Qg18de притирка клапанов, замена колец и сальников клапанов. (основные моменты) – двигатель – primera club
Послали отписываться сюда, хотя такие движки ставили и на p12. Пишу кратко потому как по теме написано много и на разных ресурсах. Хочу обратить внимание на ключевые моменты.
Сперва предыстория. С покупки проехал 60000 км. Общий пробег 260000. Масло кушала примерно литр на 7000 км. Купил с известной проблемой прокладки КХХ. Вероятно двигатель перегревался, когда уходил антифриз. Проявлялось присутствием характерного запаха перегретой жидкости под капотом. Чему не придавал большого значения, но вероятно постепенно наступал кирдец прокладке ГБЦ. А машина ездила нормально и с таким вот косяком аж до ноября прошлого года. Пока печка вдруг однажды не задула холодом. Но оговорюсь сразу, в машине никогда не было жарко. Прокачка системы охлаждения и откручивание воздушника, прогазовка с мордой в горку помогали не надолго. Сейчас уже когда все ок могу сказать, что после замены охлаждающей жидкости достаточно 5 минут погазовать в горку и пробка из печки уходит. Короче ездил до новогодних праздников. А после праздников так как не очень хорошо чувствовал себя, отдал в сервис и попросил заменить прокладку ГБЦ и цепь с маслосъёмными колпачками до кучи. Отдал за работу почти 20 штук. Но когда забрал масло стала жрать литр на 1000 км.
Дымила неподетски. Постоянно от машины пахло сгоревшим маслом, из выхлопной трубы шел белый дым, при прогазовке летели капли масла, срез выхлопной трубы был с черным нагаром.
Расстроился конечно, думал – вот пожалел десятку на кольца. Но потом набрался смелости и решил самостоятельно поменять кольца. Короче когда в позапрошлые выходные разобрал движок, увидел такую картину: в автосервисе сломали шпильку на выпускном коллекторе, пытались криво заварить, колпачки вообще не тронули – они пластмассовыми были. Подонки…
Теперь – как делал. Нужен подъемник, либо гараж с ямой как у меня. Света побольше и места, чтобы раскладывать все, что вынул из движка и подписывать, я приспособил под это большой лист картона и дсп на ящиках. Позаботьтесь заранее о проходах и чтобы все стояло устойчиво. Если в процессе потерять такую мелочью как например сухарь или перепутать болты головки, или шайбы клапанов, то вся работа насмарку. Нужны резиновые перчатки, потому что будет контакт с антифризом, а он ядовит!!! Шапка на голову, чтобы масло, ОЖ и грязь не капали)) а они будут капать. Домкрат, чтобы разгрузить крепления двигателя, когда будете снимать лыжу.
Использовал книжку “Двигатели Nissan QG…”, вся остальная литература – ерунда, как мне показалось. Её лучше распечатать.
Снимал головку вместе с коллекторами. Помощник нужен, чтобы перехватить цепь и аккуратно снять поставить. Ничего не откручивал спереди, ремни не снимал. Начал в пятницу после обеда, закончил воскресенья после обеда. Спал по 8 часов. Без динамометрических ключей делать нечего. Нужен малый динамометрический, кстати бывают от 2 Нм. Я нашел от 5 до 25 Нм. И большой тоже надо, у меня был от 40 до 210 Нм. Рассухариватель клапанов, брал от 10-ки, магнит чтобы сухари вынимать, ключи и головки, головка на 22 для звезд. Проблема была найти маслосъемные колпачки. В existe мне как оригинал пытались всучить какую-то шнягу. С трудом нашел в Тойотовском! магазине на Курской. Ценник 168 руб за штуку. Обращаю внимание, каждый колпачок запаян в термостойкий полиэтилен. Обязательно NOK. Вот фото запчастей. Сам процесс не фотал.
Кольца комплект стандарт брал оригинал. Прокладку тоже оригинал. Не забываем про термостойкий герметик для клапанной крышки и поддона двигателя. Пасту для притирки клапанов. На снимке передний сальник коленвала – это на всякий, не понадобился, менял его пару лет назад. Номера вроде видны все.
В процессе:
Обратите внимание, под клапанной крышкой довольно чисто, так же и снизу двигателя.
Цепь: так как спереди ничего не разбирал, ловил ВМТ по меткам на цепи и звездах, щуп масляный вставлял при этом в цилиндр, подвешивал цепь к капоту на резнике с крючками той, что крепят груз к багажнику, сумкам-тележкам. Антифриза достаточно слить пару литров.
Притирал клапана руками. Картина была такая – впускные клапана в идеале, выпускные с нагаром, вот их чистил и притирал. Без фанатизма, там нагар совсем незначительный, никаких дрелей, только руки)) По идее если заменил бы вкладыши, то была бы почти капиталка.
В целом состояние двигателя меня порадовало, хон присутствует, зазоры в пределах нормы, люфтов не заметил, серьезной выработки, задиров тоже. Головка без видимых отклонений, проверял железной линейкой. Еще отмечу, раскоксовки разные не помогут однозначно, чистил все часовой отверткой. Маслосъемные кольца мне показались не запавшими, но и не сильно торчали. Поршень укороченный без видимых следов износа, компрессионное кольцо одно))) но зато какое) Для протяжки головки нужен хороший шестигранник – усилие там большое. Прежде чем разбирать фотал, но как оказалось можно и не фотать, все интуитивно потом собирается. Прежде чем заводить покрутил стартером 5 раз по 3 секунды. Потом надел катушки. Да, фильтр масла новый и воздушный тоже, масло Idemitsu 10w40 – почти синтетическое. Завелась когда, то дымила немного, масло попало на коллектор. Сейчас проехал около 500 км – ни грамма не жрет масла! Я пока не гоняю, но чувствуется прилив сил. Температура стоит на одном месте примерно чуть ниже половины шкалы. И еще кто-то спрашивал какие обороты при скорости 100 км/ч – у меня 2300 примерно. За такую работу просили 40 тыр. Контрактный движок 25тыр 10 снять-поставить, не факт что он будет нормальный. Слышал от продавцов, что япы движки меняют после 70 тыс км, очень похоже на сказку. Летом брали брату хондовский контрактный, дымил. Прежде чем брать контрактный движок думаю, надо заглянуть эндоскопом в камеру сгорания, на предмет элипсности, задиров и состояния клапанов. Кольца думаю менять надо не позднее 150 тыс км, а колпачки однозначно.
Вот собственно на что хотелось обратить внимание, если есть вопросы, отвечу.
Сперва предыстория. С покупки проехал 60000 км. Общий пробег 260000. Масло кушала примерно литр на 7000 км. Купил с известной проблемой прокладки КХХ. Вероятно двигатель перегревался, когда уходил антифриз. Проявлялось присутствием характерного запаха перегретой жидкости под капотом. Чему не придавал большого значения, но вероятно постепенно наступал кирдец прокладке ГБЦ. А машина ездила нормально и с таким вот косяком аж до ноября прошлого года. Пока печка вдруг однажды не задула холодом. Но оговорюсь сразу, в машине никогда не было жарко. Прокачка системы охлаждения и откручивание воздушника, прогазовка с мордой в горку помогали не надолго. Сейчас уже когда все ок могу сказать, что после замены охлаждающей жидкости достаточно 5 минут погазовать в горку и пробка из печки уходит. Короче ездил до новогодних праздников. А после праздников так как не очень хорошо чувствовал себя, отдал в сервис и попросил заменить прокладку ГБЦ и цепь с маслосъёмными колпачками до кучи. Отдал за работу почти 20 штук. Но когда забрал масло стала жрать литр на 1000 км.
Дымила неподетски. Постоянно от машины пахло сгоревшим маслом, из выхлопной трубы шел белый дым, при прогазовке летели капли масла, срез выхлопной трубы был с черным нагаром.
Расстроился конечно, думал – вот пожалел десятку на кольца. Но потом набрался смелости и решил самостоятельно поменять кольца. Короче когда в позапрошлые выходные разобрал движок, увидел такую картину: в автосервисе сломали шпильку на выпускном коллекторе, пытались криво заварить, колпачки вообще не тронули – они пластмассовыми были. Подонки…
Теперь – как делал. Нужен подъемник, либо гараж с ямой как у меня. Света побольше и места, чтобы раскладывать все, что вынул из движка и подписывать, я приспособил под это большой лист картона и дсп на ящиках. Позаботьтесь заранее о проходах и чтобы все стояло устойчиво. Если в процессе потерять такую мелочью как например сухарь или перепутать болты головки, или шайбы клапанов, то вся работа насмарку. Нужны резиновые перчатки, потому что будет контакт с антифризом, а он ядовит!!! Шапка на голову, чтобы масло, ОЖ и грязь не капали)) а они будут капать. Домкрат, чтобы разгрузить крепления двигателя, когда будете снимать лыжу.
Использовал книжку “Двигатели Nissan QG…”, вся остальная литература – ерунда, как мне показалось. Её лучше распечатать.
Снимал головку вместе с коллекторами. Помощник нужен, чтобы перехватить цепь и аккуратно снять поставить. Ничего не откручивал спереди, ремни не снимал. Начал в пятницу после обеда, закончил воскресенья после обеда. Спал по 8 часов. Без динамометрических ключей делать нечего. Нужен малый динамометрический, кстати бывают от 2 Нм. Я нашел от 5 до 25 Нм. И большой тоже надо, у меня был от 40 до 210 Нм. Рассухариватель клапанов, брал от 10-ки, магнит чтобы сухари вынимать, ключи и головки, головка на 22 для звезд. Проблема была найти маслосъемные колпачки. В existe мне как оригинал пытались всучить какую-то шнягу. С трудом нашел в Тойотовском! магазине на Курской. Ценник 168 руб за штуку. Обращаю внимание, каждый колпачок запаян в термостойкий полиэтилен. Обязательно NOK. Вот фото запчастей. Сам процесс не фотал.
Кольца комплект стандарт брал оригинал. Прокладку тоже оригинал. Не забываем про термостойкий герметик для клапанной крышки и поддона двигателя. Пасту для притирки клапанов. На снимке передний сальник коленвала – это на всякий, не понадобился, менял его пару лет назад. Номера вроде видны все.
В процессе:
Обратите внимание, под клапанной крышкой довольно чисто, так же и снизу двигателя.
Цепь: так как спереди ничего не разбирал, ловил ВМТ по меткам на цепи и звездах, щуп масляный вставлял при этом в цилиндр, подвешивал цепь к капоту на резнике с крючками той, что крепят груз к багажнику, сумкам-тележкам. Антифриза достаточно слить пару литров.
Притирал клапана руками. Картина была такая – впускные клапана в идеале, выпускные с нагаром, вот их чистил и притирал. Без фанатизма, там нагар совсем незначительный, никаких дрелей, только руки)) По идее если заменил бы вкладыши, то была бы почти капиталка.
В целом состояние двигателя меня порадовало, хон присутствует, зазоры в пределах нормы, люфтов не заметил, серьезной выработки, задиров тоже. Головка без видимых отклонений, проверял железной линейкой. Еще отмечу, раскоксовки разные не помогут однозначно, чистил все часовой отверткой. Маслосъемные кольца мне показались не запавшими, но и не сильно торчали. Поршень укороченный без видимых следов износа, компрессионное кольцо одно))) но зато какое) Для протяжки головки нужен хороший шестигранник – усилие там большое. Прежде чем разбирать фотал, но как оказалось можно и не фотать, все интуитивно потом собирается. Прежде чем заводить покрутил стартером 5 раз по 3 секунды. Потом надел катушки. Да, фильтр масла новый и воздушный тоже, масло Idemitsu 10w40 – почти синтетическое. Завелась когда, то дымила немного, масло попало на коллектор. Сейчас проехал около 500 км – ни грамма не жрет масла! Я пока не гоняю, но чувствуется прилив сил. Температура стоит на одном месте примерно чуть ниже половины шкалы. И еще кто-то спрашивал какие обороты при скорости 100 км/ч – у меня 2300 примерно. За такую работу просили 40 тыр. Контрактный движок 25тыр 10 снять-поставить, не факт что он будет нормальный. Слышал от продавцов, что япы движки меняют после 70 тыс км, очень похоже на сказку. Летом брали брату хондовский контрактный, дымил. Прежде чем брать контрактный движок думаю, надо заглянуть эндоскопом в камеру сгорания, на предмет элипсности, задиров и состояния клапанов. Кольца думаю менять надо не позднее 150 тыс км, а колпачки однозначно.
Вот собственно на что хотелось обратить внимание, если есть вопросы, отвечу.
PS. Пробовал немного погонять, пробег уже около 1000 км. Прёт))) Жора масла не замечено, ошибок не вылезало. Удачи на дорогах!