Оснащение отопителя дополнительным управлением: установка gsm модуля для вебасто, таймер, пульт
Базовая комплектация Вебасто предполагает комплект с таймером. При этом стоит знать, что на многих автомобилях, которые оборудованы отопителем с завода, устройство используется как догреватель двигателя и штатно не имеет таймера. В этом случае полноценно использовать отопитель и управлять им позволяет установка таймера на Вебасто.
- Таймер устанавливается в салоне автомобиля и дает возможность запрограммировать предварительный прогрев до того момента, когда планируется пуск двигателя и поездка (например, за 30 мин. до того, как водитель сядет в салон и запустит ДВС).
В конечном итоге получается, что автономный прогрев по таймеру позволяет поднять температуру ОЖ перед запуском, салон также будет предварительно прогрет. Добавим, что для эффективного взаимодействия с таймером нужно знать, как установить время на Вебасто. Это можно сделать, изучив функционал и инструкцию по эксплуатации автономного подогревателя.
- Еще одним решением для управления подогревателем является возможность установить пульт на Вебасто. Главными преимуществами можно считать компактность самого пульта, а также функцию включения и выключения отопителя дистанционно. Параллельно можно выставить продолжительность работы автономного подогревателя. Различные пульты позволяют управлять отопителем с расстояния от 200-300 метров до 1 километра, могут иметь световой индикатор обратной связи с отопителем и т.д.
К недостаткам следует отнести ограниченную зону действия, а также возможную потерю сигнала в сильные морозы. Еще достаточно часто на практике работа пульта ограничивается только зоной прямой видимости автомобиля. Другими словами, при сильных морозах и наличии помех в ряде случаев не удается запустить автономный подогрев. Отметим, что таких недостатков лишен GSM модуль управления Webasto.
- Специальный GSM модуль управления Вебасто позволяет организовать дистанционное управление автономным отопителем по цифровому протоколу W-BUS или посредством аналогового сигнала при помощи смартфона или мобильного телефона. Указанный модуль работает таким образом, что в устройстве устанавливается sim-карта подходящего мобильного оператора и сохраняется номер телефона, с которого далее будет осуществляться управление модулем.
Задачей модуля после получения команды становится активация отопителя. Под управляющей командой следует понимать получение голосового вызова или текстового SMS сообщения с телефона, номер которого сохранен в памяти модуля. Добавим, что GSM модуль Webasto может быть как штатным заводским решением под названием Thermo Call, так и допускается установка модулей сторонних производителей (например, модуль GSM ALTOX WBUS-4, GSM модуль Starline M20 и т.д.).
Дополнительное управление GSM модулями также можно реализовать через специальное мобильное приложение Thermo Call. Правильно подобранный нештатный или штатный модуль позволяет запускать все отопители Webasto и автономные догреватели, которые поддерживаются оригинальной программой Webasto Thermo Test.
Как работает предпусковой подогреватель Webasto
Что такое Вебасто (Webasto). Принцип работы автономных предпусковых подогревателей. Плюсы и минусы жидкостного подогревателя и воздушного отопителя (фена).
Какой предпусковой подогреватель двигателя лучше…
Особенности выбора предпусковых подогревателей Вебасто и Гидроник. Характеристики, установка и стоимость, гарантийные обязательства. Какой отопитель лучше.
Подогрев дизельного топлива своими руками
Самостоятельная реализация подогрева дизтоплива: топливозаборник, фильтры грубой и тонкой очистки. Монтаж нагревательных элементов. Проточный подогрев.
Гидроник не запускается: причины и решение проблемы
Проблемы с отопителем Гидроник: подогреватель не запускается, после начала работы устройство выключается, дымит, шумит, перезапускается и т.п. Диагностика.
Выбор и установка предпускового подогревателя ДВС
Типы предпусковых подогревателей двигателя: электрические 220 В или с автономным источником питания, жидкостные. Отличия, особенности выбора и установки.
Предпусковые подогреватели
Виды и особенности предпусковых подогревателей дизельного топлива. Маршевые подогреватели для постоянного поддержания температуры дизтоплива в движении.
Ремонт рулевой рейки на nissan almera ii n16, sylphy, sunny » nissan sylphy club
Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Sunny.
Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. ремкомплект 900руб жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) пыльники (2шт) по 250руб развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.
Итак, для ремонта требуется:
1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.
Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.
Заезжаем на яму, поддомкрачиваем машину спереди, ставим на деревянные чурки. Снимаем колёса. Откручиваем гайки с наконечников рулевых тяг (гайки зашплинтованны). Выпресовываем съёмником наконечники рулевых тяг. Не забываем про WD-40.
Рис. 1
К рейки подходит два трубопровода (см. рис. 2), один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачёк. Отсоединяем пока, только резиновый шланг (1).
