Что делать, если автомобиль не заводится
Если после поворота ключа в замке стартер не крутит, а автомобиль не заводится, в первую очередь необходимо локализовать проблему. Это может помочь завести авто и добраться до дома или места ремонта. Для четкой локализации поломки, достаточно воспользоваться следующей таблицей:
| Проблема | Причина поломки | Решение |
|---|---|---|
| Стартер не крутит, отсутствует всякая реакция при включении зажигания. | Разряд АКБ, или ток АКБ недостаточен для запуска. | Проверить напряжение АКБ. Поменять АКБ или использовать зарядное устройство, по необходимости. |
| Потеря напряжения на клеммах втягивающего реле или обрыв электропроводки стартера. | Подать напряжение с АКБ напрямую на втягивающее реле стартера, подключив «плюс» АКБ и клемму реле. Если после таких манипуляций стартер начинает крутить, неисправен выключатель стартера или замок зажигания. | |
| Окисление клемм, или потеря контакта. | Зачистить клеммы АКБ и места подсоединения выключателя стартера, проверить надежность соединений. | |
| Потеря контакта «массы» или повреждение электропроводки. | «Прозвонить» электропроводку, локализовать повреждение контактов. | |
| Слишком медленное вращение стартера, не позволяющее запустить двигатель. | АКБ разряжена или ее тока недостаточно для пуска стартера | Используя вольтметр, измерить ток АКБ под нагрузкой, зарядить или заменить батарею. |
| Нестабильный контакт или окисление клемм. | Проверить целостность электропроводки, очистить клеммы «плюса» и «минуса» АКБ, втягивающего реле. Зачистить контакты, и затянуть гайки крепления клемм. | |
| Потеря контакта коллектора и щеток стартера. | Снять и разобрать узел, зачистить клеммы и щетки с направляющими. Заменить детали при их износе. | |
| Повреждение или загрязнение коллектора стартера. | Снять и разобрать узел, очистить и при необходимости обточить коллектор. Заменить якорь стартера. | |
| Потеря или полное отсутствие напряжения на клеммах втягивающего реле. Напряжение на входе в реле меньше 10В. | Проблема с выключателем стартера или втягивающем реле. | |
| При включении зажигания стартер крутится, однако маховик коленчатого вала не приходит в движение или крутится рывками. | Загрязнение или повреждение бедикса. | Разобрать узел, очистить или выправить бендикс стартера. |
| Повреждение зубьев зубчатого венца маховика, его загрязнение или неисправность. | Очистить или выправить зубчатый венец. При невозможности ремонта, заменить деталь. | |
| Стартер не прекращает крутиться после выключения зажигания. | Заклинило втягивающее реле стартера, Произошло залипание «пятака». | Отсоединить «массу» АКБ, заменить тяговое реле. Разобрать узел, очистить пятаки втягивающего реле. |
| Возвратная пружина реле стартера ослаблена или деформирована. | Отсоединить «массу» АКБ. Заменить возвратную пружину. | |
| Не выключается замок зажигания. | Отсоединить массу АКБ, заменить замок зажигания. |
Взаимозаменяемость (или “колхоз”) – общий форум – primera club
1) на p11 sr20de и qg18de Maf подходит от ваз 2110, 2112 номер BOSH 0 280 218 116, BOSH 0 280 218 004, BOSH 0 280 218 037, BOSH 0 280 218 039
2) на 1.6 левая полуось подходит от ваз 2108 2109
2′) на 1.6 правая полуось подходит от калины 690мм.22зуб. 24мм.
