пружина педали сцепления nissan almera

Nissan almera – все его неисправности

На глобальной платформе B0 построено немало автомобилей, среди которых особняком стоит Renault Logan первого поколения. Однако не все проекты стали успешными. На закате карьеры «первого» Логана маркетологи альянса Renault-Nissan запустили на нашем рынке, можно сказать, его люксовую модификацию под названием Nissan Almera (индекс G15). В конце 2021 года начали сборку на АВТОВАЗе.

Самое значимое отличие Альмеры от Логана, помимо экстерьера по мотивам Ниссанов более высокого класса, – удлиненная колесная база и, соответственно, больший запас пространства для пассажиров сзади. Автомобиль построен на тех же удачных узлах и агрегатах.

Несмотря на все это, Almera является ликвидной на вторичном рынке. И она очень распространена в такси, что тоже говорит о проявляемом к машине интересе.

Для машин, выпущенных в период с февраля 2021‑го по октябрь 2021 года, действует технический бюллетень. Цель его выпуска — устранение шумов в салоне (стук, громыхание), исходящих от опоры заднего правого амортизатора при движении автомобиля по неровной дороге. Это не отзывная кампания, работы проводят только в случае жалобы клиента и подтверждения неисправности при тест-драйве.

Зазор между радиаторами двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью. Желательно промывать теплообменники хотя бы раз в 60 тыс. км. Первый симптом загрязненности радиаторов — недостаточная эффективность работы кондиционера, особенно в пробках. Из-за этого он может даже отключаться.

Лампы передних габариток живут недолго, а менять их не очень-то удобно. В отличие от Ниссанов более высокого класса, оптика не страдает от явных запотеваний.

Антикоррозионная обработка кузова — добротная. За все время жизни модели в России очаги ржавчины пока не появлялись. Не страдает даже зона под декоративной накладкой на крышке багажника. Качество лакокрасочного покрытия соответствует ценовому уровню автомобиля.

Задние ручные стеклоподъемники имеют особенность: для полного закрытия форточки нужно довернуть ручку до характерного упора, иначе стекло может самопроизвольно опуститься, возникнет щель в пару миллиметров, – через нее в салон может попадать вода, а также заметно повышается уровень шума.

Проверенный временем бензиновый мотор Renault 1.6 K4M (102 л.с.) является одним из самых надежных и неприхотливых в классе, при разумной эксплуатации способен выхаживать до 400 тыс. км. За ним водится только пара особенностей и мелких недочетов — например, довольно шумная работа.

Самая распространенная неисправность — рассыхаются прокладки дроссельного патрубка (даже на небольших пробегах), из-за этого возникает подсос воздуха и начинают плавать обороты холостого хода, также бывает их подвисание или самопроизвольные скачки в различных режимах движения.

Невысоким сроком службы отличаются катушки зажигания, – благо, они недóроги. Часто приходится менять термостаты из-за существенных колебаний температуры антифриза.

По регламенту компании Nissan ремень ГРМ необходимо менять через каждые 60 тыс. км, хотя у машин Renault с аналогичным мотором интервал увеличен до 90 тысяч. Лучше перестраховаться и придерживаться рекомендаций японского производителя, ведь при обрыве ремня неизбежно страдают клапаны.

Автомат DP плохо переносит высокие нагрузки (особенно на холодную) и даже незначительные перегревы. Длительная езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой значительно сокращает ресурс коробки, но при условии щадящей эксплуатации и замены масла через каждые 60 тыс. км она может прожить до 200 тыс. км.

Одна из характерных болячек — невысокий срок службы соленоидов, которые управляют давлением в гидросистеме автомата. Довольно часто их приходится менять раньше 100 тыс. км. При выходе соленоидов из строя появляются рывки и пинки при переключениях передач, а также при переводе селектора из «нейтрали» в «драйв» или «реверс».

Для автомата DP характерен скромный потенциал системы охлаждения. При высоких нагрузках и перегреве в первую очередь выгорают пакеты фрикционов. Капитальный ремонт обходится очень дорого, в 80 000–100 000 рублей.

Пятиступенчатая механическая коробка серии JH3 надежна и не имеет характерных болячек. Если случаются поломки, то обычно из-за неадекватной эксплуатации. Для продления срока службы сервисмены советуют придерживаться старого регламента обслуживания, который предписывал замену масла через каждые 90 тыс. км.

Характерный недостаток машин на платформе B0 — слабые рулевые ­наконечники. Часто их приходится менять уже после 50 тыс. км. Рулевые тяги ходят обычно раза в два дольше.

На Альмере, как и на Логане первого поколения, имеет место выдавливание масла гидроусилителя через датчик давления. Многие владельцы глушат отверстие в магистрали под сенсор, так как частенько после его замены история повторяется. Отсутствие датчика проявляется только в заметной просадке оборотов двигателя, когда руль повернут до упора и какое-то время удерживается в этом положении.

Возможно подтекание масла через магистраль ГУРа низкого давления в местах завальцовки. Проблемное место расположено возле крепления трубки к подрамнику (слева). Этим возможные проблемы с рулевым упра­влением исчерпываются.

Передние и задние амортизаторы живучие. Необходимость менять их редко возникает до 100 тыс. км.

Выхлопная система имеет два слабых места. Обычно после 60 тыс. км отгнивают кронштейны крепления трассы к кузову: средний на резонаторе и задний на глушителе. Также случается, что до 100 тыс. км приходится вскрывать резонатор из-за отвалившихся внутренних перегородок, которые начинают характерно шуметь (громыхание, звон).

Единственный откровенный недочет подвески — низкий срок службы шаровых опор передних рычагов. Довольно часто они не доживают даже до 50 тыс. км. Их невозможно заменить отдельно, нужно покупать рычаги в сборе. Хорошо, что цена их невысока.

До апреля 2021 года на конвейере ставили слишком короткие шланги передних суппортов. Есть вероятность, что они могут порваться, когда колеса повернуты до упора в момент сильной разгрузки передней подвески. Производитель оперативно вычислил недочет и начал устанавливать более длинные шланги.

Наследие Логана первой генерации — конструкция внутреннего ШРУСа левого привода с непо­движным пыльником и внешним сальником с подшипником. Это уплотнение по-прежнему очень часто подтекает, особенно в зимний период. Однако не торопитесь покупать ремкомплект (подшипник, сальник, пыльник), если появились следы запотевания. Частенько оно перестает прогрессировать, а вот новые элементы могут снова засопливить уже следующей зимой.

Износостойкость некоторых элементов салона посредственная. Быстро затирается руль, ручка селектора механической коробки передач, а также обшивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

Еще про Ниссан:  GitHub - raburton/evoplus_cid: Samsung Evo Plus CID changer

На Альмере, как и на Логане первой генерации, нередко выгорает «лягушка» под педалью тормоза — стоп-сигналы перестают работать.

Неисправность правого подрулевого переключателя — распространенное дело. Чаще всего перестает работать прерывистый режим стеклоочистителя, возможен и его полный отказ.

На центральной консоли часто перегорают различные лампы подсветки. В лидерах — блок печки и клавиши стеклоподъемников. Благо, все лампы доступны как отдельные запчасти.

Шумная работа вентилятора отопителя на третьей-четвертой скоростях — конструктивная особенность, с которой придется смириться. Явные посторонние звуки обычно вызваны попаданием мусора (например, листвы) в его корпус. Мусор не всегда удается выдуть сжатым воздухом, и тогда вентилятор придется снимать, а для этого необходимо демонтировать переднюю панель и модуль отопителя.

У неприятного скрипа передних сидений может быть два источника: пружины или крепления замков ремней безопасности. В обоих случаях помогает силиконовая смазка. Пружины необходимо смазать в точках крепления к каркасу, а замок желательно снять, чтобы хорошенько обработать шайбу, которая обеспечивает его подвижность на боковине сиденья.

Огрех сборки, встречающийся у машин первых лет производства, – некорректная установка блока отопителя. При этом смещены либо отверстия для слива конденсата на модуле и в кузове, либо их резиновая герметизирующая прокладка. В результате вода попадает в салон и скапливается в ногах переднего пассажира.

Придется снимать переднюю панель, чтобы отцентровать блок отопителя или переустановить прокладку, но в некоторых случаях удается обойтись минимальными телодвижениями, без разборки салона. Аналогичные ляпы допускали и сборщики дорестайлинговых Дастеров на столичном заводе Renault.

Снижение производительности кондиционера может быть связано с неисправностью датчика давления в контуре системы. При этом компрессор начинает периодически отключаться, особенно летом в пробках. Поломка не массовая, но этот сенсор можно назвать слабым местом. Оригинальный датчик идет в сборе с фрагментом магистрали, но на рынке есть и отдельные заменители.

