Стартер крутит в холостую

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда не заводится машина. Причем нередко даже в том случае, когда стартер крутит и исправно откликается на поворот ключа. Поэтому имеет смысл рассмотреть более подробно причины подобной неисправности и пути устранения возникшей проблемы.

Стартер крутится, машина не заводится – причины

Другие возможные неполадки

Приведенная в статье информация наверняка окажется полезной не только начинающим автовладельцам, но и сравнительно опытным водителям, впервые столкнувшимся с описанной ситуацией.

Стартер крутится, машина не заводится – причины

Стандартный запуск автомобиля предусматривает поворот ключа зажигания. Далее зажигаются индикаторы, которые расположены на приборной панели. После достижения ключом крайнего положения запускается стартер. Он начинает вращать коленчатый вал. В нормальной ситуации нескольких оборотов достаточно для последующего запуска двигателя. Если же этого не происходит, нужно установить причину неисправности. Решение задачи предусматривает последовательное рассмотрение нескольких самых типичных и широко распространенных.

Невнимательность водителя

Выражается в двух возможных вариантах. Первым и достаточно частым проявлением халатности становится элементарное отсутствие топлива в баке. Схожая ситуация создается и в том случае, если включена автосигнализация, автоматически блокирующая работу бензонасоса.

Вторым проявлением невнимательности часто выступает забитая выхлопная труба. Причем совсем необязательно, что такое развитие событий становится следствием действий злоумышленника или шутника, поместившего внутрь ее клубень картошки. Нередко проблемы возникают из неудачной сдачи назад, например, в кучу снега или грязи. Еще одной причиной становится обледенение конденсата, накопившегося внутри выхлопной трубы.

Все перечисленные проблемы не относятся к техническим неисправностям. А потому устраняются достаточно быстро, без особых трудностей и привлечения специалистов. Подходящим для конкретного случая способом:

• топливо доливается в бак;
• автосигнализация отключается;
• выхлопная труба прочищается от посторонних предметов (а при обледенении или попадании снега – аккуратным нагреванием или буксировкой машины в теплый бокс).

Выход из строя стартера

Как было отмечено выше, в статье рассматривается ситуация, когда стартер функционирует. Что вовсе не означает, что он работает в нормальном режиме. Самым простым признаком вероятных проблем становятся посторонние звуки в виде щелчков или стуков.

Наиболее часто на практике встречаются три возможных неисправности стартера, которые не исключают его работы, пусть и неполноценной:

1. Невозможность зацепления шестерни бендикса и зубчатого венца маховика. Становится следствием износа контактирующих поверхностей указанных деталей. В результате поворот ключа зажигания приводит к запуску стартера, который сопровождается сильным и резким металлическим скрежетом. Устранение проблемы предусматривает замену изношенных деталей. Хотя применительно к венцу нередко помогает разворот на 180 градусов.
2. Заедание механизмов втягивающего реле или обгонной муфты. В этом случае стартер запускается и характерно «жужжит», но без какой-либо реакции двигателя. Проблема устраняется ремонтом или заменой рабочего узла. Но до полного выхода деталей из строя двигатель нередко все-таки удается запустить после многократных попыток. Но такой режим эксплуатации сопровождается повышенным износом стартера и быстро приближает необходимость ремонта или замены.
3. «Прослабление» венца. Неисправность, характерная для продукции отечественного автопрома, например, популярных некогда «девяток». Выражается в зацеплении стартера с венцом, результатом которого становится проворачивание на маховике. Устранение проблемы заключается в замене последнего.

Самостоятельное устранение неисправности стартера является непростой задачей. Поэтому заниматься ее решением автовладельцу не стоит, так как это может привести к более серьезным финансовым расходам.

Лучше доверить дело профессионалам их автосервиса.

Проблемы в работе топливного насоса

Следующие три причины проблем с запуском двигателя при работающем стартере непосредственно связаны с топливной системой автомобиля. Если точнее – то с тремя ее основными составными элементами. Первым проблемным узлом может стать топливный насос.

Способ определения его неисправности зависит от типа двигателя. В инжекторах устанавливается электрический насос, запуск которого сопровождается коротким жужжанием, начинающимся после поворота ключа зажигания.

В карбюраторных двигателях проверка работоспособности топливного насоса предусматривает снятие шланга со входного штуцера с последующим опусканием в какую-либо емкость. Далее включается стартер или производится подкачка топлива вручную с помощью специального рычага. Если горючее поступает, значит, следует проверить топливопровод и прочистить сеточку, которая находится в верхней части насоса. Еще одной причиной проблем могут стать клапаны и мембрана помпы.

Обнаружение изношенных или неисправных деталей требует их ремонта или замены.

Желательно выполнять работы на профессиональном уровне, что вполне логично, если учесть немалую ценность и важность топливного насоса в эффективной работе автомобиля в целом.

Неисправность топливных фильтров

Скорость, а при сильном уровне загрязненность – и возможность поступления горючего к двигателю внутреннего сгорания – зависят от топливных фильтров. Они представляют собой металлические сетки, расположенные в нескольких местах, включая топливоприемник, бензонасос и карбюратор. Проблема с подачей топлива решается очисткой или заменой фильтрующих элементов, которая выполняется или самостоятельно (что вполне возможно), или посредством обращения к специалистам автосервиса.

Выход из строя или неправильная регулировка дросселя и форсунок

Дроссель или дроссельная заслонка отвечает за подачу воздуха, необходимого для образования топливовоздушной смеси в карбюраторном двигателе. Форсунки используются для решения аналогичной задачи в инжекторах. Любые проблемы в работе обоих узлов способны привести к ситуации, когда стартер крутит, но двигатель автомобиля не запускается. Неисправность может быть вызвана самым разными причинами – от неправильной регулировки до сильной загрязненности или износа комплектующих. Что влияет на выбор способа решения проблемы и предусматривает предварительную ее диагностику. Она выполняется или самим водителем (при наличии достаточного уровня квалификации и опыта), или специалистами автосервиса.

Важно отметить, что сказанное выше относится исключительно к бензиновым двигателям внутреннего сгорания.

Дело в том, что дизельные моторы имеют топливный насос (так называемый ТНВД) и форсунки более сложной конструкции. В подобной ситуации диагностика предусматривает обязательное наличие профессионального оборудования, а потому приходится обращаться в специализированную автомастерскую.

Выход из строя ЭБУ

Современный автомобиль оснащен разветвленными электронными системами управления и контроля. В том числе – отвечающими за эффективную работу системы зажигания. Проблемы в ее функционировании могут быть вызваны самыми разными причинами, включая слишком слабую искру или даже ее полное отсутствие.

Проверка предусматривает извлечение одной из свечей зажигания с последующей установкой контактной гайки. Далее нужно коснуться юбкой свечи к ГБЦ (головка блока цилиндров) и прокрутить мотор стартером. Если отсутствует мощная фиолетовая или синяя искра, требуется более серьезная проверка электронного блока управления двигателем или ЭБУ. Оптимальный вариант ее проведения – использование специального диагностического оборудования. Допускается самостоятельное решение задачи. Для этого потребуется персональный автосканер, совместимый с компьютером конкретной модели автомобиля.

Устройство обнаружит ошибки в настройках или проблемные рабочие узлы, что позволит подобрать оптимальный способ устранения выявленной проблемы.

Некоторые из них вполне решаемы своими силами. Другие вынудят автовладельца обратиться на станцию технического обслуживания.

Другие возможные неполадки

Перечисленные выше причины проблем с запуском двигателя при работающем стартере заслуженно считаются наиболее частыми. Важно помнить, что приведенный перечень далеко не полон. На практике нередко встречаются и другие ситуации, следствием которых становится аналогичная проблема. В их число входят такие:

1. Выход из строя или неправильная работа ремня ГРМ (газораспределительного механизма) – порван, ослабло натяжение или он сместился от правильного положения на несколько зубьев. В зависимости от вида неисправности требуется его замена или регулировка.
2. Вращение коленчатого вала с серьезным усилием. Препятствует запуску двигателя. Причина проблемы обычно связана с какими-либо механическими повреждениями рабочих узлов двигателя. В большинстве случаев требует грамотной диагностики (которую лучше доверить профессионалам) и серьезного ремонта.
3. Поломка датчиков ЭБУ. Результатом становится неправильная подача топливной смеси или неритмичная работа блока цилиндров. Устранение проблемы требует компьютерной диагностики, позволяющей определить неисправную деталь с необходимостью последующей замены.

Если ни одна из перечисленных причин сбоя при запуске двигателя при работающем стартере не обнаружена, следует как можно быстрее обратиться к специалистам.

Причем не стоит рисковать и пытаться добраться до автосервиса собственным ходом. Проще, правильнее и намного безопаснее вызвать эвакуатор. Эксперименты с многочисленными попытками запустить мотор нередко приводят к еще более серьезным неисправностям и, как следствие, усугублению проблемы. В том числе – в финансовом плане, так как в конечном итоге увеличивается сумма, необходимая для ремонта и восстановления работоспособности автомобиля.

FAQ

Насколько часто встречается на практике ситуация, когда стартер крутит, а автомобиль не заводится?

