Стук в подвеске

Дата публикации: 2024-01-04

ЧТО ИЗНАШИВАЕТСЯ, А ЧТО ЛОМАЕТСЯ

Стук из ходовой части раздражает и нервирует водителя, но на самом деле мы должны быть благодарны за то, что он есть, – без него экипаж ждали бы большие неприятности. Но чтобы правильно “дешифровывать” аккомпанемент ходовой, нужно иметь определенный опыт или прочитать эту статью.

Обязательные для передней подвески (редко встречаются и сзади) шарниры после 60–120 тыс. км начинают стучать мелко и звонко, когда машина едет по грубой брусчатке или асфальту с выбоинами. При этом некоторые из ям могут стук не провоцировать. Когда в шарнире износились пластиковые уплотнения, люфт начинает ускоренно прогрессировать, износ ускоряется, стук усиливается. В конце концов, палец может выпасть из корпуса – тогда колесо вывернется и машина потеряет управление. На многих нынешних моделях шаровые опоры намертво приклепаны к рычагу подвески или запрессованы в него. То есть официально считается, что заменить такой шарнир можно только вместе с рычагом. Варианты отделить изношенную деталь тоже есть, но они не всегда имеют смысл.

В морозы, по ощущениям с правой стороны, что-то стучит на неровностях. Началось прошлой зимой, после поездок по городу, с прогревом моторного отсека, стук исчезает. В один сервис заезжал прошлой зимой, посмотрели, говорят лёд в стаканах, выдолбили как смогли, деньги взяли и выпроводили, стук так и продолжился. Прошлым летом загомырил заглушки, резиновые крышки фар от ВАЗ 2170, сейчас стаканы сухие. В другом сервисе увидели только люфт рулевой рейки, видима пора менять пластиковую втулку (уже купил), тоже прошлой зимой, но почему в сильной мороз тогда только стучит. Потом уже по лету застучало на неровностях, на диагностике приговорили стойки стабилизатора, поменял стойки стабилизатора, стук прекратился, только остался глухой сильно не напрягающий стук при съезде с лежачего полицейского. Пришли морозы и опять этот стук появился, у кого-нибудь есть какие-то мысли? Может так стойка на отбой стучать, не сильно холодно, глухой стук, а в морозы ощутимо так бьёт может?

у Тиид в опред момент начинает стучать подрамник. Еще как варик шаровая или внутри дохлый амортизатор. У меня как то на подрамнике лежал камень и было такое что высохший ком земли с травой, он еще и замерзал, я просто на дачу заезжаю и бывает по камням отсыпанным и стесываю бывает меж колес землю, но в тот момент прям уже огромный накопился, а не лазил давно, постукивало.

Возможно провис сайлентблок подрамника (подвеска двигателя), у меня так было на первом году эксплуатации. Меняли по гарантии всю переднюю подвеску. А вообще то можно запрессовать сайлентблок от Мазды (подходит как родной). Провис сайлентблока определяется элементарно: заезжаем на яму или подъемник, снимаем защиту двигателя и смотрим расстояние между балкой подвески и стойкой балки подвески (должно быть около 1 см.). Мне при обращении к оф.дилеру ничего не нашли, два раза загоняли на трясучку, искали причину стука, после на подъемник, но так ничего и не нашли, Приехав домой, я загнал машину на яму, снял защиту и сразу увидел причину стука, сделал фотки и отослал дилеру. Они извинились и заказали полностью новую балку. Всё сделали по гарантии.

Похоже на сайлент блоки подрамника, у меня раз в год под замену:(

Я после замены за 11 лет наездил 100 тыс.км, вроде держатся сайленты.

Если и на мелких постукивает, может и шаровая.

Шаровую тоже меняли прошлым летом, ставил рычаг Lynx позапрошлым летом, но думаю просто деньги в воздух кинул, т.к. даже не увидели что яйцам пипец. Сегодня около -30 было, такое ощущение что в кузов бьёт жёстко, склоняюсь что всё же подрамник, ладно, запишусь на неделе на диагностику в сервис по рейкам, за одно подрамник глянут и по рейке посмотрят, ремкомплект уже есть.

Варианты:
– сайленты подрамника
– сайленты кронштейнов подрамника
– стойки амортизатора
– опоры стойки амортизатора
– стойки стабилизатора
– сайленты стабилизатора
– шаровые опоры
Учитывайте, что проблема может быть не обязательно с правой стороны. Так может только казаться, а реальная проблема или слева, или с обеих сторон.
В мороз появляется стук, потому что резина твердеет и не смягчает удары.