Рис. 2
Далее нам нужно слить всю старую жидкость из системы ГУР. Резиновый шланг (1) низкого давления, опускаем в пустую пластиковую бутылку. И на патрубок на рейке, надеваем любой подходящий шланг и его то же в бутылку. Заводим движёк и крутим руль во все стороны до упора, пока жидкость не перестанет выливаться в бутылки. Появиться странный звук, это будет жужжать гидронасос, т.к. в нём теперь воздух, в место рабочей жидкости, ничего страшного. Всё жижа слита, можно заглушить мотор. Не держите заведённый мотор без рабочей жидкости белее чем 30 сек.
Далее откручиваем и отстыковываем трубопровод высокого давления (2).
Рис. 3 (Примечание: Рисунок от лево-рульного варианта)
Теперь можно приступить к демонтажу рейки. Рейка держится на трёх болтах 7 и 14 (см. рис 3). Выкручиваем их со стороны моторного отсека, с помощью удлинителя. Половинки хомута 6 и 10, снимать не нужно. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевого карданчика 17 к рулевой сошки 18. Болтик 15, который затягивает шлицевое соединение, нужно выкрутить полностью. Отстыковываем рейку от карданчика. Всё, рейку больше ничего не держит, можно вынимать. Вынимаем в правую колёсную арку, слегка поворачивая её и приподнимая левую сторону. Всё, рейка вынута, вот она.
Разборка рейки
Укладываем рейку на верстак и начинаем осматривать. Мой осмотр показал, что её уже разбирали, и достаточно грубо. Остались задиры на корпусе рейки от газовых ключей, или от тисков. Так конечно работать не рекомендуется. Работайте аккуратно. Рейку лучше сначала отмыть от грязи.
Рис. 4 (Примечание: Рисунок от лево-рульного варианта)
Ну снятие пыльников трудности не представляет. Нужно сосредоточиться на откручивании рулевых тяг 4 (рис. 3) к зубчатой рейки. Рейку зажимаем в тиски, тем местом куда вкручивается болт 14 (рис. 3). Если будете зажимать за корпус рейки, то осторожно, без фанатизма! Корпус выполнен из легкосплавного металла, может треснуть. (Далее см. рис. 4) Значит, отгибаем усики контрящей шайбы 3 на шаровых 2 и двумя ключами, рейку 22 лучше держать рожковым ключом на 21, а шаровую газовым ключом. У меня открутилось легко, т.к. разбирали уже. Но, на не тронутой рейки, резьба сидит на клею. Возможно придётся нагреть, если не будет поддаваться. Точно так же откручиваем противоположную тягу.
Откручиваем трубки 18 идущие от корпуса регулятора к картеру рейки 19. Далее снимаем корпус регулятора 10. Корпус регулятора, держится на двух корончатых болтах 8. Накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! Перед снятием корпуса регулятора, установите рейку в нейтральное положение, совместив метку краской на рулевой сошке, с рисками на корпусе регулятора и на пластиковом чехле. (см. рис. 5) Зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! Замерьте вылет рейки S в нейтральном положении, запишите эти значения. (см. рис. 6)
Рис. 5
Рис. 6
При дальнейшей сборки нужно будет собрать так же. Ещё, под регулятором может быть от 1 до 3 регулировочных шайб 12 (см. рис. 4). Они очень тоненькие, не повредите их и не потеряйте. При сборке, установите их в том же количестве.
После того как болты откручены, слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается.
Далее откручиваем гайку 27 с левого торца рейки, держа рейку в тисках. Гайка закернена и затянута на совесть. Перед откручиванием, накернение надо высверлить аккуратно сверлом 4 – 4,5 мм., иначе срезается резьба. (см. рис. 7)
Рис. 7
У меня всё было высверлено, по этому этого делать не пришлось. При сборке можно накернить в другом месте, но я что-то не увидел в этом необходимости, там нет крутящего момента.
Итак, гайка откручена. Выбиваем рейку, с сторону гайки несильными ударами молотка через деревянную проставку. Тем самым выбивается сальник который идёт сразу за гайкой. И осторожно, не поцарапав внутреннее зеркало корпуса рейки, вытаскиваем рейку полностью. Осматриваем рейку и сальник. У меня с рейкой и сальником было всё в порядке. Видимо не держал внутренний сальник. Но в любом случае, его следует заменить. Итак, примемся за его извлечение.
На корпусе рейки больше ничего разбирать не нужно. Берём удлинитель для головок, обматываем толстый конец в один слой синей изолентой, и осторожно, со стороны регулятора, выталкиваем удлинителем внутренний сальник вместе с уплотнительным кольцом. (см. рис. 8) Уплотнительное кольцо полностью извлекать не нужно, извлекаем только сальник. У меня, причина течи рейки, бала именно в этом сальнике.
Рис. 8
На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.
Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.