Подобную ситуацию сложно назвать частой, но многие водители хотя бы раз с ней сталкиваются.

Каковы основные причины описанной ситуации?

С некоторой долей условности их можно разделить на три большие группы. В первую входит халатность самого водителя (отсутствие топлива или забитая выхлопная труба). Во вторую – проблемы, связанные с работой топливной системы. К третьей относятся другие причины, количество которых достаточно велико, но вероятность их возникновения сравнительно мала.

Что делать, если стартер работает, а запустить двигатель не получается?

Первое и главное правило – перед тем, как предпринимать какие-либо действия, нужно установить причину проблемы. Только при правильной диагностике и полном понимании ситуации следует предпринимать какие-либо действия. В противном случае необходимо доставить автомобиль в автосервис и воспользоваться помощью профессионалов.

Вывод

1. Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда стартер крутит, а двигатель авто не заводится.
2. Проблема может связана с различными причинами: от невнимательности водителя (отсутствие топлива или засоренная выхлопная труба) до технических неисправностей разного уровня сложности.
3. Последние обычно вызваны проблемами в работе топливной системы. Часть из них, например, загрязненные фильтры, решается самостоятельно. Другие – более серьезные неисправности – требуют обращения на станцию технического обслуживания.
4. Устранять проблему своими силами следует только в том случае, если у водителя присутствует четкое понимание причин и способов их устранения. Во всех других ситуациях не стоит рисковать, так как намного правильнее и в конечном счете дешевле обратиться к специалистам.

В морозную погоду нередки ситуации, когда при попытках завести автомобиль можно услышать лишь шум работы всего стартера или же отдельных его компонентов. Конечно, замена стартера могла бы решить проблему, однако часто неисправность касается лишь двух его компонентов – бендикса, втягивающего реле. Втягивающее реле стартера – это устройство, которое запускает двигатель внутреннего сгорания путем передачи электрического сигнала на стартер. Оно обычно состоит из электромагнита, контактных групп и пружин, которые взаимодействуют, чтобы передать электрический ток на стартер и запустить двигатель. Именно об этом компоненте мы и поговорим, заодно ответив на вопросы примерно такого содержания: как проверить втягивающее реле, как его отремонтировать и как подбирать новое реле в случае необходимости.

Вообще, современные стартеры оснащаются парой реле. Первое отвечает за включение агрегата. Оно находится непосредственно в моторном отсеке, причем в отдельных моделях автомобилей реле помещается еще и в отдельный корпус. Второе реле, называемое тяговым (втягивающим), устанавливают прямо на стартер. Функций у данного устройства несколько:

• Обеспечение синхронной работы узлов автомобильного стартера при запуске ДВС;
• Распределение эл. энергии между эл-магнитным реле и моторчиком стартера;
• Обеспечение совместной работы обгонной муфты и венца маховика (подвод шестерней) и, наоборот, отвод шестерней в нужный момент времени.

Вот как все устроено: когда в замке зажигания были замкнуты контакты, сразу же срабатывает обычное реле стартера , отвечающее за подачу напряжения от аккумулятора к т.н. втягивающую обмотку. В результате наводится магнитное поле, воздействующее на якорь реле, за счет тот попадает внутрь обмотки. Теперь осуществляется сразу : начинает двигаться вилка стартера, помогая сдвинуться обгонной муфте, еще называемая бендиксом, а также замыкаются контакты установленного втягивающего реле. Проще говоря: стартер теперь соединен с маховиком, после чего он подключается к аккумулятору и за счет прохождения тока по цепи теперь может запуститься двигатель. Не забывайте, что работа систем сгорания без исправной работы электрических цепей авто невозможна.

Однако, и на этом еще не все. Теперь, когда стартер включается, за счет работы т.н. удерживающей катушки якорь удерживается в своем крайнем положении – в таком режиме работы втягивающее реле не потребляет много энергии. А если двигатель уже запущен, цепь стартера разрывается и происходит обесточивание реле. В автомобильных реле имеется пружина – именно она, стремясь сжаться, возвращает якорь в . Следом свое положение меняет контактный диск и бендикс. Аккумулятор отключается. Далее реле уже никак не участвует в работе автомобиля вплоть до дальнейшего запуска двигателя.

Подробнее об устройстве

Основные элементы втягивающего реле стартера: корпус, якорь, магнит с парой обмоток (катушек), возвратная пружины, контакты. Одна из обмоток магнита является втягивающей, вторая удерживающей. Удерживающая обмотка соединена с корпусом и выводом управления, а втягивающая с клеммой управления и электромотором.

