Завести машину с толкача

Двигатель автомобиль может отказываться запускаться по самым разным причинам. Как правило, в большинстве случаев водитель может решить возникшую проблему самостоятельно — без необходимости везти машину в сервис на эвакуаторе или вызова выездного мастера. Мы решили разобраться в наиболее распространенных причинах, когда машина отказывается заводиться.

Почему не заводится машина

1. Сел аккумулятор. Севший аккумулятор, пожалуй, самая распространенная причина, по которой не удается запустить двигатель. Заряд батареи может истощиться по самым разным причинам. Это может произойти из-за естественного старения АКБ, исчерпавшей свой ресурс, сломанного генератора, а также из-за сильных морозов, приведших к разряду батареи. Наконец, аккумулятор мог сесть из-за того, что водитель или кто-то из его пассажиров оставил включенными электроприборы: фары, аудиосистему и другое.
2. Неисправная электропроводка. Причиной отказа запуска мотор могут стать поврежденные контакты электропроводки. Это может произойти из-за коррозии или окисления клемм, а также в связи с ослабеванием зажимов проводов, подключенных к аккумулятору.
3. Свечи зажигания. Вредные отложения могут возникнуть и на свечах зажигания, из-за чего они начнут работать некорректно. Кроме того, их попросту может залить бензином, и они полностью перестанут давать искру.
4. Сломанный стартер. Двигатель может отказаться запускаться из-за сломанного стартера — компактного электромотора, заводящего основной силовой агрегат автомобиля. Причин неисправности устройства может быть множество: от проблем с проводкой до неисправностей в самом стартере, например, из-за проблем с соленоидом.
5. Неисправности в топливной системе. Отказ работы двигателя может быть вызван отсутствием горючего или неисправностью в топливной системе. В этом случае тоже есть несколько основных причин: протечки, трещины в самом топливном баке, неисправность сепаратора, а также проблемы с бензонасосом.

У каждой из вышеперечисленных неполадок есть свои особенности и характерные симптомы. Большинство дефектов можно без особого труда устранить самостоятельно

Подскажите плз можно заводить наш дизелек с толкача ну например в -25.

Завод с толкача

У меня под домом ребята трактора Беларусь каждый день с толкача заводят.

Но наш я бы не рискнул, если честно. Потому что он и так нормально заводится в такие морозы. Допустим, если он У Вас не заводится потому, что топливо превратилось в желе и выпали парафины, то заводкой с толкача Вы убьете ТНВД – 3500 долларов.

SilentSmart
А с ручника, это как?

А что прикурить нет возможности? Я бы не стал свою в -25 с толкача заводить. Масло будет вязкое, коробка не разогрета, да и ремню грм это может не понравится.

А что проблемы с АКБ ? Если же с топливом – безполезно ! Приятель заливает левую саляру – постоянные проблемы с запуском. Буксир не помогает – только теплый бокс.

SilentSmart А с ручника, это как?

это ручкой спереди крутить

(забыл как это слово называется

shof
У Икаруса движок сзади

А зачем тогда буксир ?…

SilentSmart А с ручника, это как? это ручкой спереди крутить (забыл как это слово называется )

“Кривой стартер” это называется, либо заводная ручка.

периодически глючит магнитола (работает гадина даже со снятой панелью) соответсвенно за ночь высасывает весь акум, вот у меня и встал вопрос снимать акум заряжать ставить обратно или всетаки можно с толкача завести.

Meshik
IMHO, лучше магнитолу починить или отключить от колодки.
Читайте тут –> http://www.dizelist.ru/index.php?id=59

Можно ещё вот такую штуку приобрести –> http://www.mobilen.ru/catalog/profi/

Но при морозе в -25 градусов, на разряженном АКБ можно ставить крест, т.к. электролит превращается в лёд, что чревато разрушением корпуса АКБ.

