Что для этого понадобится
- накидной ключ 8 мм;
- новая ТЖ;
- виниловый прозрачный шланг или трубка;
- прозрачная ёмкость для ТЖ;
- шприц медицинский;
- перчатки прорезиненные.
Дополнительную информацию о том, каким образом меняется тормозная жидкость в автомобиле, сколько ее нужно, некоторые хитрости и так далее вы найдете в соответствующем материале. Он будет полезен всем автолюбителям.
Поэтапное описание замены сцепления
Замена сцепления Кашкай – процедура, о необходимости проведения которой говорят следующие характерные признаки:
- повысился уровень шума при работе сцепления (в сравнении с привычным);
- работа сцепления сопровождается рывками;
- сцепление включается и выключается не полностью («буксует» и «ведет» соответственно).
Согласно рекомендациям ремонтников, замену деталей сцепления следует производить комплексно, т.е. менять одновременно оба диска (ведущий и ведомый), а также подшипник. Сама работа отличается трудоемкостью, поэтому во избежание повторного ремонта после незначительного пробега, лучше производить замену даже неповрежденных деталей. Их ресурс за время эксплуатации сократился, а говорить о точных сроках возникновения поломки затруднительно.
Для работы понадобятся следующие инструменты: ключ со шлицем типа Torx (на 40), крупная отвертка (подойдет и монтажная лопаточка), оправка, с помощью которой можно центрировать ведомый диск. Искать оправку под Кашкай необязательно, поскольку подойдет та, что рассчитана на любой автомобиль ВАЗовского семейства с передним приводом.
Active member
По регламенту четного ТО требуется замена тормозной жидкости, что и было мною сделано при проведении ТО своими руками. В этот раз я пошел немного «дальше» простого вытягивания жидкости шприцом из бачка и полностью снял был бачок с главного тормозного цилиндра.
Это позволило слить старую жидкость со всех «темных» уголков вселенной бачка. Но, похоже, это породило некоторую новую проблему, так как снятие бачка сопровождалось отсоединением от бачка шланга магистрали сцепления. Шланг я отсоединил и привязал отверстием вверх — тормозная жидкость была видна по уровню краев шланга.
Когда вернул бачок на место, точно также вернул обратно и шланг подачи жидкости в сцепление. Но, видимо, все эти манипуляции привели к тому, что в магистраль сцепления все же попал воздух, как я ни старался, чтобы этого не произошло. А выяснилось это следующим образом: утром, после ночной стоянки я как обычно запустил двигатель, прогрел его и при начале движения задним ходом со стоянки уже на грани схватывания сцепления (где-то на середине хода педали) я услышал отчетливую «долбежку» (рывки, толчки, дддддддддд — это все синонимы симптомов).
Далее при включении 1-ой передачи и начале движения все это повторилось снова, но по интенсивности в раза 2 слабее. При включении 2-ой уже практически отсутствует эффект (на грани слышимости и ощущений). Ну, а на первом светофоре от дома (это еще раз или два выжатое сцепление) при начале движения на 1-ой эффект долбежки отсутствует полностью.
Понятное дело, первые мысли и варианты решения проблемы — прокачка сцепления. Попробовал прокачать согласно инструкции к Кