Qr25de двигатель моменты затяжки

Описание двигателя

По сути данная модель мотора — это самый обычный движок QR20DE, в котором вместо 80,3мм используется 100мм ход поршня коленвала. Дополнительно к этому был заменен и выпускной распредвал. Несмотря на то, что объем QR25DE достиг 2,5 литров, а сам двигатель стал более тяговитым, из-за достаточно большого наклона шатуна появилась опасность повышения температуры и силы трения, больших нагрузок на поршень и цилиндр. Ведь как известно, в моторе 25DE используются укороченные шатуны.

Конечно же, это не масштабная повсеместная проблема и встречается намного реже чем, к примеру, большое потребление масла по сравнению с QR20DE на 2 литра. В компании Nissan Motors внимательно изучали работу нового двигателя на практике и уже к 2007 году приняли решение подкорректировать проблемные ситуации.

Шатуны были значительно усилены, впускной ресивер полностью переработан. Разработчики видоизменили поршни и сместили балансировку. Эти и множество других нововведений придало мотору QR25DE новую жизнь.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений двигателей семейства ямз-530 cng.

В семействе QR двигатель QR25DE отличается 2,5 л объемом, крутящим моментом 244 Нм и мощностью 175 л. с. Степень сжатия увеличена до 10,5 единиц, поэтому используется только АИ-95 топливо. Ход поршня повышен до 100 мм за счет удлинения радиуса кривошипа, а длина шатуна уменьшена. Мотор полностью дюралевый, конструкторы применили схему управления клапанами DOHE с двумя верхними распредвалами.

ДВС Nissan QR25DE

Nissan primera p12: капитальный ремонт двигателя qr20de

Доброе время суток!

В сегодняшнем фотоотчете мы покажем состояние двигателя, прошедшего без вмешательства довольно солидный по современным меркам пробег.

Итак, у нас в ремонте Nissan Primera P12 с двигателем QR20DE и пробегом в 300000км.

По симптомам наблюдалась неровная работа прогретого двигателя после непродолжительной стоянки (5-10 минут). Причем, через 20-30 секунд после запуска работа мотора стабилизировалась.

Также стал потихоньку уходить антифриз.

Через несколько дней на щупе можно было увидеть эмульсию, расход антифриза повысился, а мотор работал неровно уже и при запуске на холодную, из трубы в это время шел белый дым.

Собственно, проблема очевидна, снимаем и дефектуем мотор.

В ГБЦ достаточно сильные масляные отложения, тем не менее распредвалы и их постели без износа. Седла и направляющие клапанов в идеале. Выпускные клапана под замену, впуск оставляем. При регулировке зазоров выяснилось, что заводские зазоры не ушли. Поменяли только 1 стакан на выпуске.

Натяжители цепей почти не выдвинуты, цепи не растянуты.

На поршнях нагар, в цилиндрах хон есть, но промер показал, что есть выработка (так называемая “бочка”). Блок проходит под первую ремонтную поршневую группу ( 0,2 мм).

Прокладка между блоком и ГБЦ визуально целая, на плоскостях есть царапины (естественная выработка от продуктов износа).

Масляный насос вполне еще живой.

Шейки коленвала без задиров, но есть износ, поэтому точим под ремонтные вкладыши ( 0,25 мм). Вид коленвала после шлифовки.

Чтобы вывести плоскости блока и ГБЦ, пришлось снять 0,1 и 0,08 мм соответственно. Неплохой показатель для такого пробега.

Собираем мотор на специальную смазку, чтобы при первом пуске вкладыши и шейки не пострадали. Соединяем блок цилиндров и поддон.

Так выглядит отшлифованная плоскость.

Хон в цилиндрах после расточки.

Поршня нового образца идут уже с тефлоновым напылением.

Отрегулированную ГБЦ прикручиваем к блоку, обязательно соблюдаем моменты затяжек.

Газораспределительный механизм решили поменять просто потому что залезли в мотор.

Также в превентивном порядке меняем оба термостата (при выходе из строя одного из них легко перегреть мотор) и удаляем керамический катализатор (чтобы пыль не попала в мотор в будущем).

Собираем все в обратном порядке и заливаем технические жидкости.

Теперь ресурс мотора как с завода и при должном уходе он прослужит еще столько же.

Желаем всем долгой и беспроблемной эксплуатации Ваших автомобилей!

Источник

Nissan x-trail 2,5 мкпп mr. black › бортжурнал › ремонт мотора qr25de

Пост очень длинный, букв и фото много. Опыта ремонта двигателя практически нет, один раз в 2021 году ремонтировали с братом мотор Мазды Демио В3, ушло три дня, здесь значительно дольше. Мазда до сих пор в строю, и до сих пор у меня во владении, потому вера в себя есть)

Долго я к этому шел, все откладывал, мотивируя себя то отсутствием денег, то желания, то ещё какой-нибудь ерундой. И вот, когда расход масла стал критичным, в районе литра на тысячу и иногда и того больше, я сказал себе хватит!) Накопив запчастей и терпения, приступил:

Итак, из запчастей было куплено: 1. Комплект колец поршневых; 2. Комплект вкладышей шатунных; 3. Комплект вкладышей коленвала; 5. Полукольца коленвала; 6. Цепь ГРМ: 7. Цепь балансира; 8. Натяжитель цепи ГРМ; 9. Натяжитель цепи балансира; 10. Успокоитель цепи ГРМ; 11.

Башмак натяжителя цепи ГРМ; 12. Верхняя планка цепи ГРМ (успокоитель); 13. Ремень обводной; 14. Прокладка под гбц; 15. Прокладка под крышку клапанов; 16. Прокладка под выпускной коллектор; 17. Фильтр масляный; 18. Фильтр воздушный; 19. Фильтр салонный; 20.

Сальник коленвала передний; 21. Масло моторное Shell; 22. Антифриз зелёный g12 . Вроде все.Итак, вооружившись ключами и позитивным настроем приступил. Порядок разбора следующий: отключаем аккумулятор, потом снимаем пластиковую защиту двигателя, и защиту картера, сливаем масло и антифриз и радиатора, и расширительного бачка, с блока я не сливал, потом отсоединяем проводку и патрубки, особенно неудобно под впускным коллектором, затем откручивание генератор, предварительно сняв с него проводку. После снятия генератора, можно вынуть ремень не парясь с отжатием натяжителя, хотя и с натяжителем несложно.

Затем домкратом машину и снимаем переднее правое колесо, и пластиковую защиту двигателя, которая крепится к подкрылки на клипсы.

Это нужно сделать, потому, что иначе к крышке ГРМ не подобраться. Я машину поднимал и ставил на чурку. После чего надо снять шкив коленвала. Для съёма особо никакого специального съемника не надо, в нем есть два отверстия с резьбой. В них надо подобрать болтики и закрутить поочередно то один то второй, что бы равномерно закручивать, и шкив снимется сам собой.

Потом после извлечения ремня откручиваем верхние подушки мотора и дальше крышку клапанов и крышки, закрывающие звёзды и крышку ГРМ. Потом откручиваем малый поддон и большой поддон.

Все, кроме крышки клапанов держится на герметике, отрывать непросто, но на моторе есть специальные места где надо отжимать. Потом 4 болта на компрессоре кондиционера, его снимать не надо, просто сдвинуть вперёд в сторону бампера. После снятия генератора легко снять кожух выпускного коллектора.

Потом откручиваем выпускной коллектор от выхлопной трубы и от ГБЦ. Для удобства, следующий фрагмент трубы тоже необходимо снять, потому что гофра будет мешать снятию большого поддона и плиты, которая держит коленвал. После снятия поддонов начинается игра с домкратами.

Для снятия крышки ГРМ и поддонов надо бы второго человека, который будет работать с домкратами, пока будешь вынимать крышку ГРМ и поддоны. А то лазить в яму постоянно напрягает. Я откручивал полностью передний болт подрамника, и задний ослаблял на половину, не бойтесь, ничего никуда не упадет.

После снятия поддонов, крышки клапанов и крышки ГРМ откручиваем звёзды впускного и выпускного распердвалов, потом бугели распредвалов и затем снимаем звёзды и цепь ГРМ. Затем наступает очередь головки блока цилиндров. Болты ГБЦ советуют откручивать в обратном затягиванию порядке, так гласит мануал и логика. После болтов можно снимать головку. Впускной коллектор я не трогал, снимал все сразу.

Источник

Головка блока цилиндров

Снятие и установка

1. Головка блока цилиндров в сборе. 2. Прокладка головки блока цилиндров. 3. Задний нижний такелажный рым. 4. Болт головки блока цилиндров.

: заменять деталь новой после каждого снятия.

: необходимо смазать моторным маслом.

1. Сбросить остаточное давление топлива.

2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло из двигателя.

3. Снять следующие компоненты и соответствующие им части:

— Выпускной коллектор и трехкомпонентный каталитический нейтрализатор.

— Впускной коллектор и топливопроводы в сборе.

— Обратный клапан системы охлаждения с корпусом (вывод системы охлаждения).

Головка блока цилиндров может быть снята и установлена даже без снятия обратного клапана системы охлаждения.

4. Снять переднюю крышку двигателя с цепью привода газораспределительного механизма.

5. Снять распределительные валы.

6. Надежно поддержать нижнюю часть блока цилиндров домкратом или подобным приспособлением и отцепить стропы лебедки от двигателя.

7. Используя гнездо TORX (Е20) отвернуть болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной показанному на рисунке.

8. Снять прокладку головки блока цилиндров.

Проверка после снятия

Диаметр болтов головки блока цилиндров

Болты крепления головки блока цилиндров затягиваются по пределу текучести. Если разность диаметров d1(А) и d2(В) превышает допустимое значение, то болт следует заменить новым.

Верстке: значения с и d на рисунке необходимо переподписать (буквы удалить, оставить только цифры)

Предельно допустимая разница («d1»-«d2»): 0.23 мм.

Если утончение болта происходит не в указанной на рисунке точке “d2”, а в другой, то эту точку необходимо рассматривать, как “d2”.

1. Установить прокладку головки блока цилиндров.

2. Установить головку блока цилиндров и затянуть болты головки блока цилиндров в указанной на рисунке последовательности:

Еще про Ниссан:  OBDII коды для автомобилей. Расшифровка значения кода диагностики P0778. Причины появления ошибки P0778

Если болты головки блока цилиндров используются повторно, необходимо проверить их диаметры перед установкой.

— Нанести свежее моторное масла на резьбу и посадочные поверхности болтов крепления.

— Затянуть все болты моментом 50 Н·м.

— Дотянуть все болты по часовой стрелке на 60° (угловая дотяжка).

Угловую дотяжку производить с использование специального углового воротка (А) (KV10112100). Не производить дотяжку «на глаз».

— Затянуть все болты моментом 39,2 Н·м.

— Дотянуть все болты по часовой стрелке на 75° (угловая дотяжка).

— Снова дотянуть все болты по часовой стрелке на 75° (угловая дотяжка).

3. Установить оставшиеся части в порядке, обратном снятию.

Проверка после установки

Выполнить процедуру проверки наличия утечек смазки, эксплуатационных жидкостей или выхлопных газов:

— Перед запуском двигателя проверить уровни всех эксплуатационных жидкостей (моторного масла, охлаждающей жидкости и т.д.). Если необходимо, довести уровни жидкостей до нормы.

— Перевести замок зажигания в положение «ON» (не запуская двигатель). В топливопроводах начнет нагнетаться давление, проверить наличие утечек топлива в соединениях.

— Запустить двигатель. Увеличивая частоту вращения двигателя, снова проверить наличие утечек топлива в соединениях.

— На работающем двигателе проверить наличие посторонних шумов и вибраций.

— Тщательно прогреть двигатель и проверить наличие утечек топлива, моторного масла или других эксплуатационных жидкостей.

— Удалить воздух из гидравлических систем.

— После того, как двигатель остынет, снова проверить уровни эксплуатационных жидкостей. При необходимости долить жидкости до необходимого уровня.

1. Сухари клапана. 2. Тарелка клапана. 3. Клапанная пружина (с седлом). 4. Маслоотражательный колпачок. 5. Направляющая втулка клапана. 6. Головка блока цилиндров. 7. Седло впускного клапана. 8. Впускной клапан. 9. Выпускной клапан. 10. Седло выпускного клапана. 11. Трубка свечи зажигания.

: заменять деталь новой после каждого снятия.

: необходимо смазать моторным маслом.

: подобрать необходимую толщину.

: места нанесения состава для фиксации резьбы.

Процессы разборки, проверки технического состояния и сборки головки блока цилиндров двигателей QR25DE и MR20DE полностью аналогичны (см. соответствующие разделы главы 6а «Механическая часть двигателя (MR20DE)»).

Стандартные значения для всех проверок приведены в разделе «Сервисные данные и спецификация» в конце данной главы.

Замена прокладки гбц на qr20de

Могу лишь выразить свою искреннюю благодарность Олегу («Автоуниверсал» на форуме) за профессиональную работу, человеческое отношение и приятное общение! А так же за ответы на кучу моих вопросов.

Надо же мне было прочитать эту статью… Поверил в профессиональность «автоуниверсалов» и поплатился. И вот отзыв об автосервисе «Авоуниверсал».

Проблема была та же течь антифриза через прокладку ГБЦ. Автомобиль Ниссан Авенир (2003 г.) двигатель QR-20. Распространненый двигатель на икстрейлах и др. ниссанах.

Двигатель подтраивал на холодную и антифриз уходил из бачка.

Нашел в инете контакты Олега («Автоуниверсал») позвонил, пообщались. Олег сказал, что замена прокладки ГБЦ будет стоить 14 — 15 тыс. руб. Плюс замена маслосьемных колпачков и притирка клапанов еще 3000 руб. Купил прокладку ГБЦ за 750 руб. Еще ранее были куплены два термостата, маслосьемные колпачки. Договорились. что подьеду на следующий день с утра. 18 апреля 2021 г. привез авто в сервис.

Сервис находится на территории мусораспредилительного комплекса у м.Партизанская. Сервис к слову выглядит на «двоечку». один подьемник и довольно грязно кругом, но это не важно. Авто, запчасти и ключи отдал Олегу и поехал на работу со спокойной душой.

На след. день к обеду «голову» сняли. И тут появилась как выразился Олег «проблема». Олег сказал, что свечи не выкручиваются и у одна свечка развалилась пополам. А резьба осталась. Выкрутить ее они не могут и предлагают отвезти голову Механику (это спец. сервис по ремонту двигателей)

Я предположил, что это следствие проведенной раскоксовки (месяц ранее применил). Посоветовал пролить хорошенько раскоксовкой (в багажнике остаток был) и еще раз попробовать. Позже позвонил — результата нет. Тогда я собрал вещи и выехал на место смотреть. Была пятница и около 16-00 я был на месте.

Головка лежала на верстаке и после осмотра обнаружилось что сломано 2 свечи. Как сказал Олег одну сломал кто то из ребят и одну он сам. Свечи я лично выкручивал около месяца назад. Олег показал мне метровый ключ, которым они выкручивали. Мне показалось что этот инструмент работает на излом, рычаг с одной стороны.

Я обычно выкручиваю воротком, у него равномерно распределется усилие. И тут я взял в руки обломанный электрод и начал рассматривать головку. ввертыш для выкручивания резьбы торчал со стороны камеры сгорания. И они пытались выкрутить в сторону камеры сгорания.

Через минуту я понял и увидел, что выкрутится резьбе мешает юбка, которая с резьбой осталась в головке. На мой вопрос «Вы что меня за идиота дежите? вы куда выкручиваете?», Олег сказал «а какая разница». Через минуту он понял свой косяк и признался в этом.