Заводил один раз, пока нормально езжу
но – читал (потом

) в нескольких местах:
не рекомендуется заводить именно дизель с буксира ввиду большей (относительно бензиновых) компрессии и соответственно больших нагрузок при таком пуске на цепь/ремень
В частности,

здесь

Там в конце кстати, интересная схема приведена:

И вот еще с другой

статьи

Minion of fortune

SilentSmart
нелзя сравнивать “с толкача” и все другие способы, и ручкой к примеру тоже.
Еси заводится сразу – то это не “с толкача”. А если надо нарезать вокруг (че
там в Ижевске) и только потом как то схватит – тогда “с толкача”
Опасности : Скорость вращения масл насоса низкая, масло (даже синтетика)
качает плохо. Подшипники могут остаться без масла. Потом пуск и ,как правило,
педаль оказывается втоплена – в это время тоже масло еще не поступает а нагрузка есть.
Желательно покрутить сначала стартером, а только потом запускать.Причем любого типа
двигатель.
Еще. При “с толкача” с наката может сразу аварийно развалиться ГРМ.

Форум – сила. Очень много полезного можно почерпнуть, как всегда

Заводил свой трактор и не раз

,Но с 3-ей скорости и одновременной помощи стартером,и никаких проблемм

завеститсь мне всетаки пришлось, делал это на 3 передачи, завелась сразу, все пока ок, но после этого магнитолку я свою отключил както больше нехочется судьбу испытывать.

С толкача завести можно, но это крайняя мера в какихто ну очень серьёзных ситуациях. Заводить столкача не ниже 3 передачи (лучше с четвертой). У нас между ТНВД и распредвалом, ремень. Его легко мжно порвать двигло то не бензиновое, нагрузка большая.

По поводу магнитолы осмелюсь предположить, что она у Вас не правильно подключена! Существует такая проблема когда чтоб не морочиться контакт ACC на прямую подключают к 12В.

Опять вы рушите мои стереотипы, но на TDCi там цепь

покажите где вы взяли что там ремень

просто пытаюсь разъяснить для себя раз и навсегда

У нас от коленвала к ТНВД идёт цепь и от ТНВД к распредвалу ремень! Где то когда то были картинки попробую ща найти!

Вот нижняя цепь от коленвала к ТНВД

Вот ремень от ТНВД к распредвалу

Вот общий вид только без цепи. (другого не нашёл)

думаю волноваться за ремень не соит, т.к. он передает вращение от ТНВД к распредвалу, а именно для этого он и предназначен. За него стоит волноваться если вы начнете за распредвал пытаться прокрутить ТНВД, т.е. силу (ну или момент ыыы детонация) передать в обратном направлении

Тоесть цепь под металическим кожухом.

просто я впринципе не знал конструкции, вот и искал где же цепь, и не знал что тут она скрыта под кожухом.

Не поверите, я не видя всех ваших постов, пишу ответы к ни

гляньте минута разницы между постами, у меня инет медленнее работает

А зачем тогда буксир ?… – бывает в спешке забываешь свет потушить, детишки балуются освещением салона .. всякое в жизни моей было…

в фф2 если забыть свет в салоне включенным он погаснет через 30 минут. и аккумулятор не сядет.

1

Только что вышел на улицу (-20) и не завёлся. Всё из за того, что вчера с дуру вечером завёлся, думал нужно будет ехать, и вдруг мне позвонили, мол не надо. Я сразу заглушился, не дав двигателю прогреться и пошёл спать. Залил свечи богатой смесью видимо. Сейчас крутил стартер минут 10 – бесполезно, не схватывается. Выход вижу только один – дёргать на тросе. Но где-то слышал, что есть какие-то правила при дёрганье инжекторных машин. Друг с тросом уже в пути. Подскажите как правильно, или может есть какие-нибудь другие методы завести машину. Спасибо!

В поиске ничего не нашёл, искал долго.