У передней панели Альмеры есть особенность: из-за перегрева на солнце ее может покоробить в зоне дефлекторов лобового стекла. При невысоком температурном воздействии неровности плохо различимы визуально, зато отчетливо прощупываются. При значительном перегреве они уже бросаются в глаза, но при остывании снова частично маскируются. Некоторым переднюю панель меняли по гарантии. Причем на форумах описано несколько случаев, когда вело и новую панель.

Ниссан альмера провалилась педаль сцепления

В прошлое воскресенье на скорости порядка 90 км/час что-то хрустнуло, машина перестала ехать при работающем двигателе. Передачи включались, но движения не было. Притащили на веревке до ближайшего сервиса. Вердикт: “разлетелось” сцепление. Сейчас машина на подъемнике, за неделю нашел зпч на заказ – сцепление выжимной. Подскажите, плз, какая причина, может кто-то сталкивался? Чтобы избежать в будущем.

Если это все, что ты можешь рассказать, то этого мало. Дай фото разлетевшегося сцепления, мож что и скажу. А так это просто диагноз по телефону.

из того что написал пока только один вариант – брак

Или на скорости вместо 5й включил 1ю

В субботу умерло сцепление , позвонил заказал привезли новое Поставил и вродебы всё нормально машина едит всё хорошо НО. 1 ) Схватывает оно сейцас в самом самом низу ранее было по середине . 2 ) Появилась дрожание или вибрация на педали сцепления .

Парни выручайте ездить стало невозможно (

В субботу умерло сцепление , позвонил заказал привезли новое Поставил и вродебы всё нормально машина едит всё хорошо НО. 1 ) Схватывает оно сейцас в самом самом низу ранее было по середине . 2 ) Появилась дрожание или вибрация на педали сцепления .

Парни выручайте ездить стало невозможно ( Менял сам?

скорее всего при установки диска его не отцентровали. не отрегулировали.

Я насколько знаю оно не ругулируеться ? или я ошибаюсь ? и как оно отцентровываеться ?

При установке вставляется втулка по которой одевается диск. после того как диск закрепили втулка вытаскивается.

Кстати может диск веденый изначально.

Не регулируется оно. перепутал..сори. Так сказать из-за чего оно схватывает внизу сложно. Может корзина плохая, выжимной. нужна прокачка (маловероятно)..и т.д. надо поднимать машину и смотреть

При установке вставляется втулка по которой одевается диск. после того как диск закрепили втулка вытаскивается.

Сцепление меняли при мне ( вот тоько чёт я токого не видел (((

“Так сказать из-за чего оно схватывает внизу сложно. Может корзина плохая, выжимной. нужна прокачка (маловероятно)..и т.д. надо поднимать машину и смотреть” Дело в том что “корзину диск и выжемной” покупал новые у Сергея с вашего сайта И подскажите может можно куда небудь подъехать провести диагностику . выявить так сказать причину .

Сцепление меняли при мне ( вот тоько чёт я токого не видел (((

1 ) Схватывает оно сейцас в самом самом низу ранее было по середине . 2 ) Появилась дрожание или вибрация на педали сцепления .

По первому пункту – по мере износа ведомого диска, включение сцепления будет подыматься от низа до середины хода педали и выше. К “раннему” включению можно привыкнуть и в этом нет ничего страшного, а вот по поводу второго пункта сложнее – скорее всего дефект лепестков пружины корзины сцепления, отсюда и вибрация, которая должна проявляться ещё более ощутимо по мере нагрева сцепления и особенно при трогания автомобиля в гору. Что делать? Надо менять корзину.

А вы не думали , что диск установили не правильно? Такое бывает . (т.е. задом-наперед)

Такое тоже возможно, если автомеханики полные олухи. В любом случае надо разбирать и смотреть.

Такое тоже возможно, если автомеханики полные олухи. В любом случае надо разбирать и смотреть.

Борисыч, такое оч возможно, и даже симптомы похожи.

. в карзине “Валео” лапки были прослабленный.

Что и требовалось доказать.

короче просто все забили?))))я думаю по гарантии сделать.

да нет, не все забили 🙂 обсуждалось это уже, кажется, в поломках. короче, если на гарантии – делай и не парься.

Ни где не найду какое у нас сцепление:без зазорное или нет?К примеру на переднеприводных вазах без зазорное,т.е. выжимной подшипник всегда крутится,неважно нажата педаль или нет.