Я лично выкрутил первую резьбу в течении 5 мин. Со второй пришлось повозиться — ребята кроме того, что пытались высверлить резьбу, они вдобавок завальцевали ее со стороны камеры сгорания. Получилось что со стороны свечного колодца резьбу держала юбка, а со стороны камеры сгорания завальцовка.

Пришлось мне прибегнуть к помощи молотка и небольшого субила. завальцовку аккуратно сбил внутрь. И потом ввертышем (не с первого раза) выкрутил вторую резьбу. Помогал мне в этом Саша, молодой с небольшим опытом, но оказался самым ответственным в сервисе.

Дальше Олег принялся за маслосьемные колпачки и притирку клапанов. Я попросил олега обратить внимание на первый цилиндр, где трудно выкрутилась свеча. Подошел мой брат и мы с ним отмывали запчасти, поставили термостаты. К слову раньше с братом всегда ремонтировали по возможности свои авто сами в гараже. Сейчас гаража нет, времени тоже, да решили доверить двигатель профессионалам.

Кроме Олега в этот день были Саша, Рома и Сергей. Все ребята молодые, Сергей постарше и поопытней и делает вид что большой профи. Пока ставили голову все по чуть чуть принимали участие, по мере своих возможностей. В самые ответственные моменты (протяжка головки, установка цепи) был задействован Сергей. В остальном все остальные, и я с братом в том числе.

Время около 0-00 собрали. Завожу. Завелся сразу. Послышался резкий стук. Дальше мотор заработал, но затроил и затрясся. Поочередно снимая клемы с катушек определили, что не работает первый цилиндр.

Выкручиваем свечу, не сырая. Искра есть. На заведеном двигатели через наушники слушаем — форсунка работает. Проверяем компрессию — 4,5 амосферы. Олег в недоумении. Версия Олега компрессионные кольца. Я думаю на клапан. Резкий звук — может кусочек от клапана откололся.

Но если бы кусочек, тогда вообще бы не было компрессии. Для проверки заливаем масло в цилиндр, крутим. Компресия около 6.5 атмосфер. Увеличилась но не сильно. Если бы кольца, тогда бы компрессия должна быть больше. Недавно проверяли компресию и было около 6 — 7 атмосфер, но двигатель работал ровно. Вот в морозы сильные не сразу заводился.

Время второй час ночи, все устали. Олег сказал, что надо немного поездить (день) и клапана должны пристучаться. Поверили ему. За работу как выразился Олег побожески взял 20000 руб. Хотя по тел. говорил меньше. и это с учетом того что я с братом всячески помогал ребятам.

Поехали домой спать. По дороге клапана не «пристучались» и на след. день тоже. Почитал на форуме, что надо проверить герметичность клапанов, перевернув снятую головку и залив сверху киросин.

Звоню Олегу. Олег говорит в приезжай в понедельник. Уговариваю его, что буду сам разбирать.

Приезжаю. Проверяем еще раз компресию. Тоже самое. Проверяю резьбу свечи на герметичность, залив вэдешку в колодец, показалось что пузырики. Но это от температуры двиг. Второй раз залил нет пузырей. Сажу свечу на герметик. Двигатель все равно троит. Разбераем снова. Снимаем ГБЦ.

Попросил брата купить новую прокладку ГБЦ.

Переворачиваем снятую ГБЦ. Свечи закручены. Заливаем камеры сгорания керосином. Первый цилиндр течет через впускные (большие) клапана. Позвонили Олегу. Решаем купить два новых клапана. Благо запчасти ниссан на электрозаводской рядом. И Сергею тоже туда надо ехать за запчастями.

Приехал Олег, посмотрел… Говорит «что что а на впускные не думал». Он оказывается их даже не притирал! На седлах был черный налет. Я подозреваю, это следствие «умного» выкручивания свечей ребятами. Специально же просил Олега обратить внимание на первый цилиндр.

Притер Олег новые клапана, собрали голову, поставили на место. Если так можно было назвать. Собирали в основном мы с братом и Олег. Очень медленно. Ребята вчетвером выпрессовывали ступицу у примьеры и занимались другими машинами. Ходил просил и заставлял помочь. По одному подходили, закрутит два болта и убежит… Пи- ец какой то!! Как будто я виноват был в том что так головку собрали.

Время около 22-00. Собрали. Завожу. Двигатель ожил, заработал ровно. Сергей с Ромой не веря подходят и трогают клапанную крышку. Не дрожит. «Ну что ребята? Дело мастера боится?» говорю я. Молчат. Олег пошучивает как ни в чем ни бывало.

Наконец то выезжаем и едем в Муром 300 км. К родителям. С опозданием в сутки. По пути в запчастях купили и залили длительную промывку ликви моли. Обороты двигателя завышены. Это мы с братом постарались промыли систему впрыска и заслонку киросином. Это нормально после чистки.

Еще про Ниссан:  Лиса Рулит Подержанные Авто Ниссан Мурано

Позже отрегулировали сами (обучение педалью газа по инструк). На след. день в обед мотались по Мурому по делам. Собирались еще масло поменять. и вдруг двиг. застучал. Скрежет сильный похож на цепь. Нервы уже на пределе. Что это? Думали эвакуатор вызвать, но сначала решили масло поменять.

Прямо на дороге в городе поменяли. С собой все инструменты необходимые есть. Все равно гремит. Снимаем крышку цепи. Шток натяжителя застопорен, не вышел. Пошевелив выскочил. Подумав решили на всякий случай снять посмотреть. Снимаю. И обнаруживаю в отверстие для подачи масла герметик. Мы в шоке!

Выковыриваю булавкой, со спичечную головку плотно был забит. Случайно или нет думаем. Герметик намазал жирно еще один «автоуниверсал», его в первый день не было. А сам натяжитель устанавливал Олег. Проклиная этих «колхозников» собираем все на место.

Обнаружили так же отсутствие боковой защиты двигателя. На неделе заехал забрал. Показал фото натяжителя с герметиком. Высказал все Олегу и его ученикам. Попросил скидку. Олег сказал, что они заработали эти деньги. Забрал сдачу за клапана. Сергей заикнулся «за бензин». уже не позорился бы… Олегу пообещал сделать отзыв.

Хотите верьте хотите нет. Но ни кому бы не пожелал бы там ремонтироваться. Представляю сколько народу там обмануто. Одним словом «колхозники»!!!

Какое масло лить

Если заглянуть в руководство пользователя, прилагающееся к двигателю, то рекомендуется заливать АИ-95. Если модель мотора идет с заниженной степень сжатия (при определенных настройках ЭБУ), то можно использовать и бензин АИ-92. По нормативам экологии установлено значение «Евро 3/4».

По составу масло для мотора QR25DE различается на летний и зимний варианты. В первом случае это полусинтетика, а во втором — синтетика. Расход в среднем идет 0,5 литров на каждые 1000 километров (если клапанная крышка не протекает). А вот расход топлива зависит от местности, по которой передвигается автомобиль. Если это город — 13 литров на 100 км, трасса — 8,4 литра.

На какие модели авто ставится qr25de

МодельГоды выпуска
Nissan Altima L31 (3 поколение)2001 – 2004
Nissan Altima L31 (3 поколение рестайлинг)2004 – 2006
Nissan Altima L32 (4 поколение)2006 – 2009
Nissan Altima L32 (4 поколение рестайлинг)2009 – 2021
Nissan Altima L33 (5 поколение)2021 – 2021
Nissan Altima L33 (5 поколение рестайлинг)2021 – 2021
Nissan Murano Z50 (1 поколение)2004 – 2008
Nissan Murano Z51 (2 поколение)2008 – 2021
Nissan Murano Z51 (2 поколение рестайлинг)2021 – 2021
Nissan Sentra B15 (5 поколение)2000 – 2006
Nissan Sentra B16 (6 поколение)2006 – 2009
Nissan Sentra B16 (6 поколение рестайлинг)2009 – 2021
Nissan Teana J32 (2 поколение)2008 – 2021
Nissan Teana J32 (2 поколение рестайлинг)2021 – 2021
Nissan Teana L33 (3 поколение)2021 – 2021
Nissan X-Trail T30 (1 поколение)2001 – 2003
Nissan X-Trail T30 (1 поколение рестайлинг)2003 – 2007
Nissan X-Trail T31 (2 поколение)2007 – 2021
Nissan X-Trail T31 (2 поколение рестайлинг)2021 – 2021
Nissan X-Trail T32 (3 поколение)2021 – 2021
Nissan X-Trail T32 (3 поколение рестайлинг)2021 – н.в.

Надежность мотора

Каждому автомобилисту хочется, чтобы все детали «железного коня» были в хорошем состоянии и прослужили долгое время. Останавливая выбор на моторе QR25DE можно не беспокоиться за его надежность, ожидая проблемы, ведь он обладает рядом преимуществ:

  • Высокий эксплуатационный ресурс (от 250 тыс.км. пробега), что является значимым аргументом при выборе;
  • Сниженный уровень вибраций движков благодаря балансировочным валам (измененная конструкция шатунно-поршневой системы);
  • Улучшенные общие характеристики двигателя благодаря заводской модернизации камеры сгорания;
  • Качественные прокладки, обеспечивающие полную герметичность всего механизма;
  • Сверхпрочный алюминиевый блок цилиндров, защищенный от «ручной» расточки;
  • Прямой впрыск топлива;
  • Повышенная мощность благодаря изменяемой геометрии впускного коллектора;
  • Активная система VVT.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор QR25DE не гнет клапана, но не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка теплового зазора клапанов должна производиться после 15000 км пробега, чтобы поддерживать приемлемый расход топлива и смазки.

Чаще всего пользователи жалуются на неисправности QR25DE:

Термостатперегрев или недостаточный нагрев ДВСзамена расходника
Клапан VVTтреск, мотор «троит»замена клапана
Дроссельная заслонкапри засорении плавают оборотыпрочистка вместе с датчиком ДПДЗ
Топливный фильтрплохая подача бензина, рваные режимы, плавающие оборотызамена фильтра

Мотор довольно чувствителен к качеству топлива, поэтому следует заправляться у официальных дилеров нефтепродуктов. Например, при низком октановом числе бензина возможно снижение компрессии до 8 – 9 единиц, залипание форсунок, авто не заведется после парковки/стоянки. Поможет слив топлива и промывка специальной жидкостью.

Qr25de двигатель моменты затяжки
Ремонт QR25DE

Опции темы

привет всем, люди добрые подскажите кто может. проблема такая. В один не приятный момент прогледел антифриз, заметил скачки стрелки датчика температуры, но было поздно. Головку повело.Шлифонул головку, Заменил прокладку, гбц протягивал в порядке 9 5 2 4 8 7 3 1 6 10 динамометрическим ключем в три подхода с усилием 40Н 70Н 100Н через каждые 15-20 минут по совету знакомого. второй раз голову не протягивал.Антифриз стал по немногу уходитьчерез 1000км. с наруже подтеков не было, только не приятный запах из выхлопной. проехав около 2000 км. прокладку дунуло между горшками, голову не повело но пузыри в расшерительный бак пошли сильнее чем в первый раз и снимая голову заметил что все болты кроме угловых отворачивались с не большим усилием. ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ПРОТЯГИВАТЬ ГОЛОВКУ И НАДО ЛИ ПОВТОРЯТЬ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ И ЧЕРЕЗ КАКОЙ ПЕРИОД. двигатель QR20.За ранее спосибо.

Легко откручивались потому, что последними тянутся крайние а откручиваются центральные.

Просто интерессно, между какими котлами пробило последний раз?

сделал как ты сказал теперь другая проблема при замене прокладки я лобовину не снимал а просто подвязал цепь грм, когда шестерни распредвалов ставил на место то шестерню впускного вала поставил не на той метке при заводке с ключа стартер только прощелкиаал а вручную проварачивалось пехло только в обратную сторону (против часовой) а по часовой до определенного момента и упералось но с этим все понятно (уперлось, прощелкиаает) найдя причину выставил щестерню на место движек прокручивается в оби стороны нормально а с ключа тот же эффект что и в первый раз (стартер прощелкивает) аккомулятор заряжен (зеленый индекатор) да я его и не садил. думал может компьютор тупанул, клему снимал.таже история вопрос: если цепь грм проскачила на коленвалу то стартер будет крутить или будет порщелкивать? может причину искать не в грм??

фуу, пронесло. аккомулятор был разряжен. оказывается глазок на нем показывает только плотность и то в одной банке)))) зарядил и вуаля

niko305cc

, Тут же ждем отчетов (как и что делать) и контрольных тестов (что имеем после переборки).

после переборки проблемм пока нет ни каких только пришлось повторно дотягивать (слегка пузырило) дотянул до 130н.м. и пузыри исяезли. В первый раз менял прокладку чуть не пол машины разобрать пришлось, последовательность такая все навесное(датчики, шланги, гениратор, каллектор) крышку клапанов, затем лобовину открутил но снять не смог (заборник масла не давал) пришлось снимать какието балки пот движком(не знаю как называются) движок домкратить и снимать не помню уже две или три подушки затем крышку потдона и сам потдон только после этого снялась лобовина. скинул цепь с распредвалов убрал их и снял головку болты откручивая в обратном порядке затяжки. при сборке были не большие запарки с грм. с баллансировачных валов цепь не снимал так что просто подвел ее по меткам. долго не мог найти вторую метку на звездочке каленвала (он вращает две цепи соответственно должно быть две метки) оказывается метка закрыта какойто балдой круглой снимается она легко(потенул и все) и еще подвох на звездочке впускного распредвала две метки с торца не знаю зачем и с боку длинная оринтироваться по второй надо (кто увидет поймет) В общем четые дня делов и новый опыт приобретен. Во второй раз прокладку заменил за 5 часов. Лобовину не снимал просто цепь грм подвезал и открутил шестерни от распредвалов только головку пришлось ставить по двум плоскостям (блок, лобовина) ну не че, на лобовине дал герметику хорошо подсохнуть и ни каких пооблемм не возникло масло не сопливит ))))))

Источник

Особенности конструкции

Конструкторами завода Ниссан в двигатель QR25DE заложены следующие решения:

  • блок цилиндров из алюминиевого сплава, не подлежащий расточке без специального оборудования, позволяющего повысить прочность;
  • изменение конструкции ШПГ, приведшее к внедрению балансировочных валов, снижающих вибрации движков;
  • изменяемая геометрия впускного коллектора (только на последних версиях моторов производителя);
  • прямой впрыск бензина после 2007 года;
  • фазовращатель вначале на впускном, затем и на выпускном распредвалу (система VVT).

Qr25de двигатель моменты затяжки
ГРМ привод и фазовращатели

Еще про Ниссан:  ТО-2 (30 000км) | Форум Nissan Qashqai 2018 New Club

В руководстве по эксплуатации рекомендовано использовать топливо АИ-95, однако в некоторых моторах настройками ЭБУ снижена степень сжатия, допускается заправка бензином АИ-92. Не представляет сложностей самостоятельный капитальный ремонт, доработка впускного/выпускного тракта и ГБЦ.

Qr25de двигатель моменты затяжки
Маховик QR25DE

Перечень модификаций двс

В прямом смысле у мотора QR25DE существует лишь две модификации:

  • QR25DER – турбированный ДВС, мощность 231 – 234 л. с., крутящий момент 330 Нм на 3600 об/мин, степень сжатия 9,1;
  • QR25DD – прямой впрыск, степень сжатия 10,7.