Завести машину с толкача

Как говорится – нельзя, но если очень хочется то можно. Не рекомендуется вобщем, по моему катализатор может накрыться.

thebadman
Дёргать не рекомендуется из-за возможного обрыва ремня ГРМ, а это уже проблемы большие, да и были случаи разрыва системы выпуска. Лучший вариант – поменять свечи, либо просушить старые.

thebadman Если в -20 не заводится то значит или свечи под замену или аккум. Ну или ещё много вариантов.
В такую погоду должна безо всяких проблем заводиться! И не важно что было вчера)

ЗЫ у меня отказывается заводиться если ниже чем -30 (ночь стоянки без прогрева)
-27 ещё заводится)))

А какой смысл в галстуке если стартер сам маслает двиг ( и я уверен что он это делает бодро), однозначно свечи.
А кто нибудь слышал такой способ продувки цилиндра , при запуске нажать гальпедаза в пол и запустить стартер в этом случае фрсунки не открываются т.к. есть несогласованность в показаниях датчика температуры и положения дросельной заслонки (происходит вентиляция цилиндра), это есть на сонатах, на ш-нивах и максимках. про фокусы кто-нибудь слышал?

Расскажи потом об итогах !

Да этот способ в мануале к Фокусу написан и мне он как то реально помог при -34.

Берешь просто нажимаешь на педаль газа на половину и вращаешь стартером. Должна завестись без проблем. Сам так в мороз делал.

Завести можна на тросу но надо очень окуратно роботать с сцеплениям чтоб без рывков и вкл лутши 2 передачу боле плавнее работа и тегача легче

Да да! При заливке свечей очень помогает! Педаль в пол и крутим стартёром (я обычно кручу секунды 3 после конца вспышек в цилиндрах)

Заводил пару раз свой фокус с толкача в морозы

! Так что думаю аккум еще норм, нада просто подзаряжать вовремя в такие морозы.

если ездишь то заояжать в морозы не надо, а вот в тепло забрать это можно. я свой родной аккум поменял летом, предпосылок не было а возраст 6 лет всетаки ну и махнул для профилактики, чтоб потом не бегать в морозы по магазам в поисках проводов или батареи.

если аккумулятор сел не завести машину с толкача.

Короче я вчера забил на это дело, на улице холодно, темно и ключа для свечей не было. Аккумом крутил минут 15, но он живой до сих пор, крутит бодро. Свечи по идее новые, 3000 отбегали только. Сейчас пойду их выкручу, принесу домой, прочищу, прокалю, вкручу обратно и попробую пустить. Если не проканает, то друг на тросе видимо в сервис подкинет, благо на соседней улице. Может по пути и попробую за одно завесить на тросе. Но всё таки надеюсь дело в свечах. Всё, пошёл, отпишусь как приду.

в мануале же написано что холодный двигатель можно с толкача заводить!

thebadman продуть цилиндры, и по-идее должна завестись!!!
Ну сам просто пару раз переставлял холодную машину (хотя стараюсь всегда прогревать машину, даже если переставляю, но тут обстоятельсятва были). Все отлично потом заводилось и ехало))

Короче выхожу я вчера со свечным ключом, с целью забрать свечи домой. На улице холодно, снег валит

.
Попробовал пустить двигатель на всякий случай – аккумулятор сел в 0, видимо от предыдущих попыток. В итоге снял аккум и забрал домой (благо есть зарядка), и свечи выкрутил тоже. Свечи все мокрые, аж капает с них. Пока выкручивал кстати, навалило полный капот снега, аж двигатель скрыло)))

Пришёл домой, поставил аккум заряжаться. Свечи почистил, высушил и положил на батарею) Аккум заряжал часа 3, на большее к сожалению времени не было, уж больно надо было ехать и я надеялся на успех. Вышел, вкрутил свечи, поставил аккум. Первый пуск – нифига.. Второй – машина чихнула, фыркнула и завелась.. Первые 10 минут иногда помаргивала лампочка аккума, свидетельствую о низком заряде. Потом перестала. Поездил весь вечер, всё нормально.

