Nissan primera 2.0 l 6-мкп 黒夢 tekna フル♠ › бортжурнал › самостоятельно ставим сигнализацию в p12.
ПРЕДИСЛОВИЕ Я очень часто пользуюсь кнопкой закрытия всех дверей на центральном тоннеле авто, когда выхожу:- открываю водительскую дверь, нажимаю кнопку в салоне «закрыть», выхожу и закрываю дверь. Таким образум я получаю закрытый автомобиль без активации штатной сигнализации, которая имеет свойства срабатывать когда ей вздумается и в любое время без причины и победить этот недуг не представляется возможным в силу определённых причин на всех Р12 (владельцам это известно).
Хотелось всегда иметь под рукой некий брелочек, которым можно управлять закрытием и открытием авто минуя штатную сигналку. Но поскольку лежала простая и не дорогая сигналка в гараже уже больше года- решил задействовать её. Конечно теперь можно ставить одновременно на две сигнализации вместе, но целью это не было.
Для тех кто никогда не сталкивался с самостоятельной установкой сигнализации на авто, скажу сразу :- Это вполне элементарная и понятная процедура, не требующая особых знаний и уникальных умений. Практически любой владелец P12 сможет это осилить при желании.Я не буду останавливаться на выборе сигнализации, их описании, а коснусь конкретно важных моментов самой установки.
Моя же темако упростить и расширить понятия по установке в данную модель. Сразу хочу вас обрадовать, что все расклады и описания подходят как для дорестайла, так и для рестайла. Купив сигнализацию и столкнувшись с желанием установить её вместе с постоянно фальшивящей штаткой — обнаружил следующее. Принцип подключения у всех сигналок очень схож.
Не большая разница только в их дополнительных функциях( автозавод, двухсторонняя связь, GSM модуль и тд).Я рассматривал самую простую версию для наглядности и помните : если вашу машину очень захотят вскрыть или угнать — её вскроют и угонят, что бы за охранная система у вас не стояла. PRIMERA P12 не стоит в топах автомобилей дня по угону и не напрягает своих владельцев особыми затратами на её сохранность. Но элементарные методы защиты не помешают.
Вся простота заключается в том, что практически все необходимые точки для подключения сигнализации в этом авто находятся в одном месте — блоке комфорта. Добраться к нему просто, достаточно открутить нижнюю накладку панели под рулём и просунуть руку в пространство между рулевой колонкой и печкой. Там вы обнаружите коробку, сдвинув которую рукой по направлению к моторному отсеку, легко её снимите и она повиснет на трёх разъёмах проводов. Три разъёма, два из которых серого цвета и один белого.
Вот они -то нам и нужны.В этих разъёмах находится большинство интересующих нас проводов для подключения охранной системы.
Сигнализация с автозапуском! – 56 – электроника – primera club
Заранее благодарен.
P.S. Может быть я и создал эту тему повторно, но поиском по форуму ничего не нашёл…
Сообщества › nissan primera p12 › блог › установка сигнализации своими руками
Когда я покупал ниссан, я радовался, что избавлюсь от лишнего брелка на ключах, ведь в авто с завода установлена штатная сигнализация. Но оказалось, что мои надежды были напрасны – сигнализация работает не совсем так, как хотелось бы. Я говорю про самопроизвольные ее срабатывания. Не знаю, как у других, а у меня машина плакала на закате и на рассвете.
На закате она пугалась темноты и начинала звать хозяина, на рассвете она радовалась, что скоро я приду. Шутки шутками, но с научной точки зрения я могу объяснить это только потрескиванием пластика при перепаде температур. Попытки отключать разные датчики не привели к желаемому эффекту – машина все так же плакала по ночам.
А ведь очень жалко, потому что авто укомплектовано с завода УЗ-датчиком (он же датчик объема, он же датчик движения), который, кстати, можно подключить и к сторонней сигналке. Мне нравилось проверять его работу – поставишь авто на охрану с открытым окном, просунешь руку в салон в попытках схватить что-то – а она давай хозяина звать.
