Стартер крутит двигатель но не заводится

Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли

. А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи.

И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.

1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету – проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. – или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))

2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр – демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки – свечи – провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ – это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.

Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа

Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ

Не заводится. (Р)

При включении зажигания должно быть кратковременное включение топливного насоса, примерно секунды полторы. Это должно быть слышно на слух. Если этого нет, смотри дополнительный блок предохранителей под капотом, предохранитель № 12, он должен быть голубым. Если предохранитель в норме, там же смотри рэле № 7, это рэле топливного насоса, оно чёрного цвета. Кто то должен повернуть ключ зажигания, а ты должен пальцами держать рэле, должно ощущатся щёлканье. Если щёлкает иди к насосу. Надо снять раъёмы, подсоединить к ним вольтметр, включить зажигание, если вольтметр покажет 12 вольт, тогда вся цепь в порядке, смотри бензонасос.

Было такое, менял бензонасос!

Добрый день, уважаемые.
ФФ1, 1.6 Дюратек, цепной.
Прошу помощи, т.к. вчера столкнулся с проблемой незавода при следующих обстоятельствах.

1. Машина была поставлена на стоянку н 2 дня в сильный мороз -38.
2. Аккумулятор на время стоянки уносил в тепло;
3. В баке только загорелась лампочка бензина – т.е. литров 7 еще должно быть.
4. После 2 дней, при Т 25 выношу аккумулятор и пробую завестись.
5. Двигатель крутится, начинает подхватывать, дергаться, но чуть-чуть не хватает, – я, понятно, повторяю попытки ибо прежде было раз после таких морозов завелся раза с 7. Кручу секунд по 15. Так ушло попыток 8 (макс.10). При этом пару раз “продувал” с нажатым газом. Каждый раз выжимал сцепление.
6. Понимаю что аккумул долго не протянет, но двиг уже почти вроде схватывает, – в общем не отступаю.
7. Далее во время включения зажигания происходит следующая непонятность: стартер как будто перестает вращать двиг, и при зажигании уже не чувствуется усилия на двигателе, понятно и нет никаких рывков на завод, – только жужжащий звук вращения как будто шестеренок каких-то. Т.е. акккумул и стартер еще вращает что-то там себе, но к движку это как будто не имеет отношения.
8. Понятно, это меня неприятно удивляет и я делаю еще несколько попыток надеясь услышать хотя бы дрыганье движка. Тщетно – только жужжание какое-то неотягощенное.
9. Потом уже, понятно, садится в конец акумулятор, трещил реле.
10. После пробую подкуриться напрямую с работающего движка – снова то же жужжание неотягощенного вращения.

Прочел всю ветку – услышал только похожее про бендикс, но как я понял он умирает не сразу, а у меня прежде подобных проблем не было, а тут вдруг в раз.

При повороте ключа в первое рабочее положение слышна вроде работа бензонасоса, такой гул на 3 секунды.

Еще вроде озвучен был вариант с слетевшим натяжителем цепи – насколько это правдоподобно?

На всякий случай упомяну, что давеча, когда с запуском двигателя не было проблем, по морозам после стоянки бывали заморочки со сцеплением, что то там примерзало что-ли – когда двигатель уже прогревался, не мог бывало стронуться, т.к. сцепление не прихватывалось, т.е. можно было включить передачу и отпустить сцепление, а машина не трогалась с места, стояла на холостых. лечилось многократным нажатием педали сцепления, раза с 20 начинало прихватывать чуть сильнее, ну а потом при движении, все приходило в норму. Имеет ли это значение?

Пока решил предприянть следующее: долить бензин повыше полубака, проверить эту кнопку блокировки бензонасоса, и потом если что попробовать завести с толкача.

Поделитесь соображениями. спасибо.

На днях тоже не заводился.но решил не здаваться.
1.Зажигание включал 3-5 раз,чтобы насос прокочал бензин.
2.Снял свечи отнес домой прокалил на газу(можно прогрел)
3.зарядил аккамулятор и завёл с 1 раза
4.ПОМЕНЯЛ ЗАПРАВКУ!!!
А про стартер и бендикс всё фигня,не надо насиловать его и он не сломается зачем так с ним.
PS на улице было -27 С

не заводиться машина ,это проблема,но дело в том что причин может быть миллион,от перебитого провода,до заливки свечей и т д

PAK_ff1
Ничего страшного нет, судя по описанию у вас полетел бендикс, лёгкое жужжание это как раз он и есть, в такие мороза он может сорватся сразу и навсегда. При хорошо заряженом аккумуляторе он может и схватится с какой нибудь попытки, но в такой мороз всёравно будет срыватся. Если шлышите бензонасос значит он работает. Пробуйте завести с буксмра, и снимайте стартер.
P/S. Про цепь – недумаю, слышалось бы вращение двигателя, а у вас его нет, слышите только холостое вращение стартера. Cо сцеплением, наверное нужно промыть корзину, похоже на морозе загустела какая нибудь смазка на подвижных механизмах, ведомый диск выжимается, а назад не возвращается.

сегодня опять поворачиваю ключ и ничего в ответ,после 5-7 повторов завелась

что же это такое?где копать??

Kolyason
А лампочки горят?

Veretinai
лампочки загораются,в общем всё как и всегда,но только при повороте ключа АБСОЛЮТНО ничего не происходит

а вот раз через 5-7 машина заводится

Kolyason
Есть несколько моментов. Сигналка блокирует стартер, но это врядли, выб тогда совсем не завелись. Скорее всего пропадает где нибудь контакт. Посмотрите провод который подходит к втягивающему реле стартера, то место где он крепится, пошатайте его (что там разъём или гайка я незнаю). Замерте напряжение в этой точке в момент включения стартера, если появится 12 вольт вся цепь впереди исправна, начиная от ключа зажигания, тогда надо смотреть втягивающее реле стартера. Если напряжения нет, тогда надо смотреть замок зажигания или реле блакировки стартера,( №17 чёрный цвет),- находится в салоне, в монтажном блоке предохранителей.
P/S/. Я почему спросил про лампочки, если б они не горели, тогда можно ещё думать на эмобилайзер, который включается с помощью чипа, который в ключе, если он у вас присутствует. А если они горят тогда вопрос снят.

Kolyason А у меня при включении стартера , задержка при срабатывании данного агрегата , зависит от температуры воздуха за бортом автомобиля , чем ниже t тем дольше пауза Но больше 2-3 сек не было при -25 . Может так задумано ?

Veretinai
похожая ситуация произошла с директорским авенсисом , в морозный вечер после работы не завелась, симптомы на 100% те же что и ты описал выше , следующий день прошёл в выслушивании добрых советов бывалых

Но эвакуатора избежать не удалось . В итоге спецы , в довольно-таки уважаемом сервисе , сказали что дело было в сигналке , но что-то до сих пор не очень в это верится

4 часа проведённые в боксе при +15 С сделали своё дело , и опустошили директорский карман на круглую сумму

, ну они там ещё свечи поменяли

, АКБ заставили новую купить

, и ещё какую-то хрень почистили

ну так , на всякий случай ( машина после дилерского ТО 2500 км , в идиальном состоянии ) ( на учёте стоит не в нашем регионе

) Старые свечи лично смотрел-как новые . Короче , вот такая история

Олег74
так если так задумано,то зачем это надо?у меня бывает что при минус 20 без вебасты запускаю и нормально,а бывает что в гараж загоню,а через час заводится с пятого раза,потому что такая история возникает

У меня такая же ошибка 9359 стабильно горит и никак не сбрасывается, гдето я читал, что эта ошибка связана с предохранителем родной магнитолы, а если родной нет, то так и будет. Так что я забил. Поставил БК Престиж, такую ошибку не показывает, зато показывает другие, которых в тестовом режиме нет, так что советую купить, вещь полезная.
Далее, имею ту же проблему, на -20 и ниже не заводится с 1го раза, иногда и со 2, 3 и т.д. Для этого имею запасной комплект чистых старых свеч. Залило свечи – быстро меняю на чистые и снова кручу с газом в пол. На счет “сразу глохнет” ниче сказать не могу, надеюсь ты немного подгазовывал, когда завелся.
Была у меня проблема, что глохла и не держала на холостых и на холодную и на горячую, свозил к официалам, они порекомендавали заменить шланг сапуна и сифонила трубка под клапаном ЕГР. Шланг купил вроде от жигулей или от нивы, на рынке у мужика в ведре были свалены разные шланги, выбрал парочку похожих на фотку отсюда с форума. Поменяли за 3 минуты, но искали этот шланг долго. Он находится чуть левее центра ближе к стеклу, меняется сверху, поднимать машину не надо. Когда вытащили, этот шланг был замотан изолентой, видимо в сервисе замотали. По поводу холостых на горячую, то нужно глушить клапан EGR в американцах, тогда и провалов не будет и холостые держатся отлично. Шланг и клапан меняются не долго и уложится можно в 100 руб, так что советую, если в конкретной проблеме не поможет, то в других случаях будет полезно.

Расскажу свою проблемную ситуацию.
У меня в зимнее время появилась проблемка на инфинити45. Пытаюсь завести машинку, однако стартер даже не крутит, беру тут же, не переводя ключ в положение 0 – несколько попыток делаю – заводится (как правило 2 или 3 попытка всегда удачная).
Съездил на сервис сказали – похоже на втягивающее реле стартера. На горячую машинка заводится как правило с первого раза – даже с автозапуска (редко когда бывает, что не заводится на горячую с первого раза).

Есть смысл сейчас менять втягивающее реле, или можно пока ездить так (ничего не угробится из-за этого)?

Xdamon
Ничего не угробится, а в “нужный помент” может двигатель не завестись. ИМХО.

Щелчек реле, по крайней в фокусах, означает, что аккумулятор слабо заряжен. Опять же с 1го раза аккумулятор не может крутануть стартер с движком, пока не разогреется внутри от нагрузки 1ой попытки. Для проверки этой гипотезы, предлагаю попробовать до 1й попытки подключить на проводах прикуривателя параллельно заведомо исправный аккумулятор.

Добрых суток.
Проблема в следующем, при запуке автомобиля машинка пытается схватиться, но как будто чего то не хватает. Со 2 го раза такя же история. Если попытаться завести машину до того, как потухнут лампочки на приборной панели, то схватывает без проблем. После того, как я позаводил машину таким образом месяц, в один прекрасный момент, при заводке до потускнения лампочек машина не завелась, замигала лампа резерва, защелкал центральный замок, после отключения аккума и повторного запуска симптомы не повторились. В последнее время при заводке до потускнения лампочек все чаще случается такой трабл (с центральным замком и лампой резерва.
Кто как думает в чем причина? Может быть где то замыкает или хз что?
Свечи стоят новые

конечно попробуй,у нас же 92+,так что 95 можно смело лить,одна заморочка,свечи сто пудов вылетят быстро,в норильске выбор заправок не богатый,зимой начал лить 95 и что,свечи,абсолютно новые, вылетили через пару тысяч.здесь комбинат очень много фордов приобрел,с ребятами поговорил,у всех единое мнение,95 не лить,одни присадки,свечи с сильным коричневым нагаром.так что имей ввиду.

Со своими симптомами обратился к местному мастеру. Кароче его вердикт – чистка сеток топливного бака + чистка форсунок.
От себя хочу добавить что машина прошла 80 тыков. Заметный затуп дрыгателя при нажатии педали акселератора. Завтра отдам машинку, после отпишусь о результатах.

кнопку аварийного отключения топлива смотрел? в ногах у пассажира около двери

Нашел эту кнопку , красная такая с правой стороны в ногах пассажира ,нажал и все , Федя мой завелся с пол-оборота. Спасибо за подсказку!

Да, и причем, если машина около работы постоит целый день, то сажусь и завожу также с первого раза!

У меня тоже проблема.Машина ФФ1 “Зетек” стояла в гараже 2 месяца, пришел а она не заводится. Аккумулятор заряжен (даже пробывал пускачем заводить), клемы на нем очистил. Включаешь зажигание все лампы на приборке загораются, все тестируется , в общем как и должно быть, но при включении стартера начинает щелкать какая-то реле, сам стартер не крутит. У меня предположение на окисление проводов которые подходят к самому стартеру. Хочу попробывать зачистить контакты, но как к ним подобраться не знаю. Может быть у кого была такая проблема? Посоветуйте , что делать?

1

Здравствуйте! Или сгорел предохранитель, отвечающий за него, или насос сгорел, – так бывает, когда часто ездят на пустом баке, точнее – на лампочке.

Хорошо делай – хорошо будет!

Вставляю в разъём елм 327 всё работает и машина работает

Вставляю в разъём елм 327 всё работает и машина работает

В чём может быть причина?

В чём может быть причина?

Хорошо делай – хорошо будет!

Ничего не понятно – бензонасос не работает, машина работает !
Двигатель то работает или нет?