3) двигатель ga16 втягивающее реле на стартер с мин переделками подходит от ваз 2110
4) двигатель sr20 датчик детонации – подходит от субару номер 22060AA070 без переделок и от ваза но нужно переделывать про перелелку тут
5) двигатель ga16 топливный насос подходит от ваз 2110 номер 0 580 454 035
6) двигатель qg18de (возможно и другие тоже) клапан обратки подходит от ваз 2110 с минимальными переделками про переделки тут
7) подшипники поворотного кулака верхний подходит гостовский 6203
нижний гостовский 7706 (на 1.25 мм выше чем оригинал)
8) пыльники амо подходят от ваз 2108(нужно отрезать 3 колца) и в перед и в зад
9) моторчик омывателя подходит от форд №DP667 он порядком дешевле
но надо немного фишку переделать еще говорят от 2110 подходит
10) амортизаторы багажника подходят от калины но надо дорабатывать вот тут подробнее
11) Вместо датчика абс подходит датчик коленвала от волги – вот тут как его поставить
12) заднююступицу можно расточить и встатвить туда подшипники один от задней ступицы ВАЗ 2108 (размеры 60х30х37) , другой № 180206 (размеры 62х30х16) стопорное кольцо от задней ступицы ВАЗ 2108. И в задней ступице станут сменными подшипники
13 Вместо левого оригинального верхнего рычага подвески подходит правый верхний оригинальный рычаг подвески – просто его надо поставить вверх ногами.
14) клипсы крепления пластика (шпеньки) подхлдят тазовские (2 нед назад покупал по 400 БДР!!! )
15) CD20t ролик ТНВД перепресовывается подшипник 6004 (20x42x12; внутр.x внешн.x ширина), код 6004DDUC3E
16) p11-144 резиновый коврик багажника почти подходит от ВАЗ 21099,
17) p11-144 приборная панель подходит от альмеры n16
18) ВНИМАНИЕ!!! на ga16 на трамблер подходит комутатор от нивы
вот еще про комутатор тут и тут (помог trak )
22) прокладочка под трамблер на sr20 подходит бобруйского РТИ (чуть не забыл)
23) ga16, сальник трамблера внутренний Honda 91209-612-003, размер оригинального сальника 12.45/22/6 (добавил Kostya)
24) Прикуриватель подходит от ваза
25) втулки стабилизатора подходят от 2121 которые малые(их два вида) (надо немного напильником поработать)
26) салон подходит от ровер 45 (передние и заднее кресла)
27) пыльники рулевых подходят от ваз 2108
28) тросики ручника на моделях с задними дискавыми тормозами взаимозаменяемы от любой Р11 в любом кузове. например на 144-й универсал подходят тросики от 120-го седана или хэтча, хотя по коду они разные. проверено (спасибо DEN)
29) Сальник поворотного кулака (там где 2 подшипника стоит – большой и малый) и передний сальник коленвала на sr20 – это одно и тоже (спасибо LUX)
30) -приводные валы взаимозаменяемы 1.8<->2.0, акпп<->мкпп |(Спасибо dr.ZeRo)
31) -лыжа под двигателем взаимозаменяема 1.6<->1.8<->2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)
32) -радиатор одинаковый 1.8(DD-впрыск)<->2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)
33) Вот еще про взаимозаменяемость 1.8 – 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)
34) Стартера разные-с 1.8 не стал на 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)
35) гайка крепления колеса от ваз2121, правда под голову на 19 (Спасибо Kostya)
36) корпус противотуманки подходит от приоры вот отчет (спасибо dartveider)
Ждем инфы для продолжения списка
Задние амортизаторы на ниссан примера p11 и p12
Задние амортизаторы как на Nissan Primera P11 так и на Р12 имеют три вида оригинальных номеров, которые между собой ничем не отличаются. Их отличие в номерах обусловлено лишь различной комплектацией авто разными типами двигателей в зависимости от года выпуска.
| Артикул | Автомобиль / Мотор | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Длина в разжатом состоянии, мм | Длина в сжатом состоянии, мм | Рабочий ход штока, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов на Nissan Primera P11 | ||||||
| 562102F025 | 1996-2002 г.в., с моторами GA16DE, QG18DE, SR20DE, CD20T, QG16DE | 14 | 39 | 389 | 262 | 127 |
| 561102F525 | 1996-2002 г.в., SRI, GT спорт.комплектации | |||||
| 562102F525 | 1996-1999 г.в., SRI | |||||
| 562108F825 | 1999-2002 г.в., на все типы моторов и комплектации спорт.комплектации | |||||
| Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов на Nissan Primera P12 | ||||||
| 56210AV425 | 12.2001-02.2004 г.в., с всеми видами моторов | 12 | 42 | 408 | 299 | 109 |
| 56210BA027 | 02.2004-06.2004 г.в., с всеми видами моторов | |||||
| 56210BA025 | 06.2004-2007 г.в., с всеми видами моторов | |||||
Катушки зажигания для ниссан примера новые, бу оригинал.
Новые, заводские, оригинальные катушки зажигания Ниссан PRIMERA. Производства фирмы DENSO (Япония).
В наличии, есть несколько каталожных артикулов: 22448-6N015 (224486N015) 22448-4M500 (224484M500) а так же 22448-8H315 (224488H315)
22448-6N015 – использовались в системах зажигания имеющих обозначение:
QG13DE и QG15DE QG16DE и QG18DE и на еще одной V.QG15DE которые ставились на нижеперечисленные машины.
В начале выпуска этих катушек, завод изготовитель два раза вносил конструктивные изменения в систему зажигания, и последней усовершенствованной версией была 22448-6N015. Соответственно есть два устаревших артикула катушек зажигания Ниссан 22448-6N000 и 22448-6N010.
- 22448-4M500 (22448-4M500) Устанавливалась на вышеперечисленные модели Ниссан, на W.QG18DE, QG18DEN, QG18DE и W.QG15DE и прошла одно обновление заводом изготовителем и получила код 22448-4M50A
А вот катушка зажигания Ниссан с оригинальным номером 22448-8H315 (224488H315) Использовалась на машинах оснащенных QR20DE и QR25DE (Два и два с половиной литра соответственно)
Этими двигателями оснащались:
Проверить неисправность зажигания primera легко, но действительно выявить причину неисправности системы сложно. Мы постараемся вам в этом помочь. Хотя и рекомендуем обратиться в любой сервис имеющих толковых специалистов по электрике. Из-за конструктивных особенностей катушек primera – наиболее часто выходят из строя, поэтому если вы счастливый обладатель именно вышеперечисленных автомобилей, шанс что в вашем автомобиле неисправна именно она, чуть больше чем у всех выше перечисленных машин.
Прежде всего это использование старых, либо низкокачественных свечей зажигания, которые способствуют излишней нагрузке на модуль зажигания, что соответственно ведет к перегреву катушки, а перегрев является главным врагом модуля зажигания, а в особенности ее оплетки, а также материал из которого сделана катушка, при излишней температуре склонен к прогоранию.
Кроме того достаточно близкое расположение и плохое проветривание блока катушек, тоже сказывается на их температурном режиме. В купе с дополнительной нагрузкой из-за плохих свечей, это ведет к преждевременному выходу из строя особенно на Примере.
Выход из строя катушек зажигания на Ниссанах, конечно, не является большой проблемой, впрочем это и не проблема для любых других моторах. Единственное, что скорее всего влияет на теоретическую надежность двигателя, это количество цилиндров. Например на 4 цилиндровых моторах, одна неисправная катушка, заставит сильно троить, а на 12 цилиндровых моторах, из-за одной не работающий катушки, можно вообще ничего не заметить. Поэтому вы вполне можете продолжать эксплуатацию своего автомобиля, но в тоже время стоит держать в голове – что не сгоревший бензин, будет догорать в выпускном коллекторе или катализаторе, причем догорать методом детонации, то есть вы рискуете преждевременно повредить, датчик кислорода и нижний лямбда-зонд, а также сам катализатор. В случае значительного пробега вашей машины, может прогореть выпускной коллектор. Также работа на неправильной смеси, дает дополнительные вибрации на мотор, что негативно сказывается на износе поршневой группы. Работа при не штатной вибрации способствует увеличению износа посадочных колец, распредвалов, коленвала, а также поршневых колец. Ну и конечно вибрация дает повышенный износ подушек двигателя, хотя такие модели как, PRIMERA обладают достаточно износостойкими подушками, так что на это не стоит обращать внимания.
При замене катушке зажигания, хотя в нашем магазине вы можете купить их с гарантией 6 месяцев, мы бы настоятельно рекомендовали вам заменить свежи на новые, это значительно повысит ресурс новых, а также поможет вам продлить ресурс других, еще не вышедших из строя.
Отчет ремонт рулевой рейки р11 – ходовая часть – primera club
(сборная солянка из собственного опыта и интернета…)
В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
– верстак с тисками,
– набор головок в диапазоне размеров от 8 до 19,
– рожковый ключ 32,
– кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
– пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
– дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
– Смазка WD40,
– Смазка Литол,
– жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам-Декстрон 3 (1 литр),
– Сальники, которые нужно поменять,
– Съемник наконечников рулевых тяг или шаровых,
– Газовый ключ,
– Разводной ключ,
– Спец ключ для гайки регулятора,
– Два домкрата две подставки,
– Поддон или тазик,
– Круглогубцы с тонкими носами (снятие стопорных колец).
Опционально:
– Большой гараж с ремонтной ямой. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра полтора до стены должно быть.
Я нашёл гараж без ямы, так что пришлось покарячится.
Замена сальника.
Верхний сальник: Оригинальный размер:19,05*34,6*6,29,2
1. Corteco 120 125 30C (Corteco 120 125 30B)
Материал, Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан). http://www.exist.ru/Parts/Default.as…384&flag=19028
Внешний диаметр- 34.6 мм
Внутренний диаметр- 19.05 мм
Толщина- 9.2 мм
2.NGK BP1503G,(typeTCN11,TC4p)
3. LA 01-32-126
4. 18*35*6/19*35*6 ГОСТ
5.Нижний сальник:d=23.3,D=29.75,H=4.5,H1=1.7 (который к игольчатому подшипнику).
Боковой сальник: Оригинальный размер:d=24,97,D=37,54/41,24,H=4,2/7,4
6.Corteco 15020022В.!!!
7.TOP-GUN F 00448
Верхний Подшипник: тип – роликовый ,INA FC65769(19*34*6.3)
Нижний подшипник : 25x47x8, тип – шариковый
GERMANY NTN K120303N05 16005( отеч. №7000105) или нижний – шариковый KOYO 6001???
Отчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, ремонт, установка.
Снятие.
Снимаем все, что будет мешать работать. Откручиваем трубопровод подачи воздуха от короба воздушного фильтра и от дроссельной заслонки.
Также, для той же цели, снимаем с посадочного места фильтр бензина и отгибаем в сторону, для лучшего доступа, затем откручиваем кронштейн, на котором он сидит.
Далее по желанию чистим от грязи место разбора и получаем вот это:
Под машиной:
Домкратим боковую переднюю часть машины, снимаем колесо, ставим машину на опору, делаем тоже с другой стороны.
http://www.newnissan.ru/attachmen…f910-p11-4.jpg
Снимаем, предварительно расшплинтовав, корончатую гайку с рулевого наконечника (не слушайте советов не снимать ее до конца, так как если гайку заклинит после того как наконечник отстрелится от поворотного кулака, гайка будет проворачивать шарнир, и ее можно будет только спилить; надёжнее снять ее сразу совсем) и съемником шаровых снимаем наконечник с поворотного кулака.
Либо, если нет съемника, откручиваем гайку совсем, затем смазываем обильно Литолом и наворачиваем от руки. Домкратим через деревяшку этот палец с гайкой, затем молотком несколько раз стучим по уху в кулаке, в котором сидит этот палец до щелчка. Эту же операцию повторяем с другой стороны.
Справа за мотором (под стартером) высвобождаем пук проводов идущих в салон из посадочного места.
Теперь необходимо демонтировать продольную балку с опорами двигателя (лыжу). Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач и двигатель,(не обязательно, я домкратил при сборке) лучше в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.
Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем их.
Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.
Далее открутим кронштейн крепления задней опоры двигателя (три болта, короткий средний и длинный) к КПП.
Теперь нужно слить жидкость из системы. К рейке подходит два трубопровода, один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачок.
Отсоединяем пока только резиновый шланг (1), опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража.
У кого Декстрона много,можно не заморачиваться, а шланги опустить в поддон.
Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей. После этого ставим руль в нейтральное положение.
Фиксируем руль обязательно! Для этого вполне хватит два слоя изоленты или скотча. Если руль и колёса стоят ровно, то и болты на карданчиках находятся в удобных для откручивания положениях.
http://www.newnissan.ru/attachmen…f910-p11-8.jpg
Снимаем резиновый чехол карданного механизма из под капота. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Ослабляем хомут, который держит чехол на рейке. 
Закатав чехол, открутим карданчики: откручиваем болт карданчика руля, затем болт с вала, уходящего к рулевой рейке. Особых проблем не возникло, все доступно и места вполне хватает.
После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя хомутами она прикручена к кузову напрямую.
Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.
Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма. Лучше сфоткайте расположение лепестка и снимите его от греха подальше.
Теперь когда рейку ничего не держит, можно снять и вынуть наружу резиновый чехол карданчиков(он очень мешает вынимать рейку).
Рейка при помощи монтировки извлечена в правую сторону машины, в проём между кузовом и стойкой передней подвески. 
Извлекать лучше вдвоем (один тащит и направляет, второй подталкивает и раздвигает трубки и провода) ибо внутри моторного отсека она так и норовит зацепиться за трубопроводы, жгуты, да и вообще упирается во все, что только можно. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Я вынимал один.
Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.
Ремонт рейки.
Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше почистить щёткой и протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки в районе рёбер жёсткости у регулятора.
Снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость.
Теперь нужно ключом на 32 (или газовым ключом) открутить рулевые тяги. За ними будут два демпфирующих кольца(салатовые).
На очереди регулировочная гайка на корпусе рейки. Для ее снятия нужен спецключ(можно как на рисунке,но не желательно). Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение по точкам удара. Иначе запорете всю резьбу на крышке. 
Вынимаем заглушку с нижнего края червячного механизма и отворачиваем гайку с червяка. 
Далее снимаем стопорные кольца сверху и снизу червяка (тонкие круглогубцы). Выбиваем червяк снизу вверх. 
Вынимаем боковую втулку (с длинной стороны). 
Для этого нужно сперва снять с втулки металлическое стопорное кольцо, это делается так: освобождается от герметика маленькая боковая прорезь, за которой скрывается кольцо, и втулка прокручивается вокруг своей оси, пока разрыв кольца не совмещается с прорезью. Ставим под свободный край кольца отвертку и вынимаем край кольца наружу, затем прокручиваем втулку, как бы выкручивая кольцо в прорезь, после полного оборота кольцо вынимается из втулки и втулка свободна. 
Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку палку с поршнем в длинную сторону вместе с пластмассовой втулкой. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку! 
Снимаем с вала пластмассовую втулку, с нее – первый сальник и уплотнительное колечко.
Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет ещё одно пластиковое уплотнительное кольцо : вставляем палку зубцами с другой стороны корпуса (со стороны редуктора) и выбиваем второй сальник пластиковое кольцо.
Тщательно очищаем корпус рейки , червяк и все остальные детали. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно.
Сборка рейки и установка новых сальников.
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки, чтобы при одевании не повредить рабочую кромку сальника. 
Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник. Сальник осторожно одеваем до самого поршня.
Снимаем изоленту, надеваем пластиковое уплотнительное кольцо. 
Всю конструкцию вставляем в корпус.Возможно её придётся забить молотком, но через деревянную проставку.
Всё, рейку уже больше не вытаскиваем. Далее аккуратно (с помощью иголки) снимаем с пластмассовой втулки резиновое кольцо, и меняем на аналогичное.
Левый сальник, устанавливается просто, одевается на пластиковую втулку пружинкой вовнутрь (от втулки) к поршню.
Замена нижнего сальника регулятора.
снимаем старый сальник изогнутым крючком из проволоки.
http://s019.radikal.ru/i642/1308/4d/c3f1eb3efd0b.jpg
http://i037.radikal.ru/1308/73/f2572676462b.jpg
мой сальник развалился на запчасти.
тщательно промываем вал в керосине несколько раз, по возможности продуть сжатым воздухом.
смазываем вал, сальник маслом Dexron III. надеваем сальник: руками!!! вставляете до самого низа, смотрите, чтобы его не перекосило, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 29 мм – это оправка для посадки сальник а на место. Если нет трубы, то ищите что-нибудь подходящее по диаметру, но только не металлическое.
Вставляем червяк, набиваем передачу консистентной смазкой, вставляем регулировочную втулку, закручиваем полностью и назад на четверть оборота регулировочную гайку, вставляем верхний сальник, затем стопорные кольца сверху и снизу(удобно забивать головкой).
http://www.newnissan.ru/attachmen…-p11-and-1.jpg
Собственно, ремонт рейки закончен.
Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1. После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. 
Перед откручиванием замерьте расстояния L с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.
Установка.
Никаких особых нюансов, обратный порядок . У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Когда рейка засунута на место, одеваем на место резиновый чехол вала и хомут. По пластиковому лепестку «ловим» крестовину кардана, затем одеваем вторую половину на рулевой вал, как только поймали, наживляем болты и затягиваем их. Оба стяжных болта рулевого шарнира затягивать как можно сильнее.
Теперь под машину – затягивать крепления рейки к кузову. Не пытайтесь одеть чехол на распределитель после прикручивания рейки к автомобилю. В нижней части чехла есть металлический хомут, он намертво застрянет на крестовине кардана.
Если вы промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении, то из-за этого руль при езде прямо будет немного повёрнут влево или вправо. Это всё исправят на развал-схождении, или просто нужно переставить руль. Но по-хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора.
Лезем под машину прикручивать кронштейн задней опоры двигателя, прикручиваем лыжу, вставляем обратно в крепление пук проводов. В подкапотном пространстве прикручиваем чехол, потом хомут, далее вкручиваем нагнетающий штуцер, обратный штуцер, надеваем на обратный штуцер шланг с хомутом, вставляем на место кронштейн и бензиновый фильтр, и нагнетающий воздухопровод.
Значит далее, устанавливаем наконечники рулевых тяг к кулаку, не забываем зашплинтовать (у кого есть куда), заливаем в бачок рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачок, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800. Возможно, некоторое время при езде звук периодически будет появляться. Ничего страшного, весь воздух из системы сразу не выйдет. У меня звук исчез полностью через 10-15 минут непрерывной езды.
Теперь внимательно все проверяем, если все прикручено, протянуто, зашплинтовано.
Вот как-то так…
Передние амортизаторы на ниссан примера p11 и p12
При подборе амортизаторов на Primera P11 следует учитывать, что передние левые и правые амортизаторы отличий не имеют и устанавливаются на модели независимо от типа двигателя и года выпуска, хотя существует два оригинальных номера для двух разных типов моторов. Оригинальные амортизаторы на Примеру Р11 – газовые двухтрубные, выпуска производственной фирмы Monroe.
На Nissan Primera P12 выпускают оригинальные амортизаторы в зависимости от типа двигателя и года выпуска, вследствие чего применяется несколько аналоговых номеров на фактически это одинаковые запчасти ничем между собой не отличающиеся. Различия между ними только на левый и правый.
Конструкционной особенностью данной модели является, то что в нижнюю часть корпуса вмонтирован кронштейн крепления, поэтому из-за такой конструкции эти амортизаторы не взаимозаменяются ни с какими другими моделям. Производитель оригинальных амортизаторов на Примеру Р12 – японская фирма Каяба (KYB).