Новая сигнализация ниссанаНо это в прошлом, так как на смену штатной сигналки я купил новую. Некоторое время искал электрика, но в нашем городе цены на установку довольно не маленькие. Самое дешевое, что нашел – это 50$, но не факт, что авто после этого установщика вообще поедет. Грамотный установщик стоит 150$, что составляет половину стоимости сигнализации – не малые деньги, особенно если учесть, что гарантию качества никто не дает.
Поэтому я решил заняться установкой лично. Конечно, учитывая время, которое я потратил на разбор матчасти, можно было эти деньги спокойно заработать, однако я получил бесценный опыт. Если через год я решу продать авто, то без проблем сниму сигнализацию и продам авто со штатной.
Так как я купил Starline, то и моя инструкция рассчитана именно на установку сигнализации Starline на автомобиль Nissan Primera P12. Хотя это по большей части не суть важно. Если у Вас другая сигнализация – я полагаю, что это не страшно, принципы работы у них схожие и моя инструкция вполне подойдет и Вам.
В дополнение, сигнализацию можно оборудовать GSM-модулем, что позволит управлять и следить за авто с любой точки мира. GPS-модулем, что позволит следить за перемещением Вашего автомобиля. Радиомаячком, который не даст завести машину, если Вы находитесь за ее пределами. И многими другими полезными датчиками.
Ну а теперь – процесс установки.
1) Для начала прочтите инструкцию подключение сигнализации. Это важно, так как наши сигналки могут отличаться друг от друга. Для упрощения работ советую пойти в ближайший радиомагазин и купить красных скотчлоков, которые упростят подключение проводов средней толщины. Для подключения питания к основному проводу авто, а также тоненьких проводков они не годятся, для этих проводов лучше купить клеммки.2)
Для начала подключим землю, т.е. массу. Это провод Х1-9 ( девятый контакт разъема Х1 ). Для этого оденем на конец провода клеммку, которая идет в комплекте, и прикрутим на ближайший болт. Его можно найти в ногах водителя. Если болта не нашли, то можно вкрутить в корпус саморез, но саморез менее надежен.
В моем старом авто саморез через год перестал надежно держать и начались произвольные срабатывания сигнализации.Кстати, сигнализацию на прошлом авто подключали официалы.3) Теперь можно подключить питание, т.е. провода Х1-1, Х1-10 и Х1-11. Также к питанию относится и красный провод силового модуля, т.е. модуля автозапуска.
Также к питанию будем подключать две релюшки в будущем. Все это можно объединить воедино и подключить вместе. Хотя по инструкции сигнализации рекомендуется подключать сигнализацию и реле в разные точки, я так и поступил. И, я думаю, не стоит напоминать, что все разъемы должны быть отключены от блока сигнализации, пока все их не подключим.
Так же рекомендую снять клемму с авто, так как мы имеем дело с проводкой и можем нечаянно что-то замкнуть. Итак, берем все провода питания и подключаем их к толстенному белому проводу в районе блока предохранителей. Провод очень толстый, сечением, как мне показалось, более 6мм. Поэтому нам и не подходят скотчлоки – даже желтые, самые крупные из них, не рассчитаны на такой провод. Тщательно изолируйте место подключение.
4) Давайте теперь влезем в блок дистанционного управления. Он находится под рулем, и Вам придется снять нижнюю часть облицовки торпеды. Для этого найдите два шурупа внизу и выкрутите их. Облицовка далее держится только на защелках, потяните ее на себя. Данный способ применим в примерах-дорестайл. Как снимается в послерестайловых моделях – не знаю.
5) Для начала давайте подключим поворотники. На нашей сигналке это провода Х1-12 и Х1-13. Их надо подключить к М43-63 и М43-64 (серая 16-ти контактная фишка М43, контакты 63 и 64). Во всех подключаемых проводах лучше использовать диодную развязку, чтобы сигнализация не влияла на работу штатных систем.