ИМХО У НАКа скорее всего с зазором как у классики 07. Если беззазорное педаль сцепления поднимается со временем.

Где-то на форуме была и фотка и описание.

Я сам менял и фотки выкладывал- Борисыч их куда то ” подшил”- хоть убей не помню.

Еще про Ниссан:  Антифриз Кашкай: замена, какой выбрать, когда менять

Вот в компе нарыл у себя. В принципе ничего сложного

Добавлю, что снимал педаль с кронштейном- показалось так удобнее поменять пружину, а то по месту пальчёнки даже не просунуть- хотя кое кто по месту умудрился махнуть.

Вот в компе нарыл у себя. В принципе ничего сложного

Добавлю, что снимал педаль с кронштейном- показалось так удобнее поменять пружину, а то по месту пальчёнки даже не просунуть- хотя кое кто по месту умудрился махнуть. оооо огромное спасибо.

Добрый день. У меня тоже лопнула пружина педали сцепления. Нашел способ EvilDeath. Мне он не подошел, т.к. нет гаража, все снимать не удобно.. Нашел способ sem. Вставлю его цитату:

Тоже столкнулся с данной проблемой.Решил её немного другим путем.К сожалению фото отчета нет т.к. не было на это времени.Хотел сделать так как на фото EvilDeath,но заглянув под педальный узел,увидел что я охренею снимать кронштейн педали целиком.Решил пойти по пути наименьшего сопротивления и о чудо все получилось .

Из инструментов понадобилось:1 Крестовая и желательно плоская отвертки 2 Два Ключа один на 14 второй на 17. Процесс:1 Откручиваем 2 самореза на пластиковой облицовки под рулевой колонкой (в которой еще маленький бардачек.Кстати под ним и есть 2-й саморез).

2 Откручиваем от нее диагностическую фишку(2 самореза). 3 Отсоединяем шток сцепления от педали (вытаскиваем шплинт плоской отверткой и вытаскиваем палец). 4 Выкручиваем болт крепящий педаль сцепления и вытаскиваем его. 5 Вытаскиваем педаль.

6 Снимаем старую обломанную пружину и ставим на ее место новую(естественно все смазываем). 7 Ставим педаль на место и шток с пальцем и шплинтом (ооооочень хорошо что он не жестко закреплен). 8 В кронштейне есть отверстие через него пальцем достаем хвост пружины, далее его нужно поднять еще выше, сдесь мне и помогла плоская отвертка и усилие пальца заводим хвост (вправо или влево не помню по ходу будет понятно).

Все сделал как написано – большое ему спасибо. Менять лучше вдвоем – чтобы фонариком светили куда надо. Ось педали лучше вставлять с незаведенной пружиной и ооочень хорошо промазаный смазкой – иначе никак не попасть в дальнее отверстие кронштейна. Потом плоской отверткой довести хвостик пружины куда надо. Времени на работу максимум час.

Странная вещь. Когда задним сдаю на “стоянку” – через бордюр присыпанный и утоптаный снегом, т.е. не вертикальный уступ, а градусов 45, и особенно если дальше снег немного рыхловат, т.е. машина начинает “упираться” – в салоне начинает подванивать. Причем достаточно противненько, не как на российских машинах. Если передом, без натяга – вони никакой нет.

Можно конечно свалить на неопытность, но, блин, я на разных машинах в это место заезжаю уже лет 20. И ничего кроме иногдашной пробуксовки колес не было.

Покраска и кузовной ремонт авто

Наименование работыСтоимость
Покраска капота нового с 2-х сторонот 4 800р.
Окраска капота бу с одной стороныот 2 300р.
Удаление мелких сколов и царапин на кузове автомобиляот 2 300р.
Покраска переднего бампера новогоот 1 000р.
Окраска переднего бампера буот 2 000р.
Покраска заднего бампера новогоот 2 300р.
Окраска заднего бампера буот 2 000р.
Покраска переднего правого крыла новогоот 2 000р.
Окраска крыла бу переднегоот 1 800р.
Покраска переднего левого крыла новогоот 2 000р.
Окраска передней двери новойот 2 600р.
Покраска двери передней левой буот 2 300р.
Окраска двери передней правой новойот 2 500р.
Покраска задней правой двери буот 2 300р.
Окраска задней двери новойот 2 500р.
Покраска заднего левого крыла частичнаяот 2 000р.
Окраска заднего правого крыла полнаяот 2 800р.
Покраска порога правого частичнаяот 1 000р.
Окраска порога полнаяот 1 800р.
Покраска крышки багажника полнаяот 2 000р.
Окраска крышки багажника частичнаяот 1 000р.
Покраска фартука полнаяот 1 000р.
Окраска передней панели частичнаяот 1 000р.
Покраска кузова автомобиля полнаяот 39 900р.
Окраска автомобиля наружнаяот 29 900р.
Покраска одной детали локальнаяот 1 300р.
Полировка ЛКП лакокрасочного покрытия автомобиляот 4 900р.
Абразивная полировка кузова автомобиляот 6 800р.
Защитная полировка автомобиляот 6 800р.
Удаление мелких сколов и царапин на кузове автомобиляот 1 300р.

Проезд до нас от метро Строгино

От метро Митино

11,2 км. примерно 16 мин.

1.Направляйтесь на северо-запад

Дорога с ограниченным доступом

0,1 км

2.Поверните налево в сторону ш. Пятницкое

27 м

3.На перекрестке 1 поверните налево на ш. Пятницкое

2,5 км

4.По съезду выезжайте на МКАД

5,0 км

5.Сверните на съезд 63A в сторону МАРШАЛА ЖУКОВА пр-т

0,8 км

6.Выезжайте на М-9

0,1 км

7.Держитесь левее, продолжая движение по просп. Маршала Жукова

0,6 км

8.Сверните на съезд в сторону СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО

0,9 км

9.Поверните направо в сторону ул. Маршала Прошлякова (по знакам на СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО)

0,2 км

10.Поверните направо на ул. Маршала Прошлякова

0,7 км

11.Продолжайте движение по ул. 2-aя Лыковская

0,3 км

12.Поверните налево на ул. Маршала Прошлякова

Пункт назначения будет справа

От метро Крылатское

9,3 км. примерно 14 мин.

1.Направляйтесь на запад по ул. Крылатские Холмы в сторону б-р Осенний

0,2 км

2.Поверните налево на б-р Осенний

1,3 км

3.Поверните направо на дублер ш. Рублевское

0,6 км

4.Плавно поверните налево в сторону ш. Рублёвское

0,4 км

5.Продолжайте движение по ш. Рублёвское

1,1 км

6.Держитесь левее, продолжая движение по ш. Рублево-Успенское

0,5 км

7.Направляйтесь по съезду МКАД-СЕВЕР

0,4 км

8.Выезжайте на МКАД

2,1 км

9.Сверните на съезд 62 в сторону ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО/МАРШАЛА ЖУКОВА пр-т/МОСКВА-ЦЕНТР

0,5 км

10.Выезжайте на просп. Маршала Жукова

0,3 км

11.Сверните на съезд в сторону СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО

0,9 км

12.Поверните направо в сторону ул. Маршала Прошлякова (по знакам на СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО)

0,2 км

13.Поверните направо на ул. Маршала Прошлякова

0,7 км

14.Продолжайте движение по ул. 2-aя Лыковская

0,3 км

15.Поверните налево на ул. Маршала Прошлякова

Пункт назначения будет справа

36 м

От метро Тушино

11,3 км. примерно 17 мин.

Еще про Ниссан:  Проблемы с цепью ГРМ: причины и диагностика
1.Направляйтесь на юго-запад в сторону пр-д Волоколамский

0,7 км

2.Поверните налево на туп. Сходненский

14 м

3.Поверните направо на ш. Волоколамское

2,2 км

4.Плавно поверните направо и продолжайте движение по ш. Волоколамское

38 м

5.Поверните направо на съезд M1/M9 в сторону РИГА/Смоленск/МКАД-or

0,2 км

6.Выезжайте на МКАД

4,6 км

7.Сверните на съезд 63A в сторону МАРШАЛА ЖУКОВА пр-т

0,8 км

8.Выезжайте на М-9

0,1 км

9.Держитесь левее, продолжая движение по просп. Маршала Жукова

0,6 км

10.Сверните на съезд в сторону СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО

0,9 км

11.Поверните направо в сторону ул. Маршала Прошлякова (по знакам на СТРОГИНО/ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО)

0,2 км

12.Поверните направо на ул. Маршала Прошлякова

0,7 км

13.Продолжайте движение по ул. 2-aя Лыковская

0,3 км

14.Поверните налево на ул. Маршала Прошлякова

Пункт назначения будет справа

36 м

Сцепление на новом nissan almera 2021

Сцепление на новом Almera 2021 – однодисковое, сухое, с центральной диафрагменной пружиной. Механизм расположен в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с коробкой передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.

Кожух сцепления соединен шестью болтами с маховиком двигателя. В маховик запрессованы три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. В кожухе установлена диафрагменная пружина. Отштампована из листовой пружинной стали. В свободном состоянии диафрагменная пружина имеет вид усеченного конуса с радиальными прорезями, идущими от внутреннего края пружины. Прорези пружины образуют восемнадцать лепестков, которые являются упругими выжимными рычажками. За счет упругости рычажков диафрагменная пружина создает более равномерное давление на нажимной диск сцепления и способствует более плавному включению и выключению сцепления.

В трех точках кожух соединен упругими стальными пластинами с нажимным (ведущим) диском. Этот узел (еще его называют «корзиной» сцепления) в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют целиком. Замена «корзины» необходима при кольцевом износе лепестков диафрагменной пружины на глубину более 0,8 мм, а также в случае уменьшения усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или «осадку» пружины.

Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском.

Обеспечивает упругую связь между ведомым диском сцепления и первичным валом коробки передач. Гасит крутильные колебания, возникающие от динамических нагрузок в трансмиссии и неравномерной работы двигателя. Две фрикционные накладки диска приклепаны с обеих сторон к пружинной пластине, которая, в свою очередь, приклепана к одной из двух пластин демпфера. Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В отверстиях ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера. Демпферные пластины соединены тремя опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных пальцев имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач.

Наружный диаметр ведомого диска для автомобиля с двигателем объемом 1,4 л равен 180 мм, с двигателем 1,6 л – 200 мм, толщина диска – 7,6 мм. Ведомый диск заменяют при его осевом биении в зоне фрикционных накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если головки заклепок углублены от поверхности накладок менее чем на 0,2 мм.

Привод сцепления тросовый, беззазорный. Передний наконечник троса закреплен в вилке выключения сцепления, а задний наконечник – в держателе педали сцепления.

Передний наконечник – резьбовой, служит для регулировки привода выключения сцепления.

Педаль сцепления установлена на оси в кронштейне педального узла. На этой же оси установлена возвратная пружина педали.

Вилка поворачивается на шаровой опоре, установленной в картере сцепления. Между вилкой выключения сцепления и лепестками диафрагменной пружины установлен подшипник выключения сцепления. На муфте подшипника имеются два крючка, которыми он зацепляется за лапки вилки. Применена схема привода сцепления, при которой подшипник постоянно прижат к лепесткам диафрагменной пружины. Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, запрессованной в картер сцепления.

Выключение сцепления происходит следующим образом. При нажатии педали сцепления трос поворачивает вилку выключения сцепления, которая перемещает подшипник по направляющей втулке. Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины. Пружина, деформируясь, перестает прижимать нажимной диск к маховику, при этом нажимной диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга. При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который, в свою очередь, прижимает ведомый диск к маховику – в результате передача крутящего момента возобновляется.

На автомобиле применен гидравлический привод выключения сцепления.

Привод выключения механизма сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления, выжимного подшипника, совмещенного с рабочим цилиндром, и соединительных магистралей. В приводе используется тормозная жидкость, залитая в расходный бачок, который размещен на главном тормозном цилиндре и используется одновременно для питания тормозной системы и привода выключения механизма сцепления.

Главный цилиндр сцепления установлен на щитке передка, а шток цилиндра соединен с педалью.

От бачка на главном тормозном цилиндре к главному цилиндру сцепления ведет наливная трубка. При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления. Рабочий цилиндр установлен внутри картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником. При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение сцепления. Винтовая пружина постоянно удерживает выжимной подшипник прижатым к диафрагменной пружине «корзины» сцепления. Диафрагменная пружина возвращает подшипник в исходное положение после снятия давления в магистрали.

Выжимной подшипник содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и не нуждается в обслуживании. Поскольку подшипник и диафрагменная пружина находятся в постоянном контакте, зазоры в механизме сцепления отсутствуют, поэтому никакой регулировки не предусмотрено.

В месте соединения рабочего цилиндра сцепления с магистралью подачи жидкости, представляющей собой стальную трубку, расположен штуцер прокачки гидравлического привода сцепления.

Оставьте комментарий

Adblock
detector