Рис. 9
Левый сальник, устанавливается просто, одевается на рейку пружинкой во внутрь, и прижимается торцевой крышкой. (см. рис. 10)
Рис. 10
Далее устанавливаем рейку в нейтральное положение, как было в самом начале, когда рейка была ещё не разобрана, и устанавливаем регулятор при совмещённых метках. (см. рис. 5) Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора, червяк и сами зубцы реки. В исправной рейке, рабочая жидкость к нему не попадает. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор. Не забудьте про регулировочные шайбы и можно поменять резинное колечко 11 (см. рис. 4), которое стоит под корпусом регулятора. Проверьте нейтраль, если всё в порядке, прикручивайте регулятор, корончатыми болтами 8 (см. рис. 4).
Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1 (см. рис. 3). После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Перед откручиванием замерьте расстояния L (см. рис. 11) с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.
Рис. 11
Далее, устанавливаем рулевые тяги на рейку. Не забудьте промазать резьбу анаэробным клеем. Фиксируем шаровые стопорной пластиной. (см. рис. 12)
Рис. 12
Надеваем пыльники и фиксируем их.
При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт (см. рис. 13), т.е. детали (см. рис. 4) 13, 14, 15, 16, 17 я не снимал.
Рис. 13
Этот винт влияет на степень прижатия рейки к червяку. Этот винт уже отрегулирован на заводе и при исправно работающей рейке, трогать его не рекомндуется. Методика регулирования описана в книге по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny. Но я, честно говоря, не очень понял как это делается, я и не вникал, т.к. мне это не нужно было. Но для справки я приведу цитаты из книги с рисунками.
Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.
За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…
Огромная благодарность всем кто помог в сборе информации. Севастенков Сергей.
Установка вебасто на бензиновый двигатель
Начнем с того, что монтаж подогревателя Webasto на бензиновый и дизельный агрегат потребует свободного доступа как к верхней, так и нижней части подкапотного пространства. Параллельно необходимо реализовать хорошее освещение. Сам процесс установки предполагает следующие действия:
- Для начала отключаются клеммы с АКБ, после аккумулятор снимается с авто;
- Затем необходимо определиться с местом установки отопителя в пространстве под капотом. С учетом того, что отопитель желательно устанавливать поближе к блоку цилиндров, во время многих инсталляций часто используется кронштейн бачка, в котором содержится жидкость омывателя ветрового стекла.
- Бачок омывателя потребуется установить в другое место. Установка отопителя ближе к БЦ позволяет повысить эффективность его работы и снизить потери тепла во время использования подогревателя. Также при установке отдельное внимание следует уделить правильности расположения отопителя по отношению к двигателю и другим элементам.
- Далее понадобится снять топливный бак, после чего производится установка топливозаборника и его подключение. Топливоподводящая трубка на насос прикрепляется к кузову снаружи.
- Затем монтируется топливный насос. При его установке нужно обязательно ставить прокладку-вибропоглотитель.
- После этого в салоне ТС нужно установить таймер включения, который идет в установочном комплекте отопителя, затем провести к нему проводку.
- Далее понадобиться прикрепить к отопителю патрубки для подачи и выхода охлаждающей жидкости. Также к устройству присоединяется выхлопная труба. Указанную трубу выводят в арку переднего колеса. Для этого потребуется просверлить отдельное отверстие для вывода.
- По окончании к предпусковому подогревателю следует подключить топливоподающую трубку, после чего устройство закрепляется в выбранном месте установки.
- Теперь работы затрагивают штатную систему охлаждения. Из системы нужно частично слить тосол или антифриз в заранее подготовленную емкость, чтобы не разливать ОЖ при подключении.
- Далее нужно врезать трубопровод подачи и приема ОЖ в магистрали печки. Для подключения используются тройники, которые входят в установочный комплект отопителя. После этого тройники фиксируются при помощи винтовых хомутов.
- По окончании врезки тройников и подключения следует долить ОЖ по уровню в расширительный бачок. Затем нужно выбрать область, куда будет установлен дополнительный блок предохранителей и реле, которые отвечают за работу штатного внутрисалонного вентилятора.
- Указанный выше блок с реле часто ставят на свободные шпильки моторного щита, задействуют пыльник крыла и т.п.
- Теперь можно перейти к прокладке жгутов проводки, после чего установленные устройства подключаются к автомобильной бортовой сети. Параллельно осуществляется закрепление выхлопного коллектора подогревателя на крыле, после чего осуществляется соединение с глушителем и резонатором.
Специалисты рекомендуют для упрощения соединения выхлопной трубы и патрубков сделать небольшой продольный надрез. Такой разрез помогает далее притянуть хомутом указанную трубу, которая имеет большую жесткость.
- Завершающим этапом можно считать установку и подключение АКБ, после чего производится первый пробный пуск двигателя. После такого запуска нужно дать поработать мотору на ХХ 5-10 минут.
- Затем следует произвести проверку уровня антифриза и долить ОЖ при такой необходимости. Далее осуществляется пробное включение отопителя и проверка всего функционала устройства.
Напоследок добавим, что в некоторых случаях во время первого запуска подогреватель может не работать, так как в топливной магистрали недостаточно горючего. Для того чтобы топливо заполнило магистраль, потребуется немного времени. После повторного включения автономный предпусковой подогреватель должен начать работать в штатном режиме.