Для этого все в том же радиомагазине купите жменьку диодов (2грн., 8RUR за десяток). Поставьте диод в разрыв провода сигнализации, минусом (рисочка на диоде) в противоположную от сигнализации сторону.6) Теперь подключим двери (Х2-5 к М42-28). Опять же лучше при подключении использовать диодную развязку.
Один диод минусом от сигналки ставьте в разрыв провода сигналки, второй диод минусом от блока ДУ ставьте в разрыв штатного провода между точкой подключения и блоком ДУ. Таким образом, Вы максимально обезопасите себя от нежелательного влияния сигнализации на штатную проводку.7) Перейдем к разъему М41.
8) К этой же фишке подключаются команды сигнализации на открытие и закрытие дверей (Х1-14 к М41-13 и Х1-15 к М41-14). Только нельзя подключать их напрямую, так как на этих проводах находится минус (отрицательное управление), а сигналка подает плюс. Для подключения этих двух проводов необходимо использовать реле, которые идут в комплекте с сигнализацией (либо купить в радиомагазине, если у Вас их нет).
Поясняю схему человеческим языком. На контакт реле 85 (подписан на реле) подаем питание. Берем его все с того же толстого белого провода, о котором писал ранее. На контакт реле 87 подаем землю (так как у нас отрицательное силовое управление). Провод от сигнализации (Х1-14 или Х1-15) подключаем к контакту реле 86.
И последний, контакт 30, подключаем к штатному проводу (М41-13 или М41-14 соответственно). Контакты реле 85 и 86 должны быть соединены диодом, рисочкой к 85.9) После всех этих действий Вы можете попробовать включить сигнализацию. Для этого подключите все основные провода (главный Х1, концевики Х2, приемник Х3, кнопку Х8 и светодиод Х9) к блоку сигналки.
Можете попробовать поставить новой сигналкой машину на охрану и снять с охраны, в режиме охраны открыть двери, капот и багажник. Ваша сигнализация должна соответственно работать – мигать поворотники, верещать брелок обратной связи. Лично у меня все работало с первого раза. Если у Вас сигналка неправильно обрабатывает концевики – проверьте их.
Если они находятся в исправном состоянии и родная сигналка их правильно обрабатывает – перепроверьте диодную развязку. Быть может, Вы не поставили диод либо поставили его в другую сторону. Если не закрываются и не открываются двери – перепроверьте подключение реле. К слову, после всех вышеописанных действий я уже использовал новую сигналку вместо штатной, пока подключал другие провода.10)
После всех вышеописанных действий я разленился и неделю ездил с уже полученным результатом, но надо продолжать, и мы продолжаем. Давайте пойдем по разъему Х2. 1-й контакт, который к зажиганию, пока пропустим, перейдем ко второму (Х2-2), который надо подключить к ручнику. Ручник нам нужен для правильной работы автозапуска, ведь автозапуск невозможен, если Вы не обеспечили достаточную безопасность.
Для подключения провода протяните его к ручнику и там подключите к минусовому проводу, естественно, выполнив диодную развязку. Я немного схитрил и подключил его к болту под торпедой, т.е. к постоянному минусу. Благодаря этому сигнализация уверена, что машина все время на ручнике. Поясняю свое решение.
У меня коробка-вариатор. Из замка невозможно извлечь ключ, если я не поставил коробку в режим паркинга, а на паркинге машина не покатится. Ну а если я ставлю машину на уклоне, то, само собой, ручник потяну в любом случае. В общем, таким образом я обманул сигналку, чтобы не дергать все время ручник.
11) Следующий провод – вход педали тормоза (Х2-3). Взять его можно в левом пороге, но там целый жгут проводов. Для того, чтобы определить нужный нам, раскройте задний фонарь и померяйте мультиметром напряжение проводов. Тот, на котором будет в обычном режиме 12В, а при нажатии тормоза будет 0В, и есть необходимый нам.