Наверняка не каждый автолюбитель сразу же поймет все нюансы работы автомобильных реле. Мы постараемся немного упростить и разобрать важные моменты. Важно понимать, что реле – это устройство, предназначенное для замыкания или размыкание электрической цепи, в которую оно введено. Конкретно тяговое реле реагирует на электрические величины и не работает на принципах . Обратите внимание на изображение ниже.

В простейшем втягивающем реле имеет корпус, якорь, пружина, контакты и магнит с парой обмоток (катушек). Первая катушка, называемая втягивающей, соединена с электродвигателем и клеммой управление, теперь временем как вторая (удерживающая катушка) имеет связь с корпусом и выводом управления.

При подаче постоянного тока к контакту управления в катушке наводится магнитное поле, оказывающее действие на якорь реле. Тот начинает движение и далее обеспечивает замыкание цепи между стартером и аккумулятором. Когда питание не подается, пружина возвращает якорь в его начальное положение – контакты тут же размыкаются. Свою работу бендикс прекращает.

Втягивающее реле хоть и устроено довольно просто, может пострадать от множества внешних и внутренних воздействий. Первое и самое очевидное: разрушение материалов, из которых реле состоит. Вторая и даже более распространенная проблема: выход реле из строя вследствие сгорания контактных пластин (часто их называет пятаками). Третье: сгорание обмотки (тоже весьма частая проблема). Почему горит втягивающее реле стартера? Самая частая причина неисправностей подобного характера кроется в электрохимических процессах, наблюдающихся в реле при попадании воды.

К признакам неисправностей имеющегося в автомобиле втягивающего реле агрегата можно отнести следующее:

• Стартер осуществляет работу даже после запуска ДВС. Выявить это можно по звуку;
• Стартер работает вхолостую. При этом ДВС не запускается;
• Стартер не начал работу после характерного щелчка, сигнализирующего о включении устройства.

Дабы снять подозрения со всех смежных с реле компонентов системы, проделайте следующее:

• Замкнуть контактные болты на тыльной части стартера, пользуясь куском провода. Ток будет идти в обход втягивающее реле;
• Провернуть ключ зажигания. Если стартер начал вращение, проблема точно не в нем, а в реле, силовые контакты которого подгорели;
• Послушать, как работает реле. После проворачивания ключа оно должно щелкать. Если при этом стартер не включился в работу, само реле исправно.

Проще говоря, реле может работать, а сам стартер не вращается, или же и стартер, и реле не работают вовсе. Нередки ситуации, когда реле исправно, но при его работе слышен стук. Причина кроется в плохом контакте между обмотками и «массой». Величина сопротивления исправной втягивающей обмотки составляет 0,55 Ом, тем временем как удерживающей обмотки чуть больше – 0,75 Ом. Сопротивления нужно измерить омметром. Если реальные показатели сопротивлений , можно говорить о произошедшем коротком замыкании в обмотках. Высокий показатель сопротивления говорит о плохом контакте или с клеммами, или с «массой». Для таких проверок лучше не пользоваться лампочкой, так как она будет гореть даже при коротком замыкании.

Также нельзя не рассказать об одной интересной неисправности, которая нехарактерна для правильно изготовленных втягивающих реле. Дело в том, что вывод одной из катушек может быть осуществлен неправильно – при работе катушке начинают компенсировать друг друга. В этом случае нужно покупать новое реле, хотя можно попробовать перепаять концы дефективной катушки.

Как отремонтировать втягивающее реле стартера

Бывает и так, что реле удается отремонтировать. Заметьте, что далеко не все из этих устройств являются разборными. Если у вас разборное, то все отлично. Но для начала реле нужно снять. Работа состоит из таких этапов:

1. Отключить аккумуляторную батарею;
2. Снять весь стартер с автомобиля;
3. Тщательнейшим образом очистить стартер – грязь и пыль в ходе работы может попасть внутрь агрегата;
4. Открутить гайки щеточного узла, после чего ослабить болт контакта втягивающего реле;
5. Окрутить винты, фиксирующие реле;
6. Заняться осмотром демонтированного реле.

Если реле разборное, то на его торцах будут видны гайки – их нужно открутить и разобрать устройство. Заметьте, что крышка некоторых реле не снимается без предварительной распайки контактов. Имеет смысл вне зависимости от характера неисправности зачистить все токоведущие части (обратите внимание на цвет материалов в местах пригорания). Эксперты рекомендуют при любом ремонте менять на новый. Также может потребоваться замена контактов. Если возвратная пружина была деформирована или ослаблена, ее придется заменить. Если была обнаружена проблема с компенсирующимися катушками, описанная выше, потребуется пайка. При обратной сборке и установке реле уделите особое внимание силе затяжки клемм.

Эксперты не рекомендуют смазывать втягивающее реле стартера, а вот обгонную муфту (бендикс) смазывать можно. При этом не рекомендуется использовать графитную смазку, так как она боится высоких температур, воды, а также довольно быстро высыхает.

Выбор нового втягивающего реле

Подбирать новое тяговое реле раньше было проще всего именно в офлайн-магазинах. Сегодня поиск в серьезно упростился и стал проще. При подборе нового втягивающего реле нужно помнить о следующем:

• Не всегда реле, которое вы найдете в электронных каталогах, соответствует стартеру. Искать стоит в первую очередь оригинальное реле для установленного в вашем авто стартере, а уже потом подбирать аналоги данного реле, если оно показалось вам слишком дорогим;
• Уточните геометрию реле, которое будете заказывать. Вот здесь-то офлайн магазины и оказываются более надежными – можно взять старое реле с собой и сравнить его с найденным;
• Стоит заранее приобрести 2 пары медных гайк и шайб, которыми лучше всего фиксировать новую деталь. Запас такой «мелочи» рано или поздно окажется крайне полезным.

Советуем отнестись к выбору втягивающего реле с особым вниманием. Даже у вас стоит оригинальный стартер, на аналогичной модели авто другого года выпуска стартер может оказаться другим – пара установленных на агрегатах реле не будет взаимозаменяемой. Именно по этой причине нужно руководствоваться или , или параметрами и кодом имеющегося стартера и втягивающего реле.

При покупке втягивающего реле стартера важно обращать внимание не только на его характеристики и на совместимость с имеющимся стартером, но также и на . Учтите, что автозапчасти могут предлагать не только сами производители, но также и фирмы-упаковщики. Вот несколько марок, о которых автолюбителю стоит знать:

• Bosch (Германия);
• Denso (Япония);
• Valeo (Франция);
• Prestolite (США);
• Cargo (Дания).

Последняя фирма является не столько производителем, сколько упаковщиком. Именно ее автозапчасти водитель сможет найти в магазине с наибольшей вероятностью. Качество можно оценить как высокое, а цену как весьма демократичную.

Выше мы писали о том, что соответствия между реле и стартером не всегда соблюдается. Учтите, что популярные производители стартеров могут использовать реле сторонних фирм. Наиболее известными производителями стартеров являются уже указанные выше фирмы, а также Magneton, , , Delco Remy, , , , . По именам этих фирм также можно начинать поиск втягивающего реле в электронных каталогах известных интернет-магазинов.

Затронем несколько интересных вопросов, которыми могут задаться как водители-новички, так и весьма опытные автолюбители. Итак:

• Какой ток втягивающего реле стартера? Ответ: многое зависит от модели стартера и реле, но в большинстве устройств через контакт управления проходит ток силой 15-20 Ампер. В некоторых случаях этот ток имеет большую силу, но также не забывайте, что сила тока зависит от того, чистые ли контакты;
• Как разобрать втягивающее реле стартера? Ответ: данный вопрос затрагивался выше. При этом добраться можно и до «начинки» неразборного реле, хотя без специальных инструментов и нарушения целостности корпуса не обойтись.

Выше мы уже описывали процесс ремонта реле. Особых сложностей с этим не возникнет даже у неопытного автолюбителя. Проблема может возникнуть лишь в ходе поисков деталей реле. Впрочем, многие детали для ремонта можно найти у уже упомянутой датской фирмы Cargo. Большая часть предлагаемых фирмой товаров произведены в странах Юго-Восточной Азии, однако их качество довольно высоко.

Мы рассмотрели основные неисправности втягивающих реле стартеров, а также задались вопросом выбора нового устройства. С учетом высокой живучести реле, обусловленной простотой и продуманностью конструкции, оно может служить ровно столько, сколько прослужит транспортное средство. Впрочем, поломка тоже не является редкостью. Так как речь идет об автомобильных электрических цепях, проблема может крыться не в самом реле, а других компонентах системы.

Учитывайте, что даже качественно отремонтированное реле редко служит свыше 2-3 лет. Так как оригинальное реле стоит немалых денег, в ремонте есть смысл – запчасти все равно стоят небольших денег, а с ремонт разборного реле легко осуществить. Если ремонт не дал никакого результата, стоит обратиться на СТО, вместо того чтобы покупать новое устройство и проверять работоспособность системы с его помощью.

//www.youtube.com/embed/WiLySBqy_W0

Стартер крутит в холостую

Стартер – это простое и надежное устройство, которое эффективно выполняет сложную задачу запуска двигателя. Его основными компонентами являются электродвигатель постоянного тока, обгонная муфта или бендикс и соленоид.

