, но продается повсеместно и не требует существенных затрат на покупку;
- карбоксилатные антифризы от AGA, Lukoil, и других брендов. Эти составы можно найти в специализированных автомагазинах. У каждого продукта есть свои плюсы и минусы, но все они должны быть изготовлены в соответствии с европейскими стандартами. Обеспечивают высокую эффективность на 200 000 километров пробега и более.
В этом разделе мы не можем не затронуть еще одну тему: контрафактная продукция. К сожалению, ее процент может быть весьма высоким в зависимости от магазина. Зачастую покупателям под видом дорогой незамерзайки подсовывают более дешевый расходный материал, а иногда — откровенную подделку. Отличить состав по внешнему виду практически невозможно, а упаковку можно подделать.
Контрафактная незамерзайка обычно быстро теряет защитные технические свойства (или не обладает ими вовсе). Если вы заметили, что антифриз быстро нагревается, охлаждающая жидкость стала более темной, а в системе охлаждения появилась ржавчина и осадок — вас обманули. Некачественный состав лучше заменить сразу, иначе он может привести к перегреву ДВС.
Как купить оригинальный антифриз?
Первый и наиболее очевидный совет — покупать расходные материалы только в доверенных магазинах, а лучше — в крупных сетях. Риск в этом случае значительно ниже, ведь у продавца есть проверенные поставщики, а компания дорожит своей репутацией.
Второй важный совет — обращайте внимание на срок годности и замены антифриза. Если он истекает, купите другой продукт. Мошенники нередко меняют дату производства на более «новую». При этом исправленные цифры могут быть размыты. Если вы это заметили — откажитесь от покупки.
Обязательно обращайте внимание и на упаковку. Крупные производители защищают их от подделки путем размещения водяных знаков, наклеек, кодов и так далее. На сайтах компаний вы всегда сможете найти подобную информацию и проверить подлинность товара.
Когда нужна замена антифриза?
Давайте рассмотрим все случаи, в которых это необходимо.
- При истечении срока годности антифриза. Период, в течение которого охлаждающая жидкость сохраняет свои технические свойства, всегда указан на упаковке. Срок годности антифриза обычно составляет от трех до пяти лет. Производитель дает рекомендации по двум основным показателям: времени службы и пробегу автомобиля. В среднем срок годности антифриза составляет порядка пяти лет для карбоксилатных составов и несколько меньше — для силикатных. В случае с пробегом ситуация похожа. На силикатном антифризе можно проехать до 30 000 километров, на карбоксилатном — до 200 000 километров. Превышать срок годности и замены охлаждающей жидкости, указанный производителем, не следует, так как за основу берутся предельные данные. Поэтому всегда важно знать, когда был залит предыдущий состав.
- При ухудшении защитных свойств антифриза. Во многих ситуациях антифриз перестает выполнять свои функции раньше определённого производителем срока годности. Обычно это случается, если машина эксплуатируется на предельных мощностях и двигатель часто нагревается сильнее обычного. Если в системе охлаждения образуется осадок и/или ржавчина, требуется замена антифриза, а также проверка помпы.
- При образовании пены. Ее не должно быть в расширительном бачке. Образование пены говорит о том, что жидкость не справляется со своими функциями и требует замены.
- Если охлаждающая жидкость поменяла свой цвет. Антифриз со временем становится более темным, так как в нем со временем скапливаются следы ржавчины. Если охлаждающая жидкость имеет оттенок, отличный от оригинального, значит срок ее годности подходит к концу. Однако может быть и так, что расходный материал становится более темным через несколько недель или месяцев после того, как вы его залили. Проблема в таких случаях обычно состоит в том, что вы купили контрафактную незамерзайку или антифриз, срок годности и хранения которого близок к концу. Цвет охлаждающей жидкости может становится более темным из-за попадания в систему охлаждения моторного масла. В этом случае советуем также обратить внимание на крышку расширительного бачка: на ней обычно скапливается эмульсия. Если вы заметили упомянутые проблемы, кроме замены охлаждающей жидкости рекомендуется как можно быстрее провести промывку системы и пройти ТО.