12) Провод Х2-7 – вход контроля работы двигателя. Тут можно использовать разные варианты. Установщики обычно не заморачиваются и тянут провод под капот, к любой из форсунок. На форсунке можно взять тахосигнал, который при работе двигателя передает импульсные сигналы. Однако в инструкции по установке сигнализации не рекомендуется брать сигнал с форсунки, так как он имеет низкую амплитуду.
Лучше всего выполнять контроль работы двигателя по генератору, т.е. по лампочке, которая светится при работающем двигателе. Такой лампочки я в ниссане не нашел, хотя стопудово она должна быть. Поэтому я решил взять тахосигнал с тахометра. Однако вот незадача – тахосигнал к приборке приходит по CAN-шине и взять его оттуда невозможно.
Но меня не остановить. Изучив схемы, тахосигнал был обнаружен на контакте 103 блока ЕСМ. Добраться к мозгам можно, сняв бардачок и нижнюю панель торпеды под бардачком. Для снятия бардачка необходимо выкрутить микролифт справа, затем отщелкнув две защелки снизу бардачка. Далее надо выкрутить 6 шурупов – 4 держат панель, еще два держат петлю бардачка.
Инструкцию по снятию Вы можете найти в сети, хотя и самому не сложно догадаться, что снимать. Под этим всем делом находится блок ЕСМ, к нему подходят два толстых жгута. Находим нужный провод. Если померять напряжение, то при работающем двигателе будет 1,4В. К нему подключаем провод Х2-7 и программируем сигналку на контроль работы по тахосигналу (по умолчанию стоит контроль по генератору).
Еще один способ контроля работы двигателя – по напряжению. Для этого провод просто подаем на землю. Однако этот способ не рекомендуется, так как в ряде случаев, в частности зимой, машина может не заводиться.13) На этом с фишкой Х2 заканчиваем. Вход зажигания подключим позже, а вход событий лично я не подключал.
Если он Вам нужен – Вы сами придумаете применение этому проводу. Перейдем к разъему Х1. Самый первый провод, питание, мы уже подключили. Второй провод Х1-2 блокирует работу двигателя. Есть разные способы его подключения, например, блокировка ЭБУ или блокировка бензонасоса или блокировка зажигания или блокировка вообще любого элемента авто, без которого нормальная работа автомобиля невозможна.
Находим такой провод и разрезаем. После этого машина должна заглохнуть и не заводиться. Если все правильно, то подключаем разрезанный провод к новому реле, которые берем из комплекта сигнализации либо покупаем в радиомагазине. Контакт реле 85 подключаем к проводу зажигания, о котором поговорим позже.
Контакт 86 – к проводу сигнализации X1-2. Контакт 30 и 87 в разрыв провода, который разрезали. 85 и 86, само собой, надо соединить с помощью диода. Если Вы все сделали правильно, то Ваша машина должна заводиться нормально, но при блокировке или отключении реле от сигнализации должна глохнуть.14)
Провод Х1-3 – выход на обходчик штатного иммобилайзера. Он понадобится нам для реализации автозапуска авто, ведь в любой современной машине, даже в ланосе, присутствует иммобилайзер с завода. Установщики сигнализаций редко заморачиваются и даже не говорят о существовании такой штуки. Мой сосед, например, очень удивился, услышав про обходчик.
У него две машины, и в обоих установщики просто прикрутили запасной ключ скотчем к рулевой колонке. На мой немой вопрос, мол, машину же можно легко угнать, он ответил: «а как иначе?». Нас такой вариант не устраивает, поэтому мы идем и покупаем обходчик штатного иммобилайзера, в моем случае это Starline BP-03.