Так что народ, будьте аккуратнее со свечами и с глушением холодного двигателя. Печальный опыт уже есть, буду аккуратен теперь..

тоже попал,вчера на улице было -20,поленился ставить в гараж,а утром -36,попробовал несколько раз покрутить,чуть схватывает и все,решил пока не посадил в ноль, позвонить помощь друга,подсоединили провода и о чудо с второго раза завел.Да чуть не забыл у меня вебасто,не много прогрел движок,вот наверно и подсадил аккум.Он у меня с рождения,т.е. шесть лет,но ничего крутит без проблем,однако новый уже купил:)

Чем с толчка заводить, не проще ли использовать провода??? Или это черевато для “мозгов”

а в чем собсна проблема дернул на 2-ой – завелась

как ремень ГРМ порвется-то?с какого х

а так машина должна , повторюсь, должна заводиться в -20 без проблем(при нормальных свечах, живом аккумуляторе и бензина в баке)

Михалыч!
вот тут многие говорят что типо прикуривать давать низя,ибо это черевато для “мозгов”
а самому прикурить от другой машины можно,
что за глупость
как мозги попортятся-то?
помогаем стартеру при чем здесь мозги?

может я чего-то не понимаю?

Я тоже прикуривал друзей неоднократно.

Кстати, я обычно, когда кого-то прикуривал, подключал “+” к “+” а “-” к “-“. А мне тут отец открыл секрет, что минус надо на своём аккуме (доноре) подключать к “-“, а на стороне того, кого прикуриваешь, к корпусу автомобиля, максимально удалённому от АКБ. Почему так? Я даже инструкцию прочитал у своих проводов, там тоже самое написано.

Кстати, что это за прогрев аккума включёнными фарами. Зачем он нужен?

чтобы акум прогреть (электролит)

Всегда подсоединяйте соединительные провода в следующей последовательности:

Сначала положительная клемма вспомогательного аккумулятора и затем положительная клемма аккумулятора автомобиля.
Далее подсоедините к отрицательной клемме вспомогательного аккумулятора и затем к “массе” автомобиля на расстоянии, как минимум, 300 мм. от клеммы аккумулятора, например, к кронштейну подъема двигателя.
Перед подсоединением соединительных проводов всегда уменьшайте частоту вращения коленчатого вала двигателя до холостого хода.
Перед снятием соединительных проводов с автомобиля, который имел разряженную аккумуляторную батарею, следует включить вентилятор отопителя (максимум) или обогрев заднего стекла. Это позволит уменьшить пик напряжения, возникающий после снятия проводов.
Соединительные провода всегда следует отсоединять в последовательности, обратной последовательности подсоединения. Следует быть предельно внимательным, чтобы не замкнуть накоротко концы проводов.
Если вы хотите восстановить разряженный аккумулятор, не полагайтесь на генератор. Чтобы зарядить аккумулятор от генератора потребуется более восьми часов непрерывного движения без приложения каких-либо других дополнительных нагрузок к аккумулятору.

thebadman
тока надо не включать фары на долго а достаточно дальнего света сек. на 10-15

так и рвется. и в основном именно зимой и при морозе. причем со стартера рвется а вы его со 2-ой

тогда уж с 3-ей. и главное чтоб сцепу плавненько-плавненько

шурец А почему нельзя минус к минусу то подключать??? Мне сам принцип интересен. Я же подключал, и заводилась нормально.

1

Судьба автомобильного мотора похожа на обычную человеческую жизнь. Его роддом — это сборочный конвейер, а детство заканчивается на первом ТО. Короткая юность-обкатка сменяется зрелостью, то есть сотнями тысяч километров, на протяжении которых двигатель уверенно делает свою работу. Как и у людей, с увеличением пробега к мотору постепенно подступает старость. Под капотом появляются лишние звуки, падает былая мощность. Обычно к этой неизбежности можно подготовиться заранее. Но порой мотор умирает мгновенно, в самый неподходящий момент и вроде бы без видимых причин. Почему так происходит и как это предотвратить, подскажут машины моих клиентов.