- Если вы добавляли в расширительный бачок дистиллированную воду. К такой мере приходится прибегать, если в дороге уровень антифриза упал ниже допустимого. Охлаждающая жидкость имеет точную формулу, а добавление дистиллированной воды может снизить ее эффективность. На смеси можно доехать до ближайшего автоцентра, после чего рекомендуется полностью слить расходный материал, промыть систему охлаждения и залить новый антифриз.
- Если вы приобрели некачественную продукцию. Это легко заметить, если после заливки охлаждающей жидкости двигатель начал часто перегреваться. В этом случае возникает необходимость замены: старый антифриз необходимо слить, промыть систему охлаждения и залить новый, более качественный. Если этого не сделать, некачественная жидкость может привести к серьезным проблемам с мотором.
Как правильно хранить незамерзающую жидкость?
Помните, что срок годности антифриза не совпадает со сроком хранения. В герметичной таре от производителя охлаждающей жидкость может находиться до пяти лет. При этом необходимо соблюдать следующие условия:
- Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей на тару с антифризом. Они не только повышают температуру состава, но и могут быть причиной разгерметизации упаковки.
- Правильно хранить антифриз только в заводской таре. Это единственный способ гарантировать герметичность. Использовать другие емкости можно только в крайних случаях.
- Правильно хранить охлаждающую жидкость следует при температуре воздуха не выше +15 ℃. Удачным место для хранения будет гараж, если в нем установлено охлаждение. Он защитит герметичную тару не только от попадания солнечных лучей, но и от перегерева.
- Если вы храните антифриз в открытой канистре или в другой таре, подкладывайте под колбу влагонепроницаемый уплотнитель и плотно закручивайте крышку.
- Осенью и зимой не допускайте переохлаждения жидкости. Оптимальная температура хранения — не ниже +2 ℃.
Если на упаковке указаны другие рекомендации производителя, их также необходимо соблюдать. Если хранить антифриз правильно, он не потеряет своих технических свойств до окончания определенного срока.
Как заменить антифриз в автомобиле?
Начнем с хорошей новости: все манипуляции, в том числе промывку системы охлаждения, можно выполнить самостоятельно, не обращаясь на станцию технического обслуживания. Работать лучше в гаражных условиях, так как в процессе понадобится смотровая яма. Можно также использовать подъемник. Вся процедура займет порядка получаса. Для работы нужно подготовить новую незамерзайку, а также открытую канистру для слива отработанной жидкости. Порядок действий по замене охлаждающей жидкости следующий:
- Машину необходимо установить на подъемник или на смотровую яму.
- Далее необходимо удалить крышку со сливного отверстия расширительного бачка.
- Если система охлаждения в автомобиле снабжена клапаном, его необходимо открыть. Если же вместо него на сливном отверстии установлена пробка, открутите ее.
- Слейте отработанный расходный материал в заранее заготовленную тару. Примерный объем жидкости в системе охлаждения — порядка 10 литров.
- Чтобы полностью удалить старый антифриз, включите печку на максимум и заведите двигатель на 2-3 минуты.
- После сливания жидкости закройте пробку или клапан.
- Залейте новый антифриз в расширительный бачок. Не превышайте отметку MAX.
- Заведите двигатель и дайте мотору поработать 15-20 минут. Когда ДВС прогреется, снова открутите пробку и проверьте уровень антифриза. Если необходимо, добавьте расходного материала до уровня MAX.
Мы настоятельно советуем обращаться в специализированные центры для замены антифриза. Ошибки в процессе могут привести к серьезным ожогам и другим травмам.
Мы надеемся, что в статье смогли ответить на все ваши вопросы о незамерзающих жидкостях. Если вам нужна дополнительная информация, обращайтесь к специалистам АВТОМАГ на сайте или в магазинах нашей сети.
Вскрытие автомобиля из-за севшего аккумулятора — одна из самых неприятных ситуаций, с которой сталкиваются автовладельцы не только зимой. Разряженная батарея не позволяет проникнуть в салон с брелока сигнализации. Казалось бы, ведь можно просто вставить ключ в замок. Но здесь возникают проблемы:
- в механизм попала вода и замерзла;
- замочная личинка окислилась, заржавела или повредилась;
- ключи утеряны или были оставлены в салоне.