Вот как работает это устройство: Когда вы поворачиваете ключ зажигания, питание поступает от аккумулятора к стартеру. Соленоид получает 12 вольт, активирует электромагнит и включает шестерню. Эта шестерня входит в зацепление с кольцевой шестерней на маховике.

В то же время соленоид замыкает силовые контакты, позволяя электричеству поступать в двигатель стартера. Это приводит к вращению якоря стартера, который, в свою очередь, вращает шестерню бендикса. В результате маховик и коленчатый вал начинают вращаться, перемещая поршень и запуская двигатель. К сожалению, из-за постоянных высоких нагрузок возникает проблема, что стартер крутит в холостую и может выйти из строя.

Стартер крутит в холостую

Эта проблема широко распространена, особенно в старых автомобилях. Она свидетельствует о коротком замыкании в электрической системе, в результате чего ток попадает на щетки якоря стартера. Хотя электродвигатель исправен, удерживающая катушка соленоида не срабатывает, не позволяя бендиксу перемещаться. Причины могут быть как механическими, так и электрическими.

Стартер может вращаться свободно, если шестерня бендикса не входит в зацепление с зубьями маховика. Усилие от реле передается на обгонную муфту через специальную пластиковую деталь. Если движение бендикса по валу якоря встречает сопротивление, пластиковая деталь может сломаться. В результате обгонная муфта не включается, хотя стартер продолжает вращаться благодаря замыканию контактов втягивающего реле.

Возможной косвенной причиной поломки пластиковой тяги внутри стартера является износ зубьев на валу якоря. Аналогичным образом может быть изношена и обратная сторона шестерни бендикса. Для устранения этой проблемы специалисты рекомендуют заменить пластиковый елемент или всю шестерню бендикса.

Еще одна механическая причина холостого вращения стартера – изношенные или поврежденные зубья на кольцевой шестерне маховика. Шестерня бендикса будет просто вращаться без зацепления. Механики советуют снять стартер с двигателя, чтобы тщательно осмотреть зубья маховика и шестерню бендикса. Может потребоваться замена как кольцевой шестерни маховика, так и бендиксной шестерни.

Если при попытке завести двигатель вы слышите, что не срабатывает стартер и двигатель не включается, проблема может заключаться во втягивающем реле. Этот компонент установлен на стартере и подключается к положительному проводу аккумулятора и замку зажигания. Втягивающее реле состоит из двух катушек: катушки втягивания и катушки удержания.

Эти две катушки выполняют разные функции и оказывают разное усилие. Втягивающая катушка выталкивает шестерню бендикса и замыкает контакты для подачи питания на щетки двигателя стартера. Напротив, катушка удержания обеспечивает необходимое усилие для удержания шестерни бендикса в зацеплении с кольцевой шестерней маховика. Если стартер вращается свободно, это означает, что втягивающая катушка работает правильно, и проблема может заключаться в другом.

Короткое замыкание в катушке втягивающего реле может помешать шестерне бендикса оставаться в зацеплении с маховиком, что приведет к ее втягиванию. В результате крутящий момент не будет передаваться на двигатель, в результате чего он не сможет запуститься, а стартер будет продолжать свободно вращаться.

Ремонт подразумевает восстановление или замену втягивающего реле полностью. Другой подход – замена всего стартера на оригинальную деталь, хотя это может быть дорого. В качестве альтернативы специалисты могут порекомендовать разобрать узол, осмотреть его на предмет неисправностей и заменить или отремонтировать все неисправные компоненты.

Вам также могут быть полезны эти статьи:

Как ездить на механике?

Что такое крутящий момент?

Что такое клиренс?

Расшифровка ВИН-кода авто

Что такое детейлинг?

Что такое катализатор?

Классы автомобилей

Что такое лоурайдеры?

Что такое иммобилайзер?

Что такое вариатор?

Что такое ET диска?

АКПП: что это?

Adblue – что это?

Система ESP: что это?

Что такое ТНВД?

Что такое коленвал?

CVT – что это такое?

Почему троит двигатель?

Почему скрипят тормоза?

Как проверить пробег авто?

Андроид авто: что это?

Как снять номера с машины?

Что должно быть в машине?

Что такое ДТП?

Что такое КПП?

Почему дымит дизель?

Лонжерон машины – что это?

Маркировка автостекла

Что такое селектор АКПП?

Что такое соленоид АКПП?

Коробка робот: что это?

Как проверить стартер?

Как проверить термостат?

ДМРВ – что это?

Что такое термостат?

Лампы h7: какие лучше?

Схема подключения прицепа

Фаркоп это

Как стучит шаровая опора?

Обкатка генератора

Замена масла в генераторе

Вариатор: что это?

Подобная тема уже рассматривалась в 2006 г., однако точного ответа так и не нашли..
Проблема вот в чем:
В холодное время года, когда температура опускается ниже 15 градусов, обороты холостого хода полностью прогретого двигателя (кондиционер выкл.) выше нормы (700+/- 30 из мануала), и держутся порядка 800 об/мин, при этом возрастает и расход топлива на холостом ходу, что хорошо ощущается при движении в пробках, двигатель работает устойчиво..
При повышении температуры воздуха до -10 и выше, холостые обороты падают до 650, при этом двигатель работает ТАКЖЕ устойчиво, а расход топлива в пробках уменьшается до 1,5 раз.
Вопрос такой:
Нормально ли это явление? Наблюдает ли кто из “форусников” подобное? Если ненормально, то “кто виноват?” и “что делать?”

Повышенные обороты хх на морозе

gta3exe
а 700+/- 30 это не маловато будет? Потом лампочки на холостых мигают.

И тем по холостых оборотах тут куча теперь плюс одна)))

зимой норма 900, а не 800.
С машиной проблемы. Необходимо чинить! ха ха ха

gta3exe
У меня тоже обороты выше в мороз. Думаю, отчасти это связано с тем, что генератор нагружается сильнее и это компенсируется повышением оборотов двигателя. По поводу “кондиционер выкл” – он зимой всегда выкл

только предположение
Бензин у нас не нагревается при прохождении через впускной коллектор
И в мороз сжимается в объеме хоть и на чуть-чуть
Дальше дозируется как есть (лето-зима одинаково)
Холодная порция по объему равна теплой порции по объему, но не равны если нагреть одну или остудить другую
Если нагреть холодную порцию до теплой, то она станет больше теплой порции
Попадая в двигатель, порция бензина (холодная) увеличивается в объеме и дает больше энергии всего навсего
Отсюда и расход и повышенные обороты
Ну и гена тоже в этом помогает

Вчера прочитал про тестовый режим, посмотрел цифровое значение оборотов, оно действительно выше чем то что по тахометру, обороты скачут от 910 до 930..

TEEEmon
Первое что предлагают: выключи кондиционер

Поэтому решил уточнить. Генератор вполне может быть причиной, на днях попробую скинуть клему с АКБ, может
fuck.trg
Думаю, что холодный бензин все-таки не так ощутимо сказывается на оборотах, на днях проехал около 100 км. по трассе с четвертью бака и холостые обороты ни сколько не уменьшились, учитывая что и салон прогрет был хорошо и согревал бак сверху, сбоку выхлопная подогревает, кроме того насос прокачивая бензин возвращает его в бак слегка прогретым.

Выходит зимой расход растет из-за повышенных оборотов, летом из-за кондиционера, значит весна и осень – сама экономичная пора

gta3exe
Обратно в бак возвращается прогретым? ))
На скорости в трубочке обдувается — еще больше остывает
У нас без подогрева впуск, ледяной бенз сразу в топку

Ну да ладно
я ж писал что только предположение

Это нормальное состояние компьютор сам регулирует обороты двигателя в зависимости от температуры окружающего воздуха дабы двигатель имел рабочую температуру до -5 обороты 650 перевалило за -14 соответственно 850-900 !!!

Напишу по 1,6 Дюр – во впускном коллекторе стоит датчик, который в частности измеряет температуру поступающего воздуха. Показания с него поступают в “мозги”.

В других моделях двигателей тоже должен быть аналогичный датчик. Не мешайте двигателю работать беспричинными подозрениями! Удачи!

Ответ ясен, как и в большинстве случаев (пободных подозрений), следует просто забить..

двиг. 2л. АКПП зетек. Обороты в теплую погоду(до -15)680-700 об. В морозы около 800-850. Ничего не напрягает -видимо так и должно быть.

Двигатель 1.8 Обороты в мороз около 850. Так всю зиму, думаю это нормально

двигло 1.6 zetec se, тоже самое. Если долго ездить, то становяться на рабочие.

в зиму обороты поднимаются. это логично. в -35 у меня уже чуть выше 950.

Машин сам регулирует обороты,в зависимости от температуры за бортом.1.8 год выпуска 2009-строгая зависимость,обороты меняются строго по термометру,а именно:выше +4-700об.мин.;от +4 до 0-750об.мин;ниже 0-800об.мин.При -10 и далее-порядка 850-900 об.мин.

Повышенные обороты в мороз это номальное явление.
У фордов (во всяком случае у первых 1998-2005г.в.) нет датчки температуры всасываемого воздуха, есть только ДМРВ, который мереет разряжение в дросселе.
Дело вот в чем.
двигатель берет очень холодный воздух в том же колличестве, что и теплый летом, только зимой при взрыве в цилиндре воздух нагревается, расширяется и его соответсвенно становится больше, как следствие обедняется смесь, мозг по сигналам датчико детонации и датчка кислорода выравнивает смесь и СО, правда делается это в ущерб оборотам и экономичности.

Я этим озадачился в прошлую зиму.
Проверил все датчики, все было в норме.
Решил сбросил оперативную память мозга, что бы стереть ошибки, путем отсоединения аккомуля полностью на 10 мин.
После этого завел двигатель, обороты пришли в норму, но только холостые. Резко упала мощность, и при движении накатом диватель глох.
Продолжалось это примерно 1-2 км. езды пока двигательне адаптировался, все вернулось на круги своя.

Когда потеплело, обороты понизились и пришли в состояние летнего режима.
Так что не парьтесь, на фордах это норма, хоть и пугает иногда тех кто не в курсе.
Связано это с тем, что на ЗЕТЕКАХ установлена одна из самых безотказных и самых простых систем управления двигателем, которая предусматривает минимальное колличество датчиков и рассчитывает параметры исходя из того что есть.
Но это и не плохо, если вовремя менять воздушный фильтр, то ДМРВ проживет долго, а это единственное слабое звено в этой цепи, кстати и самое дорогое.
Чем меньше датчиков, тем меньше поломок может случиться

ДМРВ – датчик массового расхода воздуха (он же MAF – Mass Air Flow), он сразу измеряет расход, а разрежение измеряет ДАД – датчик абсолютного давления (он же MAP – Manifold Absolute Pressure), и для него требуется еще и датчик температуры, чтобы рассчитать расход воздуха.

Все правильно – под капотом воздух нагревается и во впуской коллектор уже попадает теплым. Удачи!

В обоих случаях авто знает скока воздуха и какой обьем и какая температура

Не глумите голову ни себе не людям эти ми вопросами. Все рулиться потом по таблицам, скока и когда и чего кинуть в котлы

Инжектору по барабану какой воздух на входе холодный или горячий. Единственное условие, что при холодном воздухе будет тяга по лучше и скорее всего и расход повыше, а на горячем в обратном направлении. Естественно что определить за нормальную тягу (предрасчетную мощьность двигателя). Даже если рассмотреть систему ЕГР, которая и подкидывает на вход горячий воздух, то при работе ЕГР наблюдается экономия топлива. Это заключение из того вытекает что обусловлено приготовлением качественной рабочей смеси. И ли вы думаете что мозги поступают что от температуры зависит бедная и богатая смесь?

Тему можно закрывать.

Беркут
Не не стоит закрывать завтра новая будет. Нужно просто отсеять все причины косвенные, чтоб уже не лезть туда где и без нас все довольна таки четко работает.

Vovan_mail
Так ведь все-равно тем “нарожают”, а если эту продолжать, то страниц наберется много и новым фокусоводам будет лень читать. Вот если бы модераторы создали бы что типа каталога “Часто задаваемые вопросы” и разбили по темам наподобе ФАКа, то отработанные темы можно было бы отправлять туда, а на вопросы в “Новичках” просто давать ссылки.

Беркут
Просто нужно иметь закрепленные разделы
Электрооборудование
Трансмиссия
Двигатель
Кузов
И чтоб в этих разделах были свои подразделы
Электрооборудование >>>>>
Генератор, стартер, АКБ
итп
Тогда была бы меньше мешанина, а так поди разбери что тута и где, особо если новичок да и еще лень читать.
Плюс в каждом разделе выложить закрепленную тему о качественных подсказках и решениях данной проблеммы. Куда модераторы и добавляли бы инфу по прось бе трудящихся

Всего то изменить структуру каталогов сайта и чуток работы для сайтописателей))) веб мастеров.
Разнести топики по группам , старые древние темы отправить отправить в мусор и туда же закрытые темы)))

Беркут
А причем тут они, сайтодержателям скорее всего. Давай забостовку устроим. Не будем заходить на сайт или будем заходить но не чего не писать

Vovan_mail
вот и это исключили )))

Идея на счет фака правильная, а то уверен, что из года в год разбираются одни и те же вопросы.. Как я понял, холодный бензин никакого отношения к оборотам не имеет, стало быть если если надеть гофрированную трубку из фольги на вход воздушного фильтра и пустить ее к выпускному коллектору, то можно будет достичь тех же значений холостых и расхода топлива, что и в теплую погоду?
Подобного рода переключатели как раз имеются на корпусе воздушного фильтра карбюраторных ВАЗовских двигателей..

1