Qr-20 замена цепи грм – 5 – двигатель – primera club
Вот, что человек с Драйва пишет по поводу своих показателей (самое быстрое, что нашлось под рукой):
………….
0013 [№0051] INT/V TIM(B1) 0,0 °CA (норма от — 5 до 5),
вот чего нашел INT/V TIM — Угол поворота распредвала впускных клапанов, град
Это очень важный параметр, он отражает работу клапана VVT механизма фаз газораспределения.
Проверяется на ХХ (по мануалу) -5… 5 град и до 30 град при 2000 об/мин.
На практике на ХХ -1… 1 град, срабатывания нет, это свидетельствует, что цепь не растянута, метки на своем месте. При очень плавном увеличении оборотов примерно до 1500 об/мин INT/V TIM 0 град, затем резко возрастает до 13…15 град и продолжает увеличиваться до 20…40 град при 2000…3500 об/мин.
В диапазоне 2000…2500 клапан может закрываться (-1.0… 1 град), что нормально.
При резком сбросе газа параметр мгновенно приходит к значению, характерному для ХХ -1… 1 град. Это значит, что клапан не зависает из-за загрязнения — — ПОНЕЙ можно определить состояние цепи и меток).
——-
При 63 градусах нечего и предполагать (мне кажется) – или цепи кердык или клапану.
Своими руками замена цепи методом протяжки на qr20de – двигатель – primera club
Итак двигатель QR20DE. Причиной замены цепи является слабая тяга на низах, вялый разгон. В общем отвратительная динамика для двухлитрового мотора. Имеем следующее: “чек” пока еще не горит, холостые устойчивые. Шток натяжителя, как стало известно после снятия боковой крышки, вытянут приблизительно на 17 мм. Допустимо не более 10 мм.
Синхронизация импульсов с датчиков коленвала и распредвала указывает на то, что рассогласование составляет приблизительно 10 градусов.
Процесс замены не сложен, но требуется помощь еще одного человека. Виной тому вот эта часть лобовой крышки.
Она мешает работать. Думаю на моторах где она отсутствует все гораздо проще.
Предварительно было изготовлено много оснастки. Описывать ее не буду. Информации полно в интернете. По сути она оказалась бесполезной. Для того, что бы выпрессовать штифт из цепи достаточно иметь надфиль и тонкий прочный штифт диаметром не более 2,5 мм.
Для расклепывания изготовлены два керна. Для этого испорчены были два сверла диаметрами 8 и 10 мм. Более удачное оказалось сверло 8 мм.
Последовательность по замене цепи следующая:
снимает клапанную и боковую крышки;
натяжитель полностью вдавливаем и фиксируем его;
затыкаем все дырки тряпками. Это обязательно, так как работать придется с мелкими предметами;
снимаем звездочки с впускного и выпускного распредвалов;
подвязываем цепь с двух сторон медной проволокой.
Получаем следующее:
Теперь осталось расклепать цепь. Для этого необходимо надфилем сточить расклепанную часть штифта. Процесс не сложный. Всего несколько движений и штифт готов к тому что бы выйти. Штифт плотно запрессован. Здесь понадобится помощь напарника. Первый придерживает цепь и прижимает головку подходящего диаметра напротив выбиваемого штифта. Второй, с противоположной стороны заранее подготовленный, желательно каленым штырем (гвоздь не пойдет, очень мягкий металл) легким постукиванием выбивает штифт из цепи.
Тоже самое проделываем с новой цепью. Необходимо выбить штифт в том же самом месте как и на старой.
Дальше последовательность следующая:
привязываем новую цепь к старой при помощи стальной проволоки, медной лучше не доверять;
привязываем со стороны выпускного распредвала;
домкратим автомобиль и втыкаем 5 передачу;
вынимает все тряпки которые ранее были заправлены;
отвязываем проволоку при помощи которой были подвязаны распредвалы.
Далее операцию проводим вдвоем.
Первый крутит по часовой стрелке колесо, а второй заправляет новую цепь и выпускает старую. Все, цепь заменена. Осталось только соединить между собой звенья новой цепи.
Вот здесь придется повозится. Опять же надо заткнуть все дырки как в случае когда выбивали штифт. Задача не из легких. Что бы запрессовать необходимо вставить и зафиксировать штифт в первое отверстие звена. Штифт очень тонкий и мелкий. Постоянно стремиться выскочить из пальцев. Но как только это удастся дальше все просто. Пробиваем штифт до конца. Как только он появится наружу необходимо его разкернить. Хотя и так он ни куда не должен деться, так как очень плотно вставлен.
Опять же вдвоем. Первый держит цепь и прижимает с противоположной стороны тяжелый молоток (кувалду). Второй, заранее подготовленным керном (изготовленного из сверла) разкерниваем штифт цепи.
Далее все просто:
одеваем звездочки распредвалов выставляя все по меткам;
вынимаем все тряпочки и не забываем про натяжитель цепи. Из него надо вынуть фиксирующий штифт.
Обращаю внимание на положение метки на звездочке впускного распредвала. Визуально видно на сколько изменилось ее положение при сравнении с первым фото.
Теперь необходимо только заменить сальники свечных колодцев в клапанной крышке, но это уже отдельная тема.