Так как открыть машину, если сел аккумулятор, но обычный способ не подходит? В этой ситуации поможет экстренное открытие.
Почему садится АКБ
Основные причины разряда:
- Отрицательная температура. Чем крепче мороз, тем быстрее происходит разрядка.
- Электропотребление с выключенным ДВС. Например, водитель забыл выключить фары, и источник электропитания за ночь полностью разрядился.
- Короткие поездки, которые не дают батареи полностью зарядиться.
- Неисправный генератор.
- Утечка электротока из-за окисленных контактов, перетертых проводов и прочих неполадок.
Причиной может стать неисправная и неправильно подобранная АКБ. В этом случае нужна замена аккумулятора.
Подготовка к аварийному открытию автомобиля
Перед тем как открыть машину с севшим аккумулятором, убедитесь, что это можно сделать ключом. При окислении личинку механического замка обрабатывают WD-40. Если механизм замерз, внутрь прыскают спиртом. Подогрев используют в крайнем случае и проводят эту процедуру с максимальной осторожностью.
В транспортном средстве с бесключевым доступом также имеется замок. Личинка может быть спрятана специальной заглушкой, а ключ находиться в брелоке доступа или на отдельной связке.
Если не получается проникнуть в салон обычным способом, прибегают к ручному открытию. Что для этого понадобится:
- внешний источник питания + медные одножильные провода;
- фонарик;
- металлическая проволока + надувная подушка;
- пластиковая или деревянная лопатка.
Набор предметов зависит от выбранного способа.
Следует помнить о безопасности и возможных рисках. Во-первых, можно испортить лакокрасочное покрытие. Во-вторых, велика вероятность повреждения стекла и дверей, нарушения герметичности салона. В результате придется вызывать эвакуатор и вести автомобиль на ремонт.
Методы открытия
Существует множество способов, как открыть дверь на машине, если сел аккумулятор. В статье расскажем об основных методах.
Вскрытие капота
Подтягивают тросик запорного механизма капота. Для этого снимают передний правый подкрылок и колесо. В образовавшемся пространстве нащупывают тросик и тянут на себя. Вы получите доступ к АКБ.
Предостережение. Тросик может находиться под фарой, тогда придется снимать бампер. Если же трос оборван или вы не знаете, где он проходит, ничего не получится.
Подача питания от донора
Для реанимации аккумулятора понадобится внешний источник электропитания и медные провода.
Капот максимально отжимают пластиковыми лопатками, чтобы образовалась щель, в которую можно пропустить одножильный провод. Один конец проводника закрепляют на клемме внешней батареи, а другим пытаются достать до плюса разряженной АКБ. Положение фиксируют.
От минусовой клеммы внешнего донора проводником дотрагиваются до колесного болта и нажимают кнопку брелока сигнализации.
Предостережение. Нужно знать точное расположение АКБ под капотом. Если она закрыта защитным кожухом, дотянуться не получится. Кроме того, без напарника проделать эту процедуру невозможно.
Подача питания от генератора
Запитать батарею можно от генератора. Автомобиль ставят на яму или поднимают домкратом, устанавливают подпорки. Снимают защиту мотора, крепят проводник к силовому блоку генератора. Затем провод подключают к плюсу внешнего источника питания, а минус выводят на колесный болт. В этот момент нажимают брелок.
Предостережение. Для экстренного открытия этот способ не подойдет. Не все автовладельцы разбираются в строении своего транспорта. Без опыта велика вероятность сломать генератор и другое электрооборудование.
Вскрытие пластиковой лопаткой
Пластиковым инструментом отгибают верхний край дверцы. В образовавшуюся щель просовывают надувную плоскую подушку, максимально ее накачивают.
Металлическую проволоку на конце сгибают в виде крючка, просовывают в щель, стараясь подцепить рукоятку дверцы.
Предостережение. Высока вероятность повредить ЛКП и стекло.
Профилактические меры
Чтобы аккумуляторная батарея прослужила долго и не подвела в самый неожиданный момент, за ней нужно правильно ухаживать.
