Снятие рейки, замена сальников, установка. (фото попозже!!!)
(сборная солянка из собственного опыта и интернета…)Ремонт рулевой рейки Р11-0188.jpg
В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
– верстак с тисками,
– набор головок в диапазоне размеров от 8 до 19,
– рожковый ключ 32,
– кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
– пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
– дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
– Смазка WD40,
– Смазка Литол,
– жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам-Декстрон 3 (1 литр),
– Сальники, которые нужно поменять,
– Съемник наконечников рулевых тяг или шаровых,
– Газовый ключ,
– Разводной ключ,
– Спец ключ для гайки регулятора,
– Два домкрата две подставки,
– Поддон или тазик,
– Круглогубцы с тонкими носами (снятие стопорных колец).
Опционально:
– Большой гараж с ремонтной ямой. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра полтора до стены должно быть.

Я нашёл гараж без ямы, так что пришлось покарячится.
Замена сальника.
Верхний сальник: Оригинальный размер:19,05*34,6*6,29,2
1. Corteco 120 125 30C (Corteco 120 125 30B)
Материал, Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан). http://www.exist.ru/Parts/Default.as…384&flag=19028
Внешний диаметр- 34.6 мм
Внутренний диаметр- 19.05 мм
Толщина- 9.2 мм
2.NGK BP1503G,(typeTCN11,TC4p)
3. LA 01-32-126
4. 18*35*6/19*35*6 ГОСТ
5.Нижний сальник:d=23.3,D=29.75,H=4.5,H1=1.7 (который к игольчатому подшипнику).
Боковой сальник: Оригинальный размер:d=24,97,D=37,54/41,24,H=4,2/7,4
6.Corteco 15020022В.!!!
7.TOP-GUN F 00448
Верхний Подшипник: тип – роликовый ,INA FC65769(19*34*6.3)
Нижний подшипник : 25x47x8, тип – шариковый
GERMANY NTN K120303N05 16005( отеч. №7000105) или нижний – шариковый KOYO 6001???

Отчет разобью на три части для удобства: снятие рейки, ремонт, установка.
Снятие.
Снимаем все, что будет мешать работать. Откручиваем трубопровод подачи воздуха от короба воздушного фильтра и от дроссельной заслонки.
Также, для той же цели, снимаем с посадочного места фильтр бензина и отгибаем в сторону, для лучшего доступа, затем откручиваем кронштейн, на котором он сидит.
Далее по желанию чистим от грязи место разбора и получаем вот это:
Ремонт рулевой рейки Р11-3.jpg
Под машиной:
Домкратим боковую переднюю часть машины, снимаем колесо, ставим машину на опору, делаем тоже с другой стороны.
http://www.newnissan.ru/attachmen…f910-p11-4.jpg
Снимаем, предварительно расшплинтовав, корончатую гайку с рулевого наконечника (не слушайте советов не снимать ее до конца, так как если гайку заклинит после того как наконечник отстрелится от поворотного кулака, гайка будет проворачивать шарнир, и ее можно будет только спилить; надёжнее снять ее сразу совсем) и съемником шаровых снимаем наконечник с поворотного кулака.

Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg

Либо, если нет съемника, откручиваем гайку совсем, затем смазываем обильно Литолом и наворачиваем от руки. Домкратим через деревяшку этот палец с гайкой, затем молотком несколько раз стучим по уху в кулаке, в котором сидит этот палец до щелчка. Эту же операцию повторяем с другой стороны.
Справа за мотором (под стартером) высвобождаем пук проводов идущих в салон из посадочного места.
Теперь необходимо демонтировать продольную балку с опорами двигателя (лыжу). Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач и двигатель,(не обязательно, я домкратил при сборке) лучше в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.
Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем их.
Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.
Далее открутим кронштейн крепления задней опоры двигателя (три болта, короткий средний и длинный) к КПП.
Теперь нужно слить жидкость из системы. К рейке подходит два трубопровода, один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачок.
Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg

Ремонт рулевой рейки Р11-5.jpg

Отсоединяем пока только резиновый шланг (1), опускаем его в предварительно подготовленную пластиковую бутылку, одеваем кусок шланга на освободившийся штуцер и тоже опускаем в пластиковую бутылку. Меньше Дексрона прольется на узлы автомобиля и пол гаража.
У кого Декстрона много,можно не заморачиваться, а шланги опустить в поддон.
Заводим двигатель и сливаем жидкость, вращая руль от упора до упора несколько раз. Через некоторое время услышите неприятный посторонний звук – это воздух попал в насос гидроусилителя. Я не ставил цель слить всю жидкость, поэтому почти сразу, как он загудел, двигатель заглушил: жидкость в результате постоянных доливов была довольно свежей. После этого ставим руль в нейтральное положение.
Фиксируем руль обязательно! Для этого вполне хватит два слоя изоленты или скотча. Если руль и колёса стоят ровно, то и болты на карданчиках находятся в удобных для откручивания положениях.
http://www.newnissan.ru/attachmen…f910-p11-8.jpg
Снимаем резиновый чехол карданного механизма из под капота. Крепится к перегородке моторного отсека четырьмя гайками. Ослабляем хомут, который держит чехол на рейке.
Ремонт рулевой рейки Р11-6.jpg
Закатав чехол, открутим карданчики: откручиваем болт карданчика руля, затем болт с вала, уходящего к рулевой рейке. Особых проблем не возникло, все доступно и места вполне хватает.

Еще про Ниссан:  Купить бу Nissan Juke I в Уфе, продажа автомобилей Ниссан Джук I с пробегом на сайте - Авто.ру

После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя хомутами она прикручена к кузову напрямую.
Ремонт рулевой рейки Р11-7.jpg
Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.
Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма. Лучше сфоткайте расположение лепестка и снимите его от греха подальше.
Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg
Теперь когда рейку ничего не держит, можно снять и вынуть наружу резиновый чехол карданчиков(он очень мешает вынимать рейку).
Рейка при помощи монтировки извлечена в правую сторону машины, в проём между кузовом и стойкой передней подвески. Ремонт рулевой рейки Р11-0198.jpg
Извлекать лучше вдвоем (один тащит и направляет, второй подталкивает и раздвигает трубки и провода) ибо внутри моторного отсека она так и норовит зацепиться за трубопроводы, жгуты, да и вообще упирается во все, что только можно. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Я вынимал один.
Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.
Ремонт рейки.
Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше почистить щёткой и протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки в районе рёбер жёсткости у регулятора.
Снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость.
Теперь нужно ключом на 32 (или газовым ключом) открутить рулевые тяги. За ними будут два демпфирующих кольца(салатовые).
Ремонт рулевой рейки Р11-0186.jpg
На очереди регулировочная гайка на корпусе рейки. Для ее снятия нужен спецключ(можно как на рисунке,но не желательно). Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение по точкам удара. Иначе запорете всю резьбу на крышке.
Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg
Вынимаем заглушку с нижнего края червячного механизма и отворачиваем гайку с червяка.
Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg
Далее снимаем стопорные кольца сверху и снизу червяка (тонкие круглогубцы). Выбиваем червяк снизу вверх. Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg
Вынимаем боковую втулку (с длинной стороны).
Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg
Для этого нужно сперва снять с втулки металлическое стопорное кольцо, это делается так: освобождается от герметика маленькая боковая прорезь, за которой скрывается кольцо, и втулка прокручивается вокруг своей оси, пока разрыв кольца не совмещается с прорезью. Ставим под свободный край кольца отвертку и вынимаем край кольца наружу, затем прокручиваем втулку, как бы выкручивая кольцо в прорезь, после полного оборота кольцо вынимается из втулки и втулка свободна. Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg
Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку палку с поршнем в длинную сторону вместе с пластмассовой втулкой. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку!
Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg
Снимаем с вала пластмассовую втулку, с нее – первый сальник и уплотнительное колечко.
Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет ещё одно пластиковое уплотнительное кольцо : вставляем палку зубцами с другой стороны корпуса (со стороны редуктора) и выбиваем второй сальник пластиковое кольцо.
Тщательно очищаем корпус рейки , червяк и все остальные детали. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно.

Сборка рейки и установка новых сальников.
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки, чтобы при одевании не повредить рабочую кромку сальника.
Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg
Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник. Сальник осторожно одеваем до самого поршня.
Снимаем изоленту, надеваем пластиковое уплотнительное кольцо.
Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg
Всю конструкцию вставляем в корпус.Возможно её придётся забить молотком, но через деревянную проставку.
Всё, рейку уже больше не вытаскиваем. Далее аккуратно (с помощью иголки) снимаем с пластмассовой втулки резиновое кольцо, и меняем на аналогичное.

Левый сальник, устанавливается просто, одевается на пластиковую втулку пружинкой вовнутрь (от втулки) к поршню.Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpg
Замена нижнего сальника регулятора.

снимаем старый сальник изогнутым крючком из проволоки.

Ремонт рулевой рейки Р11-1.jpg
http://s019.radikal.ru/i642/1308/4d/c3f1eb3efd0b.jpg
Ремонт рулевой рейки Р11-2-.jpg
http://i037.radikal.ru/1308/73/f2572676462b.jpg
мой сальник развалился на запчасти.
Ремонт рулевой рейки Р11-dscn0035.jpgРемонт рулевой рейки Р11-dscn0036.jpg
тщательно промываем вал в керосине несколько раз, по возможности продуть сжатым воздухом.

смазываем вал, сальник маслом Dexron III. надеваем сальник: руками!!! вставляете до самого низа, смотрите, чтобы его не перекосило, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 29 мм – это оправка для посадки сальник а на место. Если нет трубы, то ищите что-нибудь подходящее по диаметру, но только не металлическое.

Вставляем червяк, набиваем передачу консистентной смазкой, вставляем регулировочную втулку, закручиваем полностью и назад на четверть оборота регулировочную гайку, вставляем верхний сальник, затем стопорные кольца сверху и снизу(удобно забивать головкой).

http://www.newnissan.ru/attachmen…-p11-and-1.jpg
Собственно, ремонт рейки закончен.
Если потребуется менять пыльники, то для их замены, вам потребуется открутить рулевые наконечники 1. После такой процедуры, уж точно на развал-схождение, причём сразу. Т.к. хоть вам и покажется, что наконечники прикручены в том же месте, всё ровно промахнётесь. Ремонт рулевой рейки Р11-and-1.jpgПеред откручиванием замерьте расстояния L с точностью до 1мм, для левой и правой отдельно, они будут разные, и запишите их. Меняем пыльники, и закручиваем наконечники на место.

Еще про Ниссан:  Отзывы о Nissan Almera, плюсы и минусы Ниссан Альмера седан авто на сайте

Установка.
Никаких особых нюансов, обратный порядок . У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Когда рейка засунута на место, одеваем на место резиновый чехол вала и хомут. По пластиковому лепестку «ловим» крестовину кардана, затем одеваем вторую половину на рулевой вал, как только поймали, наживляем болты и затягиваем их. Оба стяжных болта рулевого шарнира затягивать как можно сильнее.
Теперь под машину – затягивать крепления рейки к кузову. Не пытайтесь одеть чехол на распределитель после прикручивания рейки к автомобилю. В нижней части чехла есть металлический хомут, он намертво застрянет на крестовине кардана.
Если вы промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении, то из-за этого руль при езде прямо будет немного повёрнут влево или вправо. Это всё исправят на развал-схождении, или просто нужно переставить руль. Но по-хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора.

Лезем под машину прикручивать кронштейн задней опоры двигателя, прикручиваем лыжу, вставляем обратно в крепление пук проводов. В подкапотном пространстве прикручиваем чехол, потом хомут, далее вкручиваем нагнетающий штуцер, обратный штуцер, надеваем на обратный штуцер шланг с хомутом, вставляем на место кронштейн и бензиновый фильтр, и нагнетающий воздухопровод.
Значит далее, устанавливаем наконечники рулевых тяг к кулаку, не забываем зашплинтовать (у кого есть куда), заливаем в бачок рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачок, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800. Возможно, некоторое время при езде звук периодически будет появляться. Ничего страшного, весь воздух из системы сразу не выйдет. У меня звук исчез полностью через 10-15 минут непрерывной езды.
Теперь внимательно все проверяем, если все прикручено, протянуто, зашплинтовано.
Вот как-то так…