Qr25de двигатель моменты затяжки
Турбина для QR25DERQr25de двигатель моменты затяжки
Модификация QR25DD

Заводская форсировка позволила устанавливать турбо двигатель на машины Infiniti JX35, QX60 первого поколения. Вторая версия QR25DD использовалась в автомобилях Nissan Primera. Все навесное оборудование, за исключением компрессора TVS EATON осталось без изменений.

Однако производитель изменял конфигурацию настроек бортовой системы двигателя QR25DE при установке на разные минивэны, седаны и внедорожники, получая не одинаковые характеристики:

  • момент 245 Нм, мощность 152 л. с.;
  • момент 240 Нм, мощность 160 л. с.;
  • момент 234 Нм, мощность 173 л. с.;
  • момент 244 Нм, мощность 178 л. с.;
  • момент 244 Нм, мощность 182 л. с.;
  • момент 244 Нм, мощность 200 л. с.;
  • момент 329 Нм, мощность 250 л. с.

Таким образом, перепрошивкой ЭБУ пользователь может сделать это в СТО на соответствующем оборудовании.

Плюсы и минусы

Промышленная модернизация силового привода QR25DE путем увеличения объема камер сгорания до 2,5 л позволила улучшить характеристики. Минусами конструкции можно считать отсутствие гидрокомпенсаторов, усложнение механизма газораспределения и алюминиевый блок цилиндров.

Qr25de двигатель моменты затяжки
Впускной тракт с регулируемой геометрией

В отличие от отечественных ВАЗов и ЗМЗ головка блока цилиндров изначально шлифуется изнутри на заводе, поэтому доработка при тюнинге не требуется. Хотя здесь и нет гидрокомпенсаторов, производитель рекомендует использовать оригинальную смазку Ниссан, так как система VVT также чувствительна к качеству масла.

Qr25de двигатель моменты затяжки
Распредвалы

Выполнить капремонт своими руками можно, даже в гараже. Единственное, что не советует изготовитель – это расточка цилиндров в алюминиевом корпусе. Поскольку произвести хонингование в условиях СТО практически невозможно.

Весомым аргументом в пользу покупки машины с движком QR25DE является высокий эксплуатационный ресурс от 250 тысяч км пробега.

Регламент то для двигателя qr25de 2.5 литра

  • Замена моторного масла и масляного фильтра – каждые 15000 км пробега (желательно чаще – каждые 7.5-10 тыс. км);
  • Замена воздушного фильтра – каждые 30000 км пробега;
  • Замена свечей зажигания – каждые 30000 км пробега;
  • Замена топливного фильтра – периодичность не регламентирована;
  • Замена приводных ремней – по состоянию;
  • Замена охлаждающей жидкости – каждые 60000 км пробега;
  • Замена цепи привода ГРМ – каждые 150000 км пробега;
  • Регулировка зазора клапанов – каждые 90000 км пробега (или при появлении характерного стука).

Ремонтопригодность

Двигатель QR25DE вполне пригоден к ремонту, который можно совершить даже своими руками в гараже. Обустройство ДВС несложное, компоновка навесного оборудования производителем продумана четко (замена частей проходит без проблем), поэтому работа не составит труда.

Однако, чтобы не доводить мотор до состояния, когда уже в срочном порядке требуется капитальный ремонт, специалисты советуют проводить качественное обслуживание:

  • Заменять масло вместе с фильтром через каждые 10 тысяч км. пробега;
  • Проверять на работоспособность аккумулятор каждые три года и свечи каждые 15 тысяч км. пробега;
  • Каждый год осматривать вентиляцию картера;
  • Менять через 150 тысяч пройденных километров цепь ГРМ;
  • Картриджи воздушного фильтра приходят в нерабочее состояние почти через каждые 10 тысяч километров пробега, поэтому их необходимо вовремя заменять;
  • Следить за уровнем забитости топливного фильтра;
  • Не забывать про сальник свечного колодца, который тоже требует время от времени замены.

Двигатель QR25DE крайне чувствительный к виду топлива. Именно поэтому производитель рекомендует заправлять автомобиль только у официальных дилеров. Иначе можно столкнуться с непредвиденными проблемами: залипанием форсунок, отказ работы мотора после длительной стоянки, снижение компрессии и т.д.

Список автомобилей на которые устанавливался данный двигатель

С самого начала выпуска движком 25DE из серии QR от Nissan Motors комплектовалось не одно поколение разнообразных автомобилей. Это были и кроссоверы, и внедорожники, и минивэны, и седаны. Мотор остается актуальным и по сей день, а все навесное оборудование полностью взаимозаменяемое.

Если заглянуть в историю, то можно увидеть, что мотор предназначался почти для всего модельного ряда компании Ниссан на то время: Primera, Sentra, QX60 Hibrid, Altima, Teana, X-Trail, Caravan, Elgrand, Frontier, Rogue, Equator, Bassara, Serena, Presage, Maxima, Mutano, Pathfinder.

Подводя итог следует сказать, что двигатель QR25DE — это надежная и высококачественная движущая сила с высоким ресурсом использования, которая получила хорошие отзывы. При должном обслуживании агрегата каждые 10-15 тысяч километров можно достигать заявленной мощности и всегда оставаться довольным работоспособностью мотора.

Схема затяжки болтов гбц

Затяжка болтов гбц проход в два этапа.