- Периодически проводите зачистку от окиси. Для этого понадобится щетка с жесткой плотной стальной щетиной, мелкая наждачная бумага, нашатырный спирт или содовый раствор. Когда поверхности очищены, контактные части закрепляют, клеммы смазывают специальным составом или солидолом, который продается в автомагазине.
- На корпус АКБ попадает пыль, грязь, капли технических жидкостей. Грязный бокс также приводит к разряду батареи. Нужно следить за чистотой корпуса, очищать его от загрязнений. В необслуживаемых источниках питания обязательно чистят газоотводное отверстие.
- Если АКБ ненадежно закреплена, постоянное воздействие вибрационной нагрузки и ударов приведет к повреждению пластин. Крепления следует периодически проверять: поджимать прижимные планки, жестко фиксировать аккумулятор.
- Длительный простой автомобиля с неснятой батареей приводит к ее разрядке. Если планируете долго не ездить, оставляете авто на зимовку в гараже, всегда снимайте источник питания. Хранить аккумулятор нужно в сухом, прохладном помещении. В течение сезона хранения достаточно зарядить АКБ два раза зарядным устройством: перед зимовкой и в начале весны, когда будете выезжать. Даже если автомобиль будет простаивать несколько недель, не забудьте снять минусовую клемму.
- В обслуживаемых источниках электропитания нужно контролировать уровень/плотность электролита, который постепенно испаряется. Если эти показатели окажутся ниже нормы, произойдет сбой в работе батареи или она не заведет двигатель.
Заключение
Чтобы не допустить ситуации с севшим аккумулятором, проводите своевременное техобслуживание: зарядку, чистку клемм/контактов.
Помните, что самостоятельное вскрытие машины, вырезание автомобильного замка могут привести к дополнительным тратам и дорогому ремонту.
Избежать порчи автомобиля можно, обратившись в службу технической помощи. Мастера оказывают комплексные автомобильные услуги, разбираются в системах безопасности транспортных средств, что позволяет безопасно и аккуратно открывать без ключей любые модели транспортных средств.
И получайте информацию о наших новостях, скидках и предложениях
Дверь примерзла. Как открыть машину?
Зимой автомобилистов подстерегает немало проблем: скользкие дороги, плохая видимость, проблемы с запуском мотора. Есть еще одна неприятность, которая может поставить неопытного водителя в тупик: нужно срочно ехать, а дверь в машине не открывается. Что делать в такой ситуации?
Начнем с того, что причины этого безобразия могут быть разными. Рассмотрим возможные варианты «замерзания» дверей и способы борьбы с ними.
Личинка замка
Проблема актуальна для тех, кто открывает двери по старинке, ключом. Если в личинку попала влага и замерзла там, ключ сложно будет вставить и невозможно повернуть. Замерзший замок можно отогреть с помощью бытового или промышленного фена, или тепловентилятора, но для этого нужно иметь доступ к электрической розетке. И греть надо без фанатизма, чтобы ничего не повредить, отогревая замок. Другой вариант – применение специального жидкого размораживателя замков, спирта или спиртосодержащих жидкостей. Спирты быстро вытесняют воду и оживляют замерзший замок. Можно попробовать универсальную смазку типа WD-40 – должна помочь.
Нагревания ключа на огне зажигалки метод, увы, малоэффективный. А сильно греть ключ, в головку которого встроена электроника вообще не стоит. Поливать замок горячей водой – идея не самая лучшая. Если сразу не откроется, то вода очень быстро остынет и ситуацию только усугубит.
Ни в коем случае нельзя использовать для восстановления функциональности замка агрессивные жидкости (тормозную, например) или открытый огонь.
Привод или механизм замка
Заблокировать работу замка может как попавшая в привод вода, которая там замерзла, так и застывшая смазка: старая, загрязненная или недостаточно морозостойкая. Если ключ поворачивается туго или сервопривод срабатывает, но замок не открывается – не стоит применять силу, давить на ключ, дергать за ручку. Так недолго что-нибудь сломать. Придется греть дверь в районе замка с помощью электроприборов или как-то доставлять машину в теплое помещение. Чудо-жидкости тут не помогут, ведь до замерзших механизмов снаружи не добраться.