Ничего не понятно – бензонасос не работает, машина работает !
Двигатель то работает или нет?

Поварачиваеш ключ зажигание не срабатывает бензонасос стартер крутит, вставляешь в разъём для подключение диогностики всё начинает всё работать и машина заводиться но когда вытаскивает с этого разъёма елм 327 то машина сразу глохнет

На диагностическом разъёме типа OBD-II два контакта с массовыми проводниками 4 и 5.
Один контакт масса силовая, второй масса сигнальная.
В подключаемом диагностическом приборе эти два контакта замыкаются между собой.
Если соединить контакты 4 и 5 разъёма перемычкой, то ELM 327 не нужен.
Номера контактов подписаны мелким шрифтом на корпусе разъёма.

Спасибо, а почему так произошло не подскажете?

Спасибо, а почему так произошло не подскажете?

IMHO, на печатной плате контроллера двигателя или пайка окислилась или трещина или дорожка подгорела.

IMHO, на печатной плате контроллера двигателя или пайка окислилась или трещина или дорожка подгорела.

Прозванили всё нормально мозги в порядке а причину не выявели

Прозванили всё нормально мозги в порядке а причину не выявели

Рекомендованное временное соединение контактов 4 и 5 на диагностическом разъёме пробовали сделать?
Окисленную пайку на печатной плате трудно обнаружить, если нет опыта, где нужно устанавливать иглы приборных щупов, а где прикасаться к проводникам и выводам деталей не следует.
Быстрый результат получается при проверках на плате под напряжением.

Всем добрый день! На Шевроле Ланос 1.5 вылезла такая неисправность: иногда при включении зажигания не срабатывает бензонасос, скидываю клемму с акб на несколько секунд, накидываю обратно (авто моргает 3 раза аварийкой) и насос снова работает. Реле и предохранитель исправны. Думаю на остатки сигнализации ( за приборкой блок Starline a93, но брелка от нее нет (видимо, вырезали до меня часть охранной системы), однако она подключена, при попытке полностью скинуть фишки с нее авто перестает заводиться. Как проверить версию с сигнализацией и куда копать дальше?

Да это сигнализация. Попробуй с отключённой сигнализацией завести с толкача, ключ в зажигании поверни в положение №2. Если получится завести зачит ищи блокировку стартера. если понимаешь как работает тестер, то найти проблему не долго. Если дорого своё время то езжай к электрику, он удалит остатки колхоза с сигнализацией.

Если всё исправно и замыкая (перемычкой) контакты реле бензонасоса, насос работает, а с ключа не работает, тогда надо найти провода насоса и посмотреть что на них висит. Возможно сигналка блокирует само реле насоса (реле под капотом). Либо если насос не работает даже когда замкнуты контакты реле, надо искать ещё одно реле после реле насоса.

Когда именно не срабатывает бензонасос? Если после долгой или не долгой стоянки включить зажигание (услышим бензонасос) выключим и сразу включим. то бензонасос второй раз не запустится – так и должно быть. Но если после стоянки на некоторое время при повороте ключа бензонасос вообще не включается, то уже проверять как подключена сигналка. От блока сигналки смотрим куда идут провода. Ищем схему подключения сигнализации в интернете по модели на блоке. Смотрим куда что подключено и что блокирует сигналка. Возможно она питание эбу блокирует или бензонасоса. Надо смотреть уже на месте.

Можно купить брелок от этой сигналки и по инструкции( есть в интернете) их соединить с самой сигналкой (прописать брелок). И можно будет пользоваться самой сигналкой.
Возможно, проблема с бензонасосом не пропадет, тогда искать причину: почему сигналка не дает разрешение на включение бензонасоса.

Брелок уже не пропишу, много очень из нее порезано, в т.ч провода к дверям на цз, и тд. Вроде к насосу все идет штатно, буду сегодня пробовать без сигналки заводить с толкача, реле дополнительных тоже не видел

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Электробензонасос – неотъемлемый компонент топливной системы инжекторного двигателя как с распределенным впрыском, так и с непосредственным. Расположен в бензобаке, работает при включении зажигания и на запущенном моторе. Если при включении зажигания бензонасос не качает, то двигатель не запустится или включится и сразу заглохнет. Каковы причины отказа топливного насоса, как провести диагностику, а также способы экстренного пуска раскрывает редакция Autostadt.su.

Почему может не работать бензонасос при повороте ключа

В исправной топливной системе в момент включения зажигания начинает жужжать насос, нагнетая давление в топливную рампу или контур высокого давления. По истечении 4-6 секунд электробензонасос выключается – двигатель готов к пуску. В момент пуска стартера насос снова включается и работает все время, пока функционирует мотор.

Некоторые системы обучены защитному механизму на случай многократного последовательного включения зажигания. К примеру, если водитель последовательно включал три раза зажигание в режиме «повернул ключ – насос включился – насос выключился – деактивировал зажигание», то на третий раз бензонасос не включится.

Ежели электробензонасос не качает при первом включении зажигания, то дело может быть в следующем:

• Сгорел предохранитель или вышло из строя реле управления бензонасосом.
• Проблемы с питающей проводкой.
• Глюки штатного иммобилайзера или обходчика сигнализации.
• Подгорели клеммы электробензонасоса, расположенные в баке в стакане.
• Сгорел бензонасос.

При включении зажигания не качает бензонасос

Предохранитель и реле электробензонасоса

Первым делом проверяем предохранитель и реле бензонасоса. Обычно они устанавливаются вне монтажного блока. Например, на ВАЗах эти элементы расположены под центральной консолью панели приборов, в ногах переднего пассажира. Где находится предохранитель в вашем автомобиле – ищите в руководстве по эксплуатации.

Что может быть с предохранительным элементом? Он либо сгорел, либо контактные ножки неплотно соединены с посадочными гнездами. Если элемент цел, то необходимо подвернуть его ножки, вставить обратно и включить зажигание.

Попутно следует обращать внимание на работу реле. При включении зажигания оно должно замыкать контакты (щелкать). Если этого не происходит, то дело в подходящем через предохранитель плюсовом контакте. Предохранитель в порядке – значит либо иммобилайзер не дает плюс, либо в цепи до предохранительного элемента – обрыв. На крайняк поменяйте реле на заведомо исправное. Его можно взять из монтажного блока.

Иммобилайзер

В случае активного иммобилайзера, диагностику следует начинать с него. Варианта два – он либо дал сбой, либо дал сбой обходчик иммобилайзера. Второй исход может быть только при установленной сигнализации с автозапуском. Обрыв диагностируется с помощью мультиметра.

Экстренно «обойти» иммобилайзер можно. Необходимо подать плюс прямо на предохранитель. Взять его можно от соседних реле. Желательно, чтобы запитываемый контакт тоже работал при включении зажигания. В таком случае риск сгорания бензонасоса сведется к минимуму. Ездить с обманкой на постоянной основе не рекомендуется – ведь электробензонасос не выключается при включенном зажигании.

Проблемы с питанием модуля бензонасоса

Стакан с топливным насосом расположен на баке. Доступ к нему в большинстве автомобилей открывается через заднее сиденье. Под ним расположена крышечка, сняв которую вы обнаружите питающую колодку топливного модуля.

Первоначально необходимо отсоединить колодку и проверить наличие плюса и минуса. Для этого стоит ознакомится с распиновкой снятой колодки для конкретной модификации автомобиля, взять мультиметр и произвести замеры. Плюс, разумеется, должен приходить при включенном зажигании.

Если не приходит плюс, а реле щелкает – то необходимо прозвонить провод от колодки до реле. Скорей всего на участке обрыв. Ежели отсутствует минус, то дело в массе. Ее местонахождение следует отыскать по проводу, открутить болт, зачистить и вновь собрать.

У бензонасоса и задней оптики обычно одна масса. Поэтому, если отказали все лампы задних фонарей, печка, дворники и не заводится двигатель – это повод задуматься о состоянии массы. С такими же симптомами связан треск в блоке релюх – по итогу оказывется обрыв в одном из реле.

В случае, когда на колодке стабильно 12В, то проблема в самом бензонасосе. Необходимо демонтировать топливный модуль из бензобака и произвести диагностику. Тут два варианта – либо обгорели клеммы, либо необходимо заменить электробензонасос.

Итого

В заключение отметим следующее: когда автомобиль все-таки заводится, но тут же глохнет, при этом топливный насос жужжит, то это явный признак из-за большого скопления влаги. Впрочем, у длительного запуска двигателя могут быть и иные причины.

Чтобы быстро удостовериться в исправности бензонасоса, запитайте его напрямую от аккумулятора. Исправный топливный модуль будет жужжать.