  • Первый этап: 1-10 закрепляется моментом 3,5 – 4,1 кгс*м;
  • Следующий этап предполагает использование этих же штифтов, но затяжка моментом 10,5 – 11,5 кгс*м;
  • Моментом 3,5 – 4,0 кгс*м. затягивается последний (одиннадцатый) шуруп;
  • Далее я опишу схемы закрепления штифтов ВАЗ 2108 – 09, Samara и 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.

В первом случае порядок работ аналогичен классическому, однако проходит в четыре этапа:

  1. Шурупы затягиваются моментом 2,0 кгс*м.
  2. Они же закрепляются моментом 7,5 – 8,5 кгс*м.
  3. Доворачиваются на 900.
  4. Ещё доворачиваются на 900.

Во втором ход работ осуществляется в три этапа:

  1. момент затягивания – 2,0 кгс*м.;
  2. далее довернуть шурупы на 900;
  3. приём – ещё раз довернуть шурупы на 900.

Технические характеристики

Технические характеристикипоказатели
Объем2488 см3
Мощь116,2 – 127,2 кВт
Момент силы234 – 245 Нм
Вес0,12 т
Компрессияот 13 бар
Обороты ХХ750 – 800 мин-1
Моменты затяжки резьбовых соединенийсвеча – 20 Нм; болт сцепления – 30 Нм; маховик – 62 – 87 Нм; головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 80 Нм 90°; крышка подшипника – 69 Нм (коренной) и 53 Нм (шатунный)
Степень сжатия9,1/10,5
Топливная системаинжекторная
Вид ДВСбензиновый, Lx
Число цилиндров4
Количество клапанов на цилиндре4
Местонахождение первого цилиндраТВЕ
Система зажиганиябесконтактное (коммутаторная)
Выпускной коллекторчугунный
Впускной коллекторс изменяемой геометрией (стандартный)
Основа головки цилиндров (ГБЦ)сплав из алюминия
Распредвалкулачки с оригинальным профилем
Блок цилиндровалюминиевый
Диаметр цилиндра89 мм
Средняя температура90°
ПоршниA2021-JG39A
Зазор свечи0,8 мм
Коленваллитье
Ход поршня100 мм
СвечиDILKAR6A11, PLZKAR6A11
ПомпаGWN86A
Маховикдвухмассовый
Цепь ГРМ13028-6N200 (TsubaiMoto)
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Маслосъемные колпачкивыпускные темные, впускные светлые (от Goetze)
Воздушный фильтрNitto, Knecht LX307
Болты крепления маховикаМ12х1,25 мм, длина 26 мм
Масляный фильтрNissan GT-R 15208-31U0B с медной шайбой
Регулировка клапановгайки, шайбы
Объем охлаждающей жидкости7,4 л
Система охлажденияантифриз
Реальный ресурс200000 км
Заявленный ресурс150000 км
Месторасположение номера двигателяБлок цилиндров или воздухозаборник, кожух ремня, коллектор впуска, патрубок радиатора, проушина в моторной подвеске, место контакта вариатора и двигателя

Тюнинг мотора

Бывают случаи, когда заводских улучшений двигателя совсем недостаточно и хочется добавить в двигатель особую изюминку, улучшая его характеристики и выносливость. Для достижения подобных целей пригодится тюнинг, к примеру, для подъема мощности и увеличения момента силы. В таком случае существует три главных способа видоизменения мотора:

  • Внедрение выпускного «паука» для достижения мощности в 190 лошадиных сил совместно с модернизацией впускного тракта (путем подключения охладителя воздуха);
  • Установка распредвала от Sentra SE-R SpecV (для автомобилей Teana, Murano и X-Trail);
  • «Черный» вариант — демонтаж балансирных валов, которые однозначно плохо повлияет на работоспособность двигателя;
  • Если достаточно добавить и 10 лошадиных сил, то можно отключить от системы каталитический нейтрализатор.

Тем, кто не хочет рисковать, может вполне насладиться и . Автопроизводитель всегда старался подогнать двигатель QR25DE под параметры того или иного автомобиля, видоизменяя рабочие характеристики мотора и оставляя при этом объем камеры сгорания. Достичь этого получилось благодаря различным прошивкам электронного блока управления.

Сама компания Nissan Motors проделывала этот «трюк» не раз, изменяя настройки бортовой системы во время монтажа на различные внедорожники, минивэны, седаны. При этом получались совершенно разные комбинации. К примеру: крутящий момент 244 Нм, а мощность в 178 л.с., или допустим момент в 240 Нм, мощность — 160 л.с. Существуют еще и такие характеристики:

  • 244 Нм — 200 л. с.;
  • 244 Нм — 182 л. с.;
  • 245 Нм — 152 л. с.;
  • 329 Нм — 250 л. с;
  • 234 Нм — 173 л. с.

Однако несмотря на это у двигателя QR25DE есть лишь две основных модификации: версия 25DD и 25DER. Первая использует степень сжатия в 10,7 с системой прямого впрыска (устанавливалась в Nissan Primera), а вторая — степень сжатия в 9,1, турбированный мотор мощностью до 234 лошадиных сил и крутящим моментом на 3600 оборотов в минуту (330 Нм).

Интересно, что главный апгрейд QR25DE до версии QR25DER получился с помощью использования компрессора EATON (с модификацией TVS). Автолюбители также могут провести улучшения двигателя в подобном направлении с помощью турбирования атмосферного мотора.

Оставьте комментарий

Adblock
detector