Уплотнители дверей
Уплотнители часто замерзают при резком понижении температуры после сильного дождя или мокрого снега. Или после посещения автомойки. Дергать с силой примерзшую дверь опасно – можно ручку сломать или сам уплотнитель повредить. Точно не стоит использовать в качестве рычага подручные предметы: либо край двери помнете, либо лакокрасочное покрытие попортите. Лучше осторожно обстучать дверь по периметру чем-то тяжелым, но мягким. Кулаком, например. Главное – действовать без применения грубой силы, чтобы не наделать вмятин. Возможно, ледяная корка треснет, и дверь откроется.
Есть еще один универсальный метод, который подходит для всех случаев. Не надо зацикливаться на водительской двери, попытайтесь открыть любую. Даже багажник, если у вас, конечно, не седан. Дальше придется заняться акробатикой и пробраться на водительское место, чтобы запустить двигатель. Когда салон прогреется, двери откроются без всяких усилий. Если же ничего не помогает – доставляем машину в теплый бокс.
Главное – профилактика
Чтобы не остаться у разбитого корыта, а точнее у замерзших дверей, нужно выполнить несколько простых операций и соблюдать некоторые правила. Перед наступлением холодов очистите механизмы замков от старой смазки и нанесите свежую. Смазывайте личинки препаратами, вытесняющими воду. Обрабатывайте резиновые уплотнители специальным силиконовым составом. Не мойте автомобиль в сильные морозы. Если навести лоск необходимо, проследите, чтобы после мойки на вашей машине тщательно продули сжатым воздухом, высушили и смазали замки и уплотнители. При необходимости проведения технических работ, обращайтесь в автосервис FAVORIT MOTOTS!
 |
 20.03.2024, 07:41 | #1 | |||||||
|
Случилось не у меня. Пробег меньше 30 000. __________________ Последний раз редактировалось ДядяСережа; 20.03.2024 в .
| |||||||
| |
| Это может быть интересно | |
Дастершоп77.ру – всё для Рено Дастер! | |
| 20.03.2024, 09:55 | #2 | ||||||
Дастеровод – в почете
|
Разговоров на эту тему много было, но кто как решил проблему никто так и не написал. | ||||||
| |
| 20.03.2024, 10:03 | #3 | |||||||
|
Сообщение от gozha Разговоров на эту тему много было, но кто как решил проблему никто так и не написал. Я для себя решил просто – не замораживать недогретый двигатель, не молотить на морозе по полдня на холостых, а если и молотить то периодически продувать оборотами. И никаких утеплений двигателя сверху – смещается точка образования росы в патрубках, ну и соответственно место и интенсивность-качество замерзания. __________________ Последний раз редактировалось ДядяСережа; 20.03.2024 в .
| |||||||
| |
| 20.03.2024, 13:29 | #4 | ||||||
Дастеровод – в почете
|
https://www.drive2.ru/l/663348560250551321/ | ||||||
| |
| 20.03.2024, 17:58 | #5 | |||||||
|
| |||||||
| |
| 21.03.2024, 10:03 | #6 | ||||||
Дастеровод – в почете
|
Грубо говоря, надо либо дорабатывать, либо зимой в мороз не ездить на дальние расстояния, так я понял? | ||||||
| |
| 21.03.2024, 10:22 | #7 | |||||||
|
Сообщение от gozha Грубо говоря, надо либо дорабатывать, либо зимой в мороз не ездить на дальние расстояния, так я понял? Наоборот. Зимой надо ездить на далеко, точнее долго, чтобы образовавшийся конденсат просох-продулся. На “недогретом” движке. когда конденсат ещё в трубках при отстывании намерзает и накапливается, а потом и отрывается кусками при следующем подогреве. Конденсат образуется когда замороженый движок прогревается, потом он высыхает-продувается. Заведи замороженную машину, дай поработать несколько минут, заглуши и открой маслозаливную горловину – увидиш там белую масловодяную эмульсию, это и есть конденсат который выпарится при полном прогреве масла, если не заморозиш машину снова до полгого выпаривания. __________________ Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.03.2024 в .
| |||||||
| |
это факт.| 24.03.2024, 11:07 | #8 | ||||||
|
Последний раз редактировалось Wilson602; 24.03.2024 в .