По каждой из мной описанных проблем есть темы на обоих форумах по Тииде. И на синем, и на желтом ))

Спасибо всем за участие, проблему решил заменой передних стоек, поставил KYBы 333390 и 333391, стояли ниссановские (номер одной из них 54303EC80A), возможно даже родные, ХЗ, сейчас пробег перевалил за 160350!

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Приветствую всех.
Рено Аркана 1.3 2WD  вариатор. пробег когда началось 65 000 км , сейчас 81 000 км
Работаю по сервису с авто, слесарка. В авто понимаю.
Нужна помощь в поиске проблемы. Глупые шутки не по теме лучше не писать.
Стук в передней подвеске, справа. 
Началось примерно год назад и с тех пор не слабже не сильнее звук однотонный не громче не тише, никак не прогрессирует. По мелким частым кочкам как по терке его нет.
Похоже на щелчок -стук, как стойка стабилизатора, причем не брякает, а разовый стук – щелчок ( не глухой ( как втулки стаба ) и не звонкий ). Я бы еще сравнил с щелчками не докрученного подрамника или шруса.  При небольшой скорости 8-12 км и наезде передним правым колесом на небольшое препятствие или съезде с небольшого бордюра не выше пачки сигарет. На больших кочках вообще ничего не слышно и не беспокоит, даже при заезде в большие ямы. Иногда при проезде многих неровностей вдоль гаражей ( плохая дорога ) на небольшой скорости щелчок слышен при каждом наезде на кочку или заезде колесом в небольшую ямку, скорость не больше 10-15 км. Иногда при проезде этого же участка длинной 50-70 метров щелкнет всего несколько раз. Бывает авто простоит целый день, запуская авто, ничего не делая начинаю крутить руль в право и бывает разовый щелчок, бывает что ничего нет ( в большинстве случаев). Бывает щелкает при начале движения и плавном перекате через волну на асфалте. ( именно крене авто ) Я даже уже понимаю, вижу ямку или кочку и уже прям понимаю что сейчас щелкнет. Поэтому вывод что это связано с колесом и узлами которые прям в близости с ним. Бывает ( редко ) щелчок можно словить при резком дергании руля разово вправо и резко влево или на оборот ( на вроде быстрого обруливании препятствия) всё это на небольшой скорости. При езде свыше 20 км и разных ямках или кочках ничего нет.  Стук тише но похож как рулевой наконечник ( тоже предсказуем при наезде колеса на препятствие)
Был в нескольких сервисах рено, ничего не могут найти, у себя в сервисе ничего не находят. Причем когда катаю механиков они слышат звук справой стороны и типа ааааааа понятно заезжай на подъемник. Заезжаю и ничего не могут найти.
Проверяют на вывешенной машине и когда стоит на полу, качают из стороны в сторону , просто качая вверх/ вниз опираясь на стойки амариков  , НИЧЕГО не могут найти и это не один сервис. Сам работаю с авто, ничего не могу понять.
 1) Поменял опоры амартизаторов ( немного просели ) и опорные подшипники, ничего не помогло
2) Протянул всю подвеску – подрамник и все что имеет резьбовое соединение – ничего не помогло
3) Поменял Сайлентблоки нижних рычагов ( было небольшое отслоение краев ) – ничего не  помогло
4) Поменял рулевые наконечники – не помогло
5) Поменял шаровую с правой стороны ( вроде был небольшой люфтик ) – не помогло
6) Поменял стойку стабилизатора справа ( была целая ) – не помогло.
 При этих заменах не увеличивается и не уменьшается стук справа, и он прям чувствуется с колесом.
Ездил по делам далеко, был участок дороги 20 км прям плохой дороги, я  там почти нигде не тормозил ( езжу всегда аккуратно ) просто думал щас по всем ямом прокачу и вылезет этот стук и будет понятно что менять, ничего не произошло. Стук не увеличился и не уменьшился.
Стойки при разборе проверял, рабочие, люфтов нет, шток не болтается. Стабилизатор стоит плотно во втулках. Рулевая рейка плотная.
Стук немного предсказуем, именно при содействии правого колеса с препятствием.
Зимой этого стука не слышал, думал прошло, но при появлении асфальта опять началось.
Что там еще может быть. Поделитесь своим мнением. Только не надо глумится и советовать продать авто.
 

Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах – знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:

Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.

Стуки в подвеске

-Ал-
А если снизу зажать большой шайбой с резинкой??

регион 62 Попробуйте вот что. вывесите автомобиль и покачайте колесо если наблюдается скрежет то нажимаете на педаль тормоза и если скрежет пропал значит дело в подшипнике ступицы.

регион 62
Смотрите передние сайлент-блоки. У меня, правда, со стука начиналось на холодную, потом не скрип, а звуки “бук-бук”. Теперь – Сталинград, жду сайлент-блоки.

Или вариант -Ал- – отпустить и протянуть подрамник.

Также могут скрипеть опорные подшипники.

Я сегодня поездил. Вроде не стучит, а если и стукнет, то еле слышно и редко. Подвеска субъективно как-то пожесче стала, более собранная.
Посмотрим, надолго ли хватит этой протяжки.

Сегодня посмотрел правую сторону, которая стучит сильнее.

. Там вааще катастрофа. Зазор 3-4 мм.

Не знаю, дождусь ли сайлентов, или лучше авто поставить на недельку.

Пока подмотал верёвочки в зазоры (правда, это мёртвому припарки ИМХО) и езжу медленно-медленно. Блин, и деталей этих нет нигде..

Стук неприятный но не катастрофичный, может годами стучать, зажимать убитые сайленты гораздо хуже – будут расшатываться другие узлы.

А у меня все-таки подстукивает. Не всегда,пореже пока, но тем не менее от проблемы не избавился.

Разобрался о каких миллиметрах говорит Сергей Неизвестный.
Вот на фото эти втулки. Назвать их сайлентблоками, язык не поворачивается, больше похожи на электрический изолятор

Держатся в подрамнике они только на трении. Должны находится в положении, как на верхнем фото, но, при некотором усилии, со щелчком переходят в положение – как на нижнем

Пока накапал в посадочное место анаэробный клей, который применяют для фиксации резьбы, вообще-то он крепко держит обычно. Если надолго не хватит, то можно попробовать зафиксировать эти втулки винтами (5-6 мм) засверлив горизонтально и нарезав резьбу в ухе подрамника.

Так а что там стучит, если это пластик? Вроде ты описывал металлический стук

А ведь кто – нибудь тоже накапает и резьбу нарежет

Можно ишо заварить

Неплохо бы вам сначала понять о чем речь, а уж потом замечания делать

– это вы о своем сообщении? согласен

То, что казалось стуком – на самом деле скорее щелчок, или, можно сказать, “импульсный скрип” именно железа об пластик.

Вот эти “изоляторы”

Ни клей, ни нарезание резьбы, ничего не спасёт от замены этих деталей. Представьте нагрузку авто, любой контакт с лежачим вызывает нагрузку на эти детали, подрамник как бы толкает назад. Видимо, от этого прослабляется посадка изоляторов (так они действительно и называются), ну а дальше процесс только усугубляецца

Опять же возможен разный коэффициент сжатия на морозе – дополнительная просадка..

Единственный вариант – толстая металлическая шайба снизу и к лонжерону насмерть !! Вопрос – выдержит ли болт??

Я пока поменяю, но если опять застучит, буду пробовать похожий вариант.

512
Кто-то в этом топике вещал про стучащие изношенные аммо-. Я поменял. Теперь имею новые и рабочие старые

. Цена вопроса 12 000 руб + оставшийся стук..

Сергей Неизвестный
Всё таки, при сборке и новые рекомендую помазать анаэробным клеем (для фиксации резьбы), хуже от этого не будет, при аварии (ттт) всё равно сорвет, а держаться будет прочнее, шевелиться не будут. И запрессовываться легче будут – “по мокрому”.

У меня вот пока и старые на этом клее держаться, может и обожду менять.

А это утолщение на изоляторе (на фотке справа) оно сверху подрамника должно быть?

Да, он сверху вставляется в подрамник.

Так все-таки возможно при замене обойтись без снятия подрамника или нет?
Если открутить болты и приопустить подрамник сантиметров на 5.

Это ребята не изоляторы

то ремонтники будут вспоминать вас добрыми словами, при запрессовке мажут мылом слегка.

Вообще, если много свободного времени в машинке можно найти много интересных вещей для “улучшения”

можно попробовать, подрамник снимают, если трудно выпресовываются, а если втулка ходит (и никто ее до этого клеем не мазал) то можно и так.

Ну слава Богу! Я не одинок!

А то тоже начали доставать эти удары “молотком по кузову” при первом прогибе подвески в холода. И тоже проявляется на кручении, при синхронном прогибе подвески (как при проезде “полицейского”) ударов нет. Отрадно, что это не амортизаторы, не шаровые, не рейка и не стабилизатор.

Судя по схеме эти 4 втулки вставляются в подрамник сверху. Опять же судя по люфту их поменять будет достаточно легко – они уже болтаются и вынуться должны без особых трудностей. Есть там достаточно места, чтобы вытаскивать их вверх без демонтажа подрамника?
Если они болтались, то могли и выработку в подрамнике дать. Тогда их точно надо сажать на клей или на краску.

Partos
dmabr
Выпрессовать может и можно, а запрессовать-то как??
На подрамнике ещё задняя опора двигла висит, и рейка. ИМХО, 5-6 сантиметров для монтажа-демонтажа маловато..
Завтра буду менять, герметиком для верности смажу

Цена у официалов запредельная, ФЦИ насчитал 12 000 рэ

Ес-но, туда ни ногой

Всех, у кого подобные проблемы, поздравляю, что это

Я их в руках держал, там пластик дубовый, он если что и демпфирует, то мало-мало.

Опять же, судя по тому, что “поясок” только сверху, есть подозрение, что эта конструкция как-то относится к сиситеме безопасности..

Сегодня показал конструкцию пожилому мастеру, он сказал, что сделано конструкционно неправильно, рано или поздно от ударов разлохматит по-любому.

Если после замены опять навернёцца, нафиг выточу сайленты эти из какого-нибкудь фторопласта и наглухо к лонжерону болтом..

Или резьбу в лонжероне сорвёт.
ИМХО, лучше не эксперементировать с шансами 50/50.
Для приспособы тоже место надо. Отгибать с обоих сторон, так как скручивать подрамник чревато его изгибом..
Всё-таки, самый бюджетный вариант – поджать снизу шайбой, на которую подобрать пару-тройку других, чтобы выбрать зазор..
Большую толстую шайбу можно взять от реактивных тяг ВАЗ 2109 (2110), там эти шайбы под гайкой на “крабе”силуминовом спереди..

Сергей Неизвестный
Шайба она ведь в подрамник должна упереться, а не во втулку как сейчас, чтобы поджать. То есть должна иметь большой внутренний диаметр, больший диаметра втулки.
При этом исчезнет эффект демпфирования,если он вообще есть. От подрамника через шайбу и болт вибрации будут жестко на кузов передаваться.

Если хватит места, чтобы вынуть, то запрессовать не проблема: домкратом под подрамник – весом машины запрессуется, может постукать, придется по натянутому домкратом подрамнику.

если использовать резьбу, то, чтобы не попортить лонжерон, надо брать шпильку с гайкой и гайку крутить

От голимого пластика может быть только эффект НАНОдемпфирования

Да, можно трубу подходящего диаметра рубануть, и уже эту “шайбу” или кольцо зажать большой шайбой.

Я уже писал, что на первый раз поменяю, но если застучит через полгода, то придумаю что-нибудь поэффективнее

Народ, раскажу свою историю про стук в подвеске: пробег у меня около 75т, стучать начало где то года полтора назад, думал стойки, решил поменять вместе с опорными подшипниками. Поменял, поставил В6 и новые опорники, стук остался, особенно с правой стороны. Скажу сразу, опорник стучать никак не может, не реально, я его весь раздербанил, от подшипника может быть только хруст при повороте. Поездив ещё пару месяцев решил поменять шаровые, сняв рычаг, я увидел идеальные шаровые, но в хлам разбитые задние салентблоки, которые издают стук только при торможении, когда колесо попадает в ямку. поставил новые рычаги в сборе с шаровыми, с правой стороны стук пропал, а с левой остался, только стук стал как будто подрамник по кузову стучит, и только в начале этой зимы, я заметил, что при запуске машины в мороз увеличилась вибрация от двигателя, было такое на мерседесе, при прогреве вибрация пропадала. Причина всех стуков и мучений целый год оказалась правая опора двигателя. Заменил и произошло чудо. Сейчас тишина, даже полицейских иногда с ходу проезжаю, ничего не стучит. Подвеска у Форда очень надёжная.
Если у кого есть вопросы спрашивайте, с удовольствием отвечу. Всем удачной дороги.

И ещё передние стойки стабилизатора и втулки очень надёжны и редко застучат.

Таким образом, можно резюмировать, что

СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ ЭТО:
1. передние втулки подрамника
2. опоры двигателя

Проверять и дефектовать по месту.