Обходчик мы прячем в любое место в авто. Проще всего это сделать где-то под торпедой. Если заморочиться, то можно протянуть, скажем, под сидуху или под ковер на полу или даже в багажник под CD-чейнджер. Тут все зависит от Вашей фантазии. В сам обходчик кладется запасной ключ. Если Вы заморочены безопасность так же, как и я, то можете вместо ключа изготовить отдельный чип иммобилайзера и вложить его.
Конечно, это будет стоить дополнительных денег, но зато дополнительно обезопасит Вашу машину, если воры найдут таки обходчик в надежде, что там лежит заветный ключ. От обходчика идут четыре провода. Два из них – к антенке, которая надевается на замок зажигания и имитирует наличие родного ключа в замке.
Еще два — к сигнализации. Красный провод подключаем к зажиганию, о котором все позже. Черный провод – к Х1-3. Все предельно просто. В момент, когда мы включаем зажигание, сигнализация дает сигнал на обходчик, который включает антенку и имитирует сигнал иммобилайзера.15) Х1-4 я не подключал, Х5-Х8 – это доп.
каналы, тут Вы сам себе фантазер. Х1-9 – это земля, ее мы подключили в самом начале на болт. Х1-10 и Х1-11 – это питание, его мы также сразу подключили. Х1-12 и Х1-13 – это световые сигналы, о них было ранее. Х1-14 и Х1-15 – команды ЦЗ. Блин, что же еще не подключено? Ага, вот, Х1-16 – выход на сирену.
Ну тут все просто. Идете в автомагазин, покупаете понравившуюся сирену, устанавливаете ее под капотом. Провод из салона протаскиваете с помощью куска жесткой проволоки, которую можно без проблем купить в строительном магазине. Для этого под торпедой слева находите жгут проводов, который уходит под капот, и рядом с этим жгутом пытаетесь протолкнуть проволоку.
Если не идет – лучше выньте и попробуйте в другой точке. Когда пойдет – толкайте до упора – она вылезет в районе левой фары. Там привязываете к проволоке провод и тянете внутрь. Провод этот подключаете к Х1-16, а другой конец под капотом к плюсу сирены. Минус сирены прикручиваете к болту. Далее остаются Х1-17 и Х1-18 – они так же остаются на Ваше усмотрение.
16) С фишками Х1 и Х2 разобрались, перейдем к модулю автозапуска. Это отдельный блочек, который подключается к разъему Х6. Из модуля автозапуска выходят пять проводов, про них то мы и поговорим. Для удобства работы я протянул его к замку зажигания и подключался к штатным проводам там, хотя эти же провода есть возле блока предохранителей, можете найти их по цветам.
Итак, погнали: красный провод подключаем к питанию, это уже хорошо нам известный белый толстый провод возле блока предохранителей.Желтый провод – зажигание 1. Подключаем его к черно-красному проводу возле замка зажигания либо возле блока предохранителей. К нему же прикручиваем жменю проводов, которые мы пропускали ранее.
Все, что нужно к зажиганию – все сюда. Лучше, конечно, спаять или скрутить эти провода воедино и уже одним толстым проводом подключиться к штатному.Зеленый провод – зажигание 2. Подключаем его к белому проводу.Синий провод – программируемый выход. Его можно не подключать, если Вы используете автозапуск только для прогрева двигателя.
В этом случае вся электроника в авто будет отключена. В моем случае зимы не холодные и автозапуск нужен скорее для прогрева салона и сидух зимой, а также для охлаждения машины с помощью кондиционера летом. В таком случае я подключил синий провод к сигналу ACC в замке зажигания. Цвет провода бело-голубой.
На нем появляется 12V в режиме АСС и на мгновение исчезает в момент запуска.Черно-желтый провод – это выход на стартер, подключаем его к черно-белому проводу возле замка зажигания.Если Вы все правильно сделали, то можете проверить автозапуск авто, он должен работать без проблем. Если Вы еще не купили обходчик, то можете проверить автозапуск, прислонив ключ к замку, либо вставив его в замок.