| ||||||
| |
| 24.03.2024, 11:41 | #9 | ||||||
|
Дополню, почему то очень большое количество людей увидел эту доработку и слова “забор теплого воздуха” сразу начали думать и писать о температуре, наверное градусов 40 или 60. Нет, самое главное не дать именно ледяному воздуху добраться до системы ВКГ, к примеру -35 не успеет нагреться, а -10 уже успеет, вот в чем заключается это. | ||||||
| |
| 24.03.2024, 11:54 | #10 | |||||||
|
Сообщение от Wilson602 У нас на рено такого нет, уловитель потока фокусирует и запихивает воздух в штатный патрубок, и тем самым приходиться кустарным образом, что пугает многих, переделывать забор воздуха, а по факту получается та же система, что на продуманных в этом плане машинах с турбиной. | |||||||
| |
| 24.03.2024, 13:41 | #11 | ||||||
|
Тимурыч, утепление трубки и перенаправление забора воздуха для разных действий. Вообще на вагах уже делают систему вкг с подогревом патрубков, что бы избежать льда. А у нас на рено самый современный мотор с никакущей защитой. Последний раз редактировалось Wilson602; 24.03.2024 в .
| ||||||
| |
| 24.03.2024, 14:03 | #12 | ||||||
Дастеровод – в почете
|
Сообщение от Wilson602 В том, что я написал нет чего то нового, это старая болячка турбомоторов, Интересно, это только турбобензинки касается или дизеля тоже? | ||||||
| |
| 24.03.2024, 14:07 | #13 | |||||||
|
Сообщение от Wilson602 Кусок льда прилетает после запуска двигателя. | |||||||
| |
| 24.03.2024, 14:09 | #14 | ||||||
|
Сообщение от Madi Интересно, это только турбобензинки касается или дизеля тоже? Про дизель ничего сказать не могу, нужно поискать в интернете, видел эту проблему (выдавливание сальников) на k4m, f4r и теперь на новом 1.3 моторе. | ||||||
| |
| 24.03.2024, 14:11 | #15 | |||||||
|
Сообщение от Madi это только турбобензинки касается или дизеля тоже? | |||||||
| |
| 24.03.2024, 14:51 | #16 | |||||||
|
Вспомнил кстати, что однажды заиороженую машину загнали в бокс, отогрели и слили воду с кулера сдёрнув нижний патрубок. | |||||||
| |
| 31.03.2024, 14:18 | #17 | |||||||
|
| |||||||
| |
| 01.04.2024, 17:22 | #18 | ||||||
|
Сообщение от Тимурыч Да, мне известно, что “я так уже 150 лет езжу” и “на всех машинах всегда ставил и ничего”, поэтому ни разу не отговариваю. Просто рассказал как там тесно и тепло летом. Я вот как раз пример обратного. Я с 2011 по 2022 на турбированном Nissan Juke отъездил. У жены такой же Juke был с 2011 по 2019. На Juke в бампере внизу три огромных отверстия. Только очень ленивый сервисмен не уговаривал меня сеточки поставить. Я категорически против был. Меня пугали камнями, пробивающими радиатор и интеркуллер. Я отвечал, что изменение потока охлаждения для турбированного движка может быть критичней. | ||||||
| |
| 01.04.2024, 18:57 | #19 | |||||||
|
Сообщение от RangerPCW Я отвечал, что изменение потока охлаждения для турбированного движка может быть критичней. Чем??? Мотор охлаждаетя не воздухом, а антифризом, а антифриз охлаждается в радиаторе, который и ограничивает потоки воздуха поступающего в подкапотное пространство. | |||||||
| |
| 01.04.2024, 19:32 | #20 | ||||||
Дастеровод – в почете
|
Сообщение от RangerPCW На Дастер сетки ставить в принципе смысла не вижу – у него уже с завода решетка нормальная стоит. Да там воробей пролетит. | ||||||
| |
|
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
 Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Турбина дизеля К9К. | 1,5 dCi (K9K) 2011- | |||
Турбина или нагнетатель воздуха унивирсальный. | Двигатель – общее | |||
| Аксессуары и допы | ||||
Часовой пояс GMT +3, время: .