В таблице представлена информация об оригинальных амортизаторах (номер, применимость и размеры).
| Артикул | Автомобиль / Мотор | Диаметр штока, мм | Диаметр корпуса, мм | Длина в разжатом состоянии, мм | Длина в сжатом состоянии, мм | Рабочий ход штока, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов на Nissan Primera P11 | ||||||
| 561102F025 | 1996-2002 г.в., с моторами GA16DE, QG18DE, SR20DE, CD20T, QG16DE | 22 | 39 | 435 | 299 | 136 |
| 561102F525 | 1996-2002 г.в., SRI, GT спорт.комплектации | |||||
| Оригинальные номера и размеры передних амортизаторов на Nissan Primera P12 | ||||||
| 54302AV425 — правый 54303AV425 — левый | 2001-2004 г.в., с моторами QG16DE, QG18DE, QR20DE, F9QQG16DE | 22 | 51 | 495 | 320 | 175 |
| 54302AV625 — правый 54303AV625 — левый | 2002-2004 г.в., с мотором YD22DT | |||||
| E4302BA00A — правый E4303BA00A — левый | 2004-2007 г.в., с моторами QG16DE, QG18DE, QR20DE, F9Q | |||||
Своими руками замена масло-съёмных колпачков – двигатель – primera club
Всем привет! решил поделиться своим первым опытом по замене колпачков. В Тюмени я отдал за 16шт 3500т.р оригинал. С первым с чем я столкнулся это с крышкой клапанов открутив все болты по периметру я не смог её снять, оказалось надо открутить ещё два болта возле 1 свечи, там находится электро клапан для изменения фаз впускного распредвала. Читал в книге по ремонту что перед снятием звезды впускного вала её надо зарядить, решил обмануть конструкторов снять вместе с распредвалом, выставил метки на распредвалах этим самым выставил первый цилиндр в верх.точке.Подвесил цепь через пружинку к капоту,во избежании сбить метки на коленвале. Затем снял звезду с выпускного вала тем самым освободил звезду впускного вала от цепи, но вытащить впускной вал со звездой не смог не даёт отлив на головке.Пришлось прикручивать валы и звезду выпускного обратно.Звоню знакомому мастеру наладчику стоит ли самому снимать звезду впускного вала, он меня напугал что натворю дел, и попаду на новую, но я рискнул. Началось самое интересное с зарядкой звезды впускного вала; перед снятием с вала.Если эту процедуру не провести то этот механизм разряжается и всё попал на новый. Вообщем там надо подавать в отверстие сжатый воздух от 3 кг/см2 и более, и проворачивать впускной распредвал ключом на22 против часовой стрелки будет щелчок потом по часовой тоже щелчок с торца на муфте сойдётся отверстие туда надо вставить что нибудь типа шплинта, отключаем воздух, всё звезда зарядилась. Снимаем звезды,снимаем валы. Рассухариватель я купил для наших 8 или 9 жигулей, думал переделаю под приму,а он вообще чётко подошёл даже не пришлось пересверлевать. Упор был от болтов постели распредвалов.На месте когда разберёте поймёте. Сначала рассухаривал 1и4 цилиндр.Не куда у меня клапана не упали, в поршня упираются. И процесс пошёл.Сухари сами как магниты прилипают,это хорошо продумано, удобно. У меня пробег 198 тысяч масло подъедала не сказать что сильно но не приятно.Колпачки вообще задубенели как деревянные,если сравнивать с новыми, можно смело сравнить девственницу, с проституткой с большим опытом, в своей не лёгкой работе. Поменял на 1и4 цилиндре, приподнял переднее колесо включил 5 передачу и провернул коленвал на 180град теперь на 2и3 цилиндре, поршня сверху меняем колпачки на 2и3 цилиндре.Всё поменяно, проворачиваем коленвал обратно на 180 град улаживаем валы на место одеваем звёзды на место. Устанавливаем цепь на место по меткам.Всё затягиваем как было. Ставим на место натяжитель, вытаскиваем шплинт с торца звезды впускного распредвала и крутим впускной распредвал ключом на22 по часовой стрелке отверстие с торца где стоял шплинт разойдётся, это нормально значит звезда вошла в свой режим. Для уверенности во избежании загиба клапана проворачиваем ключом выпускной распредвал до тех пор пока коленчатый вал сделает 720 градусов если хорошо провернулось всё гуд можно собирать.Одному делать будет не удобно,надо ещё двух помощников например друга и бутылочку водочки. Может кому-нибудь пригодиться мой отчёт. За раннее извиняюсь что без фото. ps примера 2006г дв 1.6 европейка механика.