Предыдущие рассказы от «дяди Васи» читайте здесь.

Сначала плохая новость: к сожалению, вечный двигатель, как и человеческое бессмертие, до сих пор не придумали. Но не зря классиком тонко подмечено, что не так плох сам трагический финал, как его возможная внезапность. Ведь если автовладелец замечает рост расхода масла и снижение компрессии, то он может заблаговременно спланировать ремонт или замену мотора в тот момент, когда это ему будет удобно как по личным обстоятельствам, так и по финансовым.

А вот заклинивший мотор мало того что «реанимировать» придется неожиданно, так еще и наверняка дороже, чем изношенный, но еще работоспособный агрегат. Вдобавок, если двигатель скоропостижно «скончается» в дальней дороге, под угрозой запросто могут оказаться важнейшие семейные или служебные дела, и общий ущерб от такого прискорбного события многократно возрастет.

Но есть и хорошая новость: в отличие от возрастного старения двигателя его заклинивание в большинстве случаев можно предотвратить. Чтобы понять, что и как для этого надо делать, разберемся в причинах моторного «инфаркта». Их можно разделить на четыре большие группы:

1. Неисправности деталей ГРМ.
2. Проблемы в системе смазки.
3. Перегрев.
4. Внешнее воздействие.

Но сначала отсеем ситуации мнимого заклинивания. Иногда создается впечатление, что мотор безнадежно выведен из строя, хотя на самом деле ничего особо страшного не произошло. Напомню старый случай, когда в боксе оказался ВАЗ-2107 с намертво застопоренным двигателем. Клиент перед тем, как на ходу резко заглох мотор, услышал шум, смахивающий на звон растянутой цепи ГРМ. После этого провернуть двигатель ему не удалось даже с помощью буксира. Однако поскольку коленвал связывается механизмом сцепления с коробкой передач, а через венец маховика еще и со стартером, я решил сначала исключить коробку, сцепление и стартер из числа подозреваемых. И виновник обнаружился сразу же, как только стартер был отсоединен от коробки передач!

Видимо, стартер или не выключился, когда мотор уже заработал, или самопроизвольно включился на ходу. Сопутствующий этому шум клиент принял за звуки болтающейся цепи. Ну а затем искореженный бендикс стартера, застывший в выдвинутом положении, качественно зафиксировал маховик.

Вспоминается еще один случай ложного заклинивания, когда приобретенное клиентом масло буквально склеило детали двигателя Лады. Чтобы мотор «привести в чувство», пришлось сначала расшевелить распредвал, сняв его крышки, а потом заменить масляный насос.

Когда двигатель заклинивает по-настоящему, все выглядит гораздо серьезнее. Наиболее зрелищно проявляют себя различные неисправности элементов ГРМ у «втыковых» моторов, в результате которых поршни встречаются с клапанами. Согнувшиеся от удара поршней клапаны — это еще полбеды. А вот при дальнейших попытках завести заглохший мотор поршни способны придать изогнутым клапанам настолько причудливую форму, что они заклинят в направляющих, заодно повредив и их.

Если и после этого продолжать прокручивать коленвал, то от ударов поршней в самых тяжелых случаях тарелки клапанов могут вообще отломиться.

А ведь изначальными причинами этих печальных событий оказываются такие мелочи, как срезавшиеся зубцы ремня ГРМ или дефекты подшипника помпы на тех моторах, где она приводится ремнем ГРМ.

Сам ремень, как и его ролики, тоже могут досрочно выйти из строя из-за не всегда стабильного качества. Развалившиеся ролики ремня ГРМ мне уже давно не попадались, но, к примеру, на 16-клапанниках ВАЗа лет 10–15 назад это было большой проблемой. Тогда завод устанавливал китайский ролик-натяжитель и польский поддерживающий. Какой сдавался первым? Правильно, «европеец»!

У цепных моторов износ натяжителей, успокоителей или цепи проявляет себя характерным металлическим дребезгом на холостом ходу, обычно стихающим при увеличении оборотов. Ездить с таким звуком нельзя, ведь болтающаяся цепь может перескочить по зубцам шестерней, а подавляющее большинство цепных моторов (даже простейшие двигатели классических Жигулей!) «втыковые».

Однако сейчас даже ВАЗ давно использует изящные облегченные поршни и ажурные шатуны.

При встрече с клапанами у них возможен целый «букет» неявных, но опасных дополнительных дефектов. Если совсем не повезет, бывает и вот так:

Но гораздо чаще на первый взгляд все выглядит целым, несмотря на отметины от клапанов на поршнях.

Однако при этом шатуны могут едва заметно согнуться, а канавки для поршневых колец — деформироваться. Эти повреждения обязательно проявят себя в будущем. Как показывает опыт клиентов, в лучшем случае вырастет расход масла, а в худшем — оборвется шатун.

Бывает, что двигатель исправен, но водитель все равно умудряется его заклинить, устроив встречу поршней и клапанов. Надежный способ этого добиться — во время уличных гонок почаще загонять стрелку тахометра в красную зону, чтобы поршень получил шанс догнать не успевший подняться клапан. Результаты таких «экспериментов» мне довелось увидеть еще в 1990-х. Вспоминается мотор далеко не нового, но еще вполне «живого» Мерседеса, после скоростного заезда выглядевший так, будто его проткнули ломом сверху донизу, от клапанной крышки до поддона. Разлетевшиеся во все стороны куски клапана и ударившего по нему поршня попутно оставили глубокие задиры на стенках цилиндра. А вот двигателю БМВ-735 тогда повезло больше — при наборе 120 км/ч на второй передаче у него после удара клапанов по поршням «всего лишь» лопнули алюминиевые коромысла клапанов.

Свою лепту в статистику моторов, заклинивших из-за некстати встретившихся поршней и клапанов, вносят и народные умельцы, самостоятельно ремонтирующие свои машины. Казалось бы, устройство Жигулей автомобилисты со стажем знают наизусть, но обидные казусы все же случаются. Например, при монтаже шестерни распредвала порой путают отверстия в ней, одно из которых соответствует установочному штифту на торце распредвала (красная метка на фото ниже), а другое предназначено для усика стопорной шайбы (зеленая метка).

При сборке ГРМ «Нивы» иногда отверстие для крепления отметчика датчика фаз (красный указатель на фото ниже) принимают за метку шестерни распредвала.

Однако подобные экстравагантные «чудеса на виражах» бывают гораздо реже, чем банальные обрывы ремня ГРМ или поломки успокоителей цепи. Поэтому рекомендации по предотвращению заклинивания двигателя из-за проблем с газораспределительным механизмом очень просты.

Прежде всего, необходимо своевременно менять все изнашивающиеся компоненты привода ГРМ. Причем истории ремонтов клиентских машин показывают, что «своевременно» иногда означает «раньше, чем рекомендует инструкция».

При самостоятельной сборке лучше не лениться лишний раз прокрутить мотор вручную и убедиться, что все собрано правильно. Если двигатель все же заклинило из-за встречи поршней и клапанов, то кроме клапанов настоятельно рекомендуется дополнительно хотя бы заменить поршни, по возможности поставив «невтыковые». Для многих моторов популярных «автобюджетников» такие варианты есть.

Проблемы в системе смазки занимают почетное второе место в рейтинге причин, приводящих к заклиниванию двигателя. Почему не первое? В основном благодаря наличию датчика давления масла, вовремя предупреждающего о неприятностях. Кроме того, у подавляющего большинства машин привод масляного насоса выполнен добротно и, в отличие от ГРМ, не требует вмешательства в течение всего срока службы двигателя. Поэтому в статистике мастерской на десяток-другой моторов с согнутыми клапанами приходится лишь один-два с расплавившимися вкладышами коленвала.

В группе риска в основном находятся двигатели вазовской «классики», и причин тому сразу несколько. Основная — привод масляного насоса через шестерню с очень мелкими шлицами. Они со временем сминаются, и насос останавливается во время работы мотора. Если водитель в этот момент не обратит внимания на загоревшуюся контрольную лампу давления масла, вкладыши коленвала расплавятся.

У большинства моторов привод масляного насоса надежнее.

Все остальные причины проблем в масляной системе ВАЗов связаны исключительно с человеческим фактором. Дело в том, что многие владельцы используют эти машины абсолютно безжалостно, да к тому же экономят на качественных маслах и фильтрах. Одна из стандартных поломок, наглядно демонстрирующая отношение клиентов к своим автомобилям — отломленный алюминиевый маслоприемник масляного насоса Жигулей после крепкого удара в поддон картера двигателя. Не сосчитать, сколько раз мне приходилось видеть такую картину:

«Беспечных ездоков» не спасает и дополнительная защита. Самые отъявленные экстремалы пробивают поддоны насквозь.

Стальные маслоприемники переднеприводных ВАЗов выдерживали грубое обращение более достойно. Даже такие удары по поддону, как на фото ниже, лишь слегка их гнули, но не ломали.

Сейчас ВАЗ, шагая в ногу со временем, внедрил пластиковые маслоприемники. Любители острых ощущений за рулем наверняка проверят их на прочность.

Маслоприемник можно не только сломать, но и просто забить грязным «коктейлем», приготовленным по очень простому народному рецепту: масло и фильтр подешевле, менять пореже.

Владельцев переднеприводных ВАЗов подстерегает еще одна опасность: отказ редукционного клапана масляного насоса. При этом давление масла подскакивает настолько, что стальной корпус масляного фильтра раздувается как шар и масло в считаные секунды выливается прямо на дорогу.

Но случается, что заклинивает и совершенно чистые внутри моторы с исправными масляными насосами. Обычно это происходит, когда изношенный двигатель продолжают эксплуатировать, несмотря на усиливающиеся угрожающие звуки при его работе. Дело в том, что по мере износа мотора зазоры между шейками коленвала и поверхностью вкладышей растут, давление масла неуклонно снижается и масляная пленка на вкладышах становится все тоньше. Когда износ достигает критических величин, в ответ на увеличение оборотов коленвал начинает издавать характерный стук, пропадающий при снижении нагрузки. Если продолжать ездить на таком моторе в привычных режимах, вкладыши могут сдвинуться с насиженных мест и начать вращаться вместе с коленвалом, постепенно теряя форму и размеры, а также стремительно деформируя свои посадочные места в шатунах или блоке цилиндров. Выглядят они при этом вот так:

Для сравнения — на следующем фото сильно изношенные, но еще работоспособные вкладыши.

Когда вкладыши проворачиваются, давление масла устремляется к нулю. Какое-то время мотор в таком режиме еще поработает, но вскоре неминуемо заклинит. В лучшем случае, если провернулись только шатунные вкладыши, при ремонте можно отделаться дополнительной заменой шатунов. Однако так везет не всем, ведь болтающийся на больших оборотах шатун может попробовать найти неожиданный выход из сложившейся ситуации.

Ну а если проворачиваются коренные вкладыши, то для качественного результата необходимо заменить блок цилиндров. Обычно в этом случае мотор дешевле поменять, чем отремонтировать. Именно так и получилось с тем самым Крайслером, который со стучащим коленвалом отправился в непростой пробег по пустыне.

Крайслер так и был продан с заклиненным мотором, а его следующий владелец сразу заменил двигатель. Он потом любезно поделился фотографией старого мотора.

Хотя заклинивший двигатель внутри и был почти стерильно чист, это его не спасло. Пробег, возраст и пустынная жара оказались неумолимы.

Ну а что может сделать автовладелец, чтобы предотвратить или хотя бы отсрочить столь плачевный исход? Самое главное, как и в случае с дефектами привода ГРМ, не экономить на обслуживании и не злоупотреблять экстремальными режимами. Кроме того, необходимо регулярно контролировать уровень масла, а также профилактически обращаться к специалистам, чтобы измерить его давление.

Перегрев двигателя, в отличие от масляного голодания или проблем с ГРМ, достаточно редко приводит к его заклиниванию. И дело тут, конечно, вовсе не в том, что работа на повышенных температурах может пройти для мотора без последствий. Просто еще до того, как двигатель заклинит, даже самый невнимательный водитель начнет волноваться, когда под капотом забурлит фонтан кипящего антифриза. Обычно дело заканчивается всего лишь заменой вышедших из строя компонентов системы охлаждения.

Если не повезет, приходится менять прокладку ГБЦ. В тяжелых случаях к этому добавляется шлифовка или даже замена головки блока.

Но если упорно не придавать значения явным симптомам перегрева, мотор не выдержит. Вот так и произошло у владельца ВАЗ-2107, который два месяца ездил с прогоревшей прокладкой головки блока, непрерывно добавляя выкипающий антифриз. В результате двигатель все-таки встал. Сначала, сняв головку и увидев непривычно мутные стенки четвертого цилиндра, я решил, что от перегрева поршень к ним приварился.

Однако поршень в пострадавшем цилиндре мог бы перемещаться свободно, если бы не его поршневой палец, который как раз и заклинило. Клиенту повезло, что этот устаревший мотор, сделанный по несовершенным технологиям прошлого, допускает несуразное по нынешним одноразовым временам количество капремонтов.

Так что предотвратить заклинивание двигателя от перегрева очень просто, вовремя устраняя очевиднейшие неисправности системы охлаждения.

Что же касается внешних воздействий, то самое опасное из них — гидроудар после того, как воздухозаборник воздушного фильтра получит хорошую порцию воды. Для этого вовсе не обязательно форсировать гиблые болота в глухой тайге, порой достаточно прокатиться «с ветерком» по городским улицам после хорошего ливня. Именно таким способом клиент на Опеле когда-то пополнил мой фотоархив красивым фото на заставке к этому выпуску блога. Тогда его мотор мне удалось восстановить, но так получается не всегда.

Поучительная история произошла с другим клиентом, когда он на своей Приоре неудачно влетел в огромную лужу. Мотор тут же заглох, но водитель, не пытаясь его заводить, вывернул свечи и лишь затем прокрутил двигатель стартером. Из цилиндров при этом выплеснулась хорошая порция воды, а потом с просушенными свечами двигатель удалось завести. Но безопаснее на такую удачу не рассчитывать, а следовать старой истине «Лучшие бои — несостоявшиеся».

Порой свою лепту вносит и неаккуратное обслуживание машины, во время которого в двигатель могут попасть посторонние предметы, вот как шпилька крепления корпуса воздушного фильтра в карбюратор на фото ниже.

В некоторых случаях моторы способны «переварить» подобные «мелочи», отделавшись лишь шрамами на поршнях, но для долголетия двигателя полезнее такого не допускать.

Как и у человека, внезапная остановка мотора иногда может быть связана с врожденными особенностями или неудачными обстоятельствами. Но гораздо чаще к коллапсу приводит «нездоровый образ жизни», дополненный излишней экономией и экстремальными нагрузками.

Стартер крутит, но машина не заводится

К причинам, по которым при крутящем стартере не заводится мотор, можно отнести как человеческий фактор, так и проблемы технического характера. К первым можно отнести банальное отсутствие горючего, запас которого водитель мог забыть пополнить накануне. Кроме того, владелец автомобиля мог элементарно забыть отключить противоугонную систему, блокирующую работу топливного насоса. Наконец, подобные симптомы могут возникнуть при засоре трубы выхлопной системы — к примеру, после заезда в сугроб задним ходом.