2

Рычаги

Рычаг подвески, даже если с ним что-то не так, нештатных звуков не издает. Едва ли не единственный дефект, который он может получить, – деформация, так сказать, травматического характера. Но чтобы согнуть или сломать рычаг, нужно хорошо постараться – налететь на камень, гигантскую яму, удариться боковиной колеса о бордюр. К сожалению, такое тоже бывает, и водитель не всегда замечает остаточную деформацию этой ключевой детали подвески. Исправить изогнутую деталь не всегда удается из-за сложностей с определением ее первоначальной геометрии. На машинах старше 10–12 лет стальные рычаги могут банально сгнить. В первую очередь, это касается штампованных деталей бюджетных моделей, имеющих замкнутые полости внутри. Ремонтировать ржавый рычаг не стоит.

Тормозные механизмы

Скажем банальную вещь, но поверьте – это тот случай, когда скучный совет стоит принять во внимание: прислушивайтесь к вашей подвеске. Ходовая может долго греметь без ремонта, терпеливо выдерживая такое издевательство, а потом вдруг в ней что-то отвалится прямо на ходу. Тем более она из тех систем, которую чем раньше начнешь ремонтировать, тем дешевле ремонт обойдется.

Просмотрите наш каталог: предлагаем качественные детали подвески надежных производителей к разным моделям автомобилей. 

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса FE29690 Сайлентблок заднего рычага Лев/Прав (нижн задн) AUDI A1, A3, Q3, TT; SEAT ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, LEON, TOLEDO III; SKODA OCTAVIA II, SUPERB II, YETI; VW BEETLE, CC B7, EOS 1.2-3.6 02.03-

Самая низкая цена за 30 дней с момента проведения акции:

Тяга / стойка, стабилизатор CTRCL0645 Тяга стабилизатора передн Лев/Прав 336mm AUDI A3, Q2, Q3, TT; CUPRA ATECA, FORMENTOR; SEAT ALHAMBRA, ALTEA, ALTEA XL, ATECA, LEON, LEON SC, LEON ST, TARRACO, TOLEDO III 1.0-Electric 02.03-

Самая низкая цена за 30 дней с момента проведения акции:

Пылезащитный комплект, амортизатор A9W013MT Комплект крепления амортизатора передн AUDI A3; SEAT ALTEA, ALTEA XL, CORDOBA, IBIZA II, IBIZA III, LEON, TOLEDO III; SKODA FABIA I, FABIA I PRAKTIK, FABIA II, OCTAVIA II 1.0-3.6 08.99-

Самая низкая цена за 30 дней с момента проведения акции:

Опорные подшипники

Малозаметная деталь передней подвески типа McPherson. Она помещена между стойкой и кузовом, и принимая практически все нагрузки “своего” колеса, при этом позволяет стойке вращаться влево-вправо. Механический износ и коррозия приводят к подклиниванию подшипника, сопровождающегося щелчком и скрипом – кстати, не всегда слышимым в салоне. Сильно разбитый опорный подшипник нарушает важный параметр ходовой – углы установки передних колес (схождение и развал). Любое отклонение провоцирует интенсивный износ передних шин и влияет на управляемость машины, которая хуже слушается руля. В некоторых типах конструкции подшипник может разрушиться так, что после изрядной выбоины стойка “войдёт” в подкапотное пространство. Напомним, что подобные детали лучше заменять попарно.

То, что пружины скрипят, далекого от техники человека не удивляет, но не все знают, что они, кроме того, могут щелкать, и притом по-особому звонко. Если такое явление имеет место, вероятнее всего, пружина сломалась. Другие признаки этой неисправности – перекос машины и уменьшение клиренса – проявляются в основном в нагруженном состоянии. Чаще у пружины отламывается крайний виток, кузов проседает несильно, и поэтому проблему водитель может заметить не сразу.

Помимо прочего, опасность может представлять именно короткий отломок: часто он имеет острый край и может повредить тормозной шланг, провода датчика ABS, а то и шину. Относительно скрипа нужно проверить состояние резиновых или пластиковых проставок, которые устанавливаются между пружиной и тарелками, в которые она упирается. Насквозь протертая проставка гарантирует дополнительные звуки при раскачивании машины на пружинах.