При этом все двери/капот/багажник должны быть закрыты, ручник поднят, тормоз не нажат. В случае, если нажать педаль тормоза или отпустить ручник, авто заглохнет. Таким образом можно быть уверенным, что автомобиль не угонят, пока он прогревается.17) Так же можно подключить датчик температуры двигателя.
Я не стал заморачиваться с ним, однако это очень полезная вещь, если Вы живете в северных районах с суровыми зимами. Можно выставить запуск двигателя по температуре, и он будет ночью сам запускаться, не успевая остыть. Тем самым Вы сможете позволить себе демонстративно на глазах у соседей, пытающихся уже с полчаса раскрутить стартер, сесть в машину и уехать на работу, даже не прогревая авто.18)
После всех проделанных процедур, убедившись в правильной работе всех возможностей сигнализации, можете запрограммировать доп.функции под себя, например, автоматическое запирание и открытие дверей, дополнительная блокировка двигателя и многое другое.На подключение сигнализации я потратил приличное количество времени, так как сам по себе перфекционист и не могу позволить подключить провод, не изучив схемы и не проконсультировавшись со специалистами.
Наверное, за потраченное время я бы смог заработать намного больше денег, чем стоит подключение. Однако сделав это своими руками, я получил бесценный опыт, который смогу применить в будущем, когда приспичит вновь лезть в проводку авто. В общем, я не жалею, что сделал все своими силами.В дальнейшем хочу реализовать функцию автоматического включения света.
Это актуально сейчас, когда в Украине приняли закон об обязательном движении со светом. Считаю этот закон правильным, так как даже летом в пасмурную погоду включаю свет. Это – безопасность. Куда страшнее ситуации, когда едешь по трассе, дождь стеной, начинаешь обгон, а тебе в лоб едет машина без света или с тусклыми габаритами, которую ты видишь в последний момент.
И она начинает моргать тебе, хотя смысла в этом нет, деваться уже некуда, маневр начат и надо его завершать. Да и смысл уже моргать – надо пользоваться мозгами за-бла-го-вре-ме-нно.Очень надеюсь, что моя инструкция Вам помогла, и Вы сможете применить мои советы для своего частного случая. Благодарю, что осилили такое количество печатных символов. Ну а я спешу откланяться. До новых встреч, т.е. записей на драйве.
П.С. Типовые точки подключения (взято из открытого источника):Подключаем на блоке предохранителей: 12 V белый на реле снизу блока предохранителей(можно взять на белокрасных толстых проводах спереди блока предохранителей)Зажигание чёрнокрасный 6 контактный белый разъёмЗажигание 2 белый 6 контактный белый разъёмАСС белоголубой 6 контактный белый разъёмСтартер чёрнобелый 2 к. белая колодка за блоком пред-лейПоворотники: 18 конт. белая колодка за блоком предохранителейПравый зелёножёлтыйЛевый зелёночёрныйПодключаем на блоке дистанционного управления:Концевики:
На сером 24 контактном разъёме:Водит. Дверь краснобелый (43)Задн. Лев. красножёлтый (45)Перед. Прав. синежёлтый (44)Задн. Прав. коричневобелый (39)На белом 24 контактном разъёме:Капот светл. Зелёный (15)Багажник зелёный (16)Центральный Замок:Открыть коричневожёлтый (14)
Закрыть серый (13)На сером16 контактном разъёме:Поворотники:Левый зелёночёрный (63)Правый зелёножёлтый (64)Подключаем на панели приборов:Ручник фиолетовокрасный (18)(Можно взять в жгуте под чехлом рычага переключения скоростей)Сигнал работы двигателя берём с любой форсунки через конденсатор 4,7 мкф.Форсунки: синечёрный, зелёночёрный, жёлточёрный, красночёрныйКонцевики капота, багажника и ручник подключаем через диоды.
источник