Автосервис редуктор

Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE

1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.

2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.

6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.

9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.

12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)

На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в “угадайку”.
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд – получиться слишком дорого.

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа

Авто 1,8 бензин

Добрый день!
FF2 2010г. 2.0L АККП ~65к пробега (ГБО)
Суть проблемы такова:
При езде в пробке, машину может тряхануть либо передернуть.. особенно ощущается когда переезжаешь лежачих полицейских (перед лежачем тормоз > плавно переваливаюсь через лежачий > нажимаю газ и тут либо провал газа происходит, либо может тряхануть.. такое ощущение, что машину сначала назад кидает, а потом в перед)

еще симптомы:
– машина заводится не с первого раза (стал заправляться бенз. только на BP (95), вроде как проблема прошла..)
– утром после прогрева машины (~5-10 минут) проехав около 500-1000м. до первого светофора. При остановке может потряхивать/кидать в перед назад (не сильно) в положении “N” пропадают эти дерганья.. обороты не плавают, держатся на 800-900 стабильно
– при езде на бензине машина значительно ухудшила разгон с места. Такое ощущение, что до 3000 оборотов моему фокусу кляп вставили и не хочет разгонятся (звук мотора натянутый, приглушенный), а вот после 3000 тысяч просыпаются два литра, но уже поздно.. мы позади всех

Так же ездил в авто мастерскую (достаточно хорошую) оставил на ночь фокуса, мужики утром подсоединили комп проверили все.. и когда я приехал забирать сказали, “что голова машины не видит датчик расхода воздуха, НО мы его сняли проверили, прозвонили все исправно.. Попробуй прошить голову..”
Узнал сколько стоит голову прошить, чуть голову не потерял

При переключении машины на газ(ГБО), машина значительно едет лучше с места, но рывки в пробке либо перед лежачем остаются

Все прочитать не осилил.. понял, что у всех похожие симптомы и все делали чтот разное..
Я чистил инжектор, менял свечи, чистил ДЗ, фильтра менял

Всем привет.
Закончились мои мучения с Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13794903).
Нашел я причину своих рывков. Решил на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.когда потянул жгут идущий к мозгам, двигатель задергался и заглох. Вскрытие показало причину всех рывков.

До разбора жгута он еще как то держался. Потому как после того как он порвался машина отказалась заводиться, с пометкой внимание не исправен двигатель. Скрутил его, заизолировал и собрал как было

Катаюсь второй день, полет нормальный)) Всем спасибо. Отдельное спасибо Терминатор, направил на путь истинный

Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13801628)

Приветствую, загорелся чек.. бортовик показал 4 ошибки. Подскажет кто-нибудь что может быть?
P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1
P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка)
P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G
P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off)

День добрый, майский.
Подскажите вот по какому вопросу : на непрогретой машине возникает эффект торможения,т.е. обороты около 1000,жму легонько на газ,обороты падают до 750-800 и если ещё немного надавить на газ машина начинает ехать. Честно не понимаю прикола.
В момент прогрева обороты плавают. Слегка.
2.0 акпп 28000 пробега. ТО 3 тыщи назад с заменой свечей и промывкой ДЗ.

Igorek_Split_Port
Проверяли работоспособность заслонок впускного коллектора? Tак же можно проверить на возможность подсоса дополнительного воздуха (клапана ПСВ, адсорбера и пр.)

Машина 2007 года, 1.8, межрейст. сборка рус., залили испанскую прошивку VJ. Перед прошивкой промыли дросельную заслонку, трогаться с места стало лучше, но 100% плавности набора скорости нет, почти не тупит (не клюет), но надеялся что вообще на низких оборотах будет трогаться плавнее. Очень хорошее переключение с 1 на 2 передачу, и движение на малой скорости на 1 и 2 передачи почти без рывков. Меняя фильтр салона обнаружил, что датчик сцепления был снят со своего места и закреплен скотчем чтобы не болтался (машину брал с рук, старый хозяин ничего не сказал), поставил датчик сцепления на место, машина стала вести себя по другому, как будто добавилось оборотов и мощности и теперь на второй передаче, если бросить педаль газа машина идет с ускорением, ранее шла равномерно, если нажать на педаль тормоза она чуть притормаживает, потом бросить педаль тормаза и не нажимая педали газа набирает скорость, даже если двигаться немного в гору (даже слышна детонация двигателя, так как скорость небольшая). Если выжать сцепление или опять снять датчик сцепления – все нормально. В чем может быть причина? Клемму с аккумулятора снимал, езжу таким образом пару дней (200 км.)

Всем здравствуйте!
Спасайте люди добрые!)
ФФ2 2005, дв-ль 1,6, пробег 170тыс.
При достаточно умеренном ускорении происходят рывки машины. Особенно сильно дергает машину на малых оборотах. Если чуть сильнее жать на акселератор, происходят хлопки непонятного происхождения и начинает мигать на панели значок двигателя. Как только выравниваешь скорость – перестает мигать. Если ездить очень плавно (медленно разгоняться) проблема почти не ощутима. На холостых оборотах пробовал до 4,5х тыс. оборотов крутить – все нормально с двигателем! Спасайте!)

Изучил ссылку. Спасибо вам Терминатор! Начал визуальный осмотр катушки и подходящих проводов. Вытащил разъемы свечей и что я там увидел: свечи в воде! пару месяцев назад мыл двигатель! Вот теперь ломаю голову, что делать дальше. Буду выкачивать воду, и нужно откручивать свечи – боюсь это делать)) вдруг что попадет туда. А как вычерпать оттуда воду – очень сложно туда подлезть.
Может можно снять верхнюю крышку двигателя, чтоб убраться под ней?)

labrado777
на мойке, воздухом сжатым попробуй, я после мойки двигателя именно так и делаю))

AL-DL
А как проверить заслонки?

вообще даже без воды в колодцах рекомендуется перед откручиванием свеч продувать колодцы сжатым воздухом

Igorek_Split_Port
Там два типа заслонок, которые управляются вакуумными электроклапанами, трубочками и вакуумными приводами. Чаще выходят из строя электроклапана. Чтобы проверить, сначала надо изучить их работу, потом проверять. Или по месту с помощью логики.

Решил проблему с дерганьями машины. Причина оказалась необычной, но может кому поможет. проявлялось при нажатии сбросе газа, особенно на первой второй передаче, особенно в жару, как некая ступенька, давишь газ чуть чуть, а машина резко выстреливает и делает 2-3 конвульсии вперед-назад, при сбросе газа тоже самое. также при езде на первой второй передаче на предельно малой скорости машину начинало раскачивать вперед назад, как будто кто то то нажимает то сбрасывает газ. в жару в пробке ехать было невозможно, нервов не хватало. причину искал год, как купил машину, чего только не делал, результат ноль. все оказалось просто. залез в кнопку педали сцепления, померить тестером приходит ли туда напряжение, т.к. подозрение на эту кнопку было давно и обнаружил кем то установленную перемычку в разъеме кнопки. Я не первый хозяин машины. убрал перемычку, проехал, СКАЗКА!!! все плавно ничего не дергается, никаких конвульсий, до этого мучила детонация, на что только не думал, сейчас ее ВООБЩЕ НЕТ, тормозить двигателем стала так как ей положено, расход топлива упал (но это предварительно, окончательные выводы можно сделать через неделю, две). Слышал что многие специально вынимают эту кнопку или ставят перемычку, чтобы не плавали обороты, только вот к чему это приводит!!! если у вас б/у машина и похожая проблема, проверьте саму кнопку и приходит ли на нее напряжение! двигатель 1.8

дорый вечер всем такая проблема машина медленно рагоняеться а после 5 тыс оборотов начинает в валивать мотор 1,8 механика что такое может быть да и до 3 тыс тоже ном едет а вот данный промежут машина ни как не хочет быстро набирать обороты кто что знает подскажите

Абсолютно аналогичная проблема.
Снял разъемы со свечей – вокруг свеч немного воды. Все протер, продул, выкрутил и просушил свечи.
Поставил все на место и машина поехала как раньше без толчков и хлопков.
Но через 7-8 километров началось тоже самое – толчки, хлопки и мигание CE. Снял разъемы со свечей – воды нет. Осмотрел разъем катушки зажигания и разобрал его вынимая пины – все провода абсолютно целые вплоть до общего пучка. Померил сопротивление катушки зажигания – как между 1-4 цилдиндром так и между 2-3 9,57 кОм (по книжке 8-9 кОм). Незнаю куда копать дальше.

Может бензонасос умирает.
На ХХ давления хватает , а под нагрузкой нет.

DenX
Была аналогичная проблема с рывками ( дерганьем и провалами) при разгоне. Замерил сопротивление на катушке было больше 9 кОм. Заменил катушку. Стала получше на малой скорости. Но при разгоне дерготня осталась. Проверил бензонасос, держит стабильно 4 с мелочью атмосферы. Хотел поменять высоковольтные провода, но решил съездить на диагностику. На диагностике сказали, что пробивает вв провод 2 цилиндра. Заменил провод и свечу и машина полетела ))). Авто 2007года 1,6 100 мкпп.

Добрый день, машина ФФ2 1,8 МТ, на выходных помненял прокладку клапанной крышки, почистил дроссель и вытащил шток клапана ЕГР.
После всего сделанного появилась проблема – машина движется небольшими рывками, преимущественно на 3-ей передаче при скорости 60 км\ч. Нажимаешь на педаль сильнее – рывки пропадают, т.е. иными словами рывки наблюдаются при несильном нажатии на педаль. Кто сталкивался? И как можно связать проделанную мной работу с возникшей проблемой? Свечи 12 тыс. пробежали (иридий). Чек не загорается.

подскажите что делать!!!???у меня фф2 1.6 115лошадей механика,при движении на первой передаче не нажимая педаль газа(хх)машина едет рывками,если чуть выжать сцепление рывков нет.при переключении передач на повышенную рывок так же чувствуется,приходится плавно отпускать сцепление!!!

что делать не знаю

фф 2 хечбк 1,6 100лс 2007 гв пробег 68000км нажимаю на газ машина медленно набирает скорость плавно сбрасываю газ чувствуется ускорение в чем проблема?

студент81
Посмотрите разъем катушки зажигания
Разъем катушки зажигания

Терминатор
спасибо,обязательно проверю!!!но мне кажется дело не вней,люди пишут при этой болезни отказывают два горшка+загорается чек,а у меня двигатель работает чисто такое ощущение что сцепление ёкнуло!!!???при рывках обороты не плавают да и цилиндры все в работе!!!

может кто посоветует сервис нормальный(не разводящий)в москве или в туле???

1

Продолжать эксплуатацию автомобиля после обнаружения стука в двигателе нежелательно. Необходимо как можно быстрее разобраться с возникновением этой неисправности, так как причины могут быть самыми разными.

При диагностике мотора обычно используют стетоскоп, с помощью которого специалисты умеют определять проблемный узел по характеру стука, области локализации и тональности. Однако последний фактор служит только косвенным признаком, что объясняется разным стуком (глуше или звонче) на различных двигателях.

Постоянный стук возникает в двигателе не всегда. Возможно его появление при запуске холодного ДВС, а при достижении рабочей температуры может пропадать. В таких случаях запланированную поездку разрешается совершить, однако мотор необходимо перед выездом хорошо прогреть. Значительно опаснее, когда холодный двигатель работает тихо, а стук возникает после прогрева. Продолжать вождение очень опасно, потому что мотор может выйти из строя и потребуется проведение капитального ремонта.

Стук поршней

Детали цилиндропоршневой группы при эксплуатации ТС подвержены износу. Так, различные шумы могут появиться при увеличении зазора (0,3-0,4 мм) между поршнем и цилиндром. Неисправность также может возникнуть по причине нарушения правил эксплуатации автомобиля – перегрев мотора.

Глухой звук, который можно сравнить с постукиванием по глиняной посуде, говорит о появившейся проблеме в блоке цилиндров. Посторонние шумы в некоторых случаях могут сопровождаться щелчками.

Расширение поршня при нагреве мотора обычно приводит к тому, что стук пропадает. Значительно чаще стук возникает при запуске холодного двигателя, при работе ДВС на малых оборотах или при резком сбросе газа во время движения.

Стук поршневых пальцев

Стук поршневых пальцев отличается высоким и звонким тоном, с характерным металлическим звучанием. Такой стук хорошо слышен при нажатии на педаль газа при ускорении или при сбросе газа, и раздается он из блока цилиндров. Как правило возникает из-за зазора в 0,1 мм.

Неисправность также можно определить, выкручивая свечи зажигания. При снятой свече топливо в цилиндре не сгорает, нагрузки на поршень отсутствуют. Но аналогичный стук может возникнуть при использовании топлива, не соответствующего вашему типу мотора. Происходит так называемая детонация.

Еще одна причина может заключаться в больших нагрузках на двигатель, например, при подъеме в гору на повышенной передаче, при этом обороты коленвала остаются низкими.

Стук вкладышей коленвала

В районе картера двигателя может появиться чуть приглушенный металлический шум, вызванный изношенностью подшипников коленвала. Замечается он:

• при малых оборотах прогретого мотора, когда давление масла остается низким;
• при резком увеличении оборотов двигателя;
• при резком сбросе газа.

Еще одна причина возникновения такого приглушенного металлического звука может заключаться в использовании моторного масла низкого качества. В подобных случаях требуется срочно заменить масло и промыть систему смазки.

Стук вкладышей шатунов

Из всех возможных шумов в двигателе стуки шатунных вкладышей считаются очень опасными по причине возможного риска заклинивания ДВС, поэтому эксплуатация автомобиля запрещена.

Срочный ремонт требуется при возрастании интенсивности звука, сопровождающего изменением оборотов коленвала. Опытные водители знают, что при появлении таких звуков двигатель необходимо незамедлительно заглушить и не запускать его до проведения капитального ремонта.

Дальнейшая эксплуатация ТС без капремонта с подобной неисправностью приводит к деформированию коленвала, которую устранить шлифовкой уже не получится, потребуется менять коленчатый вал на новый. Продолжение использования автомобиля со стучащими шатунными вкладышами гарантированно ведет к отрыву крышки от шатуна, пробитию блока цилиндров, и в результате потребуется замена всего двигателя.

Отличительная черта стука шатунных шеек ― резкий металлический звук. Особенно хорошо заметен при резком открытии дроссельной заслонки. Как правило, он сопровождается падением давления масла. Достаточно всего 15 минут при отсутствии давления в системе смазки, чтобы коленчатый вал заклинило. Двигатель будет полностью выведен из строя при продолжении эксплуатации автомобиля со стуком вкладышей шатунов через 100 км (порой хватает 50 км).

Стук коренных шеек коленчатого вала отличается более низким тоном, при этом по двигателю проходит вибрация. Возможные причины:

• общий износ коренных шеек приводит к возникновению большого зазора между шейками коленвала и опорами блока цилиндров;
• появление задиров из-за недостаточного давления масла на одной или нескольких шеек коленвала.

Опасность дальнейшей эксплуатации автомобиля с изношенными коренными шейками коленвала меньше в сравнении со стуком шатунных подшипников. Однако и в данном случае не рекомендуется продолжать использовать ТС. Финансовые затраты автовладельца будут меньше, если сразу отправить автомобиль в ремонт.

Шумы в газораспределительном механизме

Опасность для двигателя представляет также стук клапана. Подобная неисправность может возникнуть как в ДВС с гидрокомпенсаторами, так и с механическим приводом клапанов. Для устранения неисправности, когда гидрокомпенсатор не держит давления масла, пробуют после снятия детали выполнить промывку. Однако такая операция далеко не всегда обеспечивает нужный результат. Поэтому многие автовладельцы предпочитают выполнить замену гидравлических толкателей, а не заниматься их ремонтом.

Регулировка клапана – это первоочередная операция при эксплуатации автомобиля с двигателем с механическим клапанным приводом в случаях появления стука клапанов. С учетом особенностей конструкции механизма регулировка может быть выполнена различными способами.

Возможные причины появления стука клапанов:

• зазоры в клапанах не отрегулированы;
• кулачок распределительного вала изношен;
• образовался зазор между толкателем и его посадочным местом;
• регулировочные шайбы изношены;
• торец (или несколько торцов) клапана изношен.

Причиной шума в ГРМ может также стать цепь механизма или натяжные ролики.

Необходимо сразу проверить уровень моторного масла при возникновении стуков.

При нормальном уровне масла выполняется диагностика для локализации неисправности. Необходимо исключить стуки в топливной аппаратуре, шкивах навесного оборудования, приводах. Затем требуется определить характер стука и проверить его (возможное) усиление под нагрузкой. Локализация стука в кривошипно-шатунном механизме или в цилиндропоршневой группе наиболее вероятно при усилении стука с увеличением нагрузки на двигатель.

Локализация в газораспределительном механизме наиболее вероятна при различии частоты стука в два раза о частоты вращения коленчатого вала. Примечание: частота вращения коленвала в два раза больше частоты вращения распредвала. При прогреве мотора стук усиливается, потому что происходит увеличение зазоров клапанного механизма под воздействием растущей температуры.

Стук ГРМ, как правило, не зависит от режима работы двигателя. Только гидрокомпенсаторы могут более интенсивно стучать при работе ДВС под нагрузкой.