Амортизаторы

Особый тип шумов – четкие обособленные удары, массивные и громкие – влечет за собой неисправный амортизатор. Существует традиция называть подобные удары в подвеске стуком стоек, но это выражение справедливо только для машин со свечной подвеской McPherson. Стучать может сам неисправный амортизатор, может ничем не сдерживаемый рычаг об отбойник, а может и колесо о края неровностей – когда амортизатор не демпфирует его ход вверх-вниз. На самом деле это довольно опасная проблема, ведь при неисправном амортизаторе на малейших неровностях автомобиль не может тормозить как следует. Тормозной путь увеличивается, управляемость ухудшается, даже если тормоза и системы безопасности ABS и ESP исправны.

Амортизатор подвески типа McPherson иногда нельзя заменить отдельно от целой стойки, а если это возможно, то его называют вкладышем. Дополнительный признак проблем с этим узлом – обильное запотевание, при том, что легкая маслянистость на корпусе еще не означает непригодность к эксплуатации.

Мелкий металлический стук в такт работы подвески на мелких неровностях может выдавать одна-единственная резиновая втулка в проушине амортизатора. Точнее, не сама втулка, а место, где она была. Неисправность довольно редкая, характерная для многорычажных конструкций (не McPherson), ведь обычно эти втулки служат не меньше самого амортизатора.

Стойки и втулки стабилизаторов

Стук стабилизатора похож на звук “разбитой” шаровой опоры, но он бессистемен и даже при движении брусчаткой может быть неритмичным, спонтанным. Единичные легкие удары будут возникать при кренах кузова в поворотах. Стабилизаторы почти обязательно спереди и гораздо реже – сзади, причем используются два типа шарниров – шаровые и в виде резиновых втулок. Первые дорогие и одноразовые, в других можно заменять только копеечные втулки – но при условии, что это будет сделано вовремя и металлические детали не пострадали от длительного контакта между собой.

Сайлентблоки

Резинометаллические шарниры, удерживающие рычаги подвески на своих местах, при своевременной замене не имеют заметного «аккомпанемента». Но когда резиновая часть сильно износилась, вероятны отдельные бессистемные звуки при работе подвески. Причем подчеркиваем, что звук появляется, когда шарнир изношен полностью. Совсем отпасть рычаг не должен, но из-за его чрезмерной свободы колесо будет двигаться нештатно, и машина может хуже слушаться руля. В то же время чрезмерные нагрузки будут испытывать соседние детали ходовой. Что касается замены – как и шаровые опоры, сайлентблоки часто являются неотъемлемой частью рычага. В некоторых моделях таки удается их заменить отдельно, но опять-таки в каждом случае нужно принимать во внимание соображения рентабельности и безопасности – не станет ли при любительской замене сайлентблока рычаг слабее механически.

Рулевая трапеция

Сразу предупредим, что такой детали, как трапеция, на автомобиле нет, но инженеры называют так совокупность тяг и шарниров, управляющих поворотом передних колес влево-вправо. Здесь изнашивается то, что, собственно, и шумит: во-первых, шарниры – наконечники тяг у рейки и колес, а во-вторых, сама рейка, в которой со временем разбиваются опорные втулки.

У некоторых тяжелых машин этих шарниров не четыре, а шесть, и вместо рейки – массивный рулевой редуктор червячного типа. С точки зрения шумов как индикаторов неудобств отличие лишь в том, что такой рулевой механизм в отличие от рейки не стучит, а при увеличении износа добавляет рулю свободного хода.

При определенных условиях «разболтанные» рулевые шарниры могут допустить неконтролируемый хаотический «танец» управляемых колес влево-вправо – при том что водитель будет держать руль в положении прямо. Такой финт, к счастью, редок, называется шимми, и он может завершиться полной потерей контроля над машиной.

Шарниры рулевой системы в настоящее время не ремонтируют, а заменяют новыми; то же самое часто бывает и с рейкой, хотя есть умельцы, которые перебирают даже “одноразовые” рейковые механизмы.

Подрамник

Эта массивная деталь есть далеко не на всех моделях, чаще всего она – атрибут больших машин, кроссоверов, премиальных динамических седанов. На мелких семейных машинках подрамник тоже встречается, причем как спереди, так и сзади. Прежде всего, громкий и объемный стук создают втулки, через которые подрамник с подвеской крепится к кузову. Иногда причина – в нарушенных резьбовых креплениях. На старых экземплярах, которым предыдущие владельцы изрядно “давали жару”, может оказаться сломанным сам подрамник. Ездить с проблемами этой детали нельзя, ведь в лучшем случае у машины будет нарушена управляемость, а в худшем, грубо говоря, можно потерять передний или задний мост. Процедура ремонта, к слову, часто бывает громоздкая и недешевая, даже когда речь идет об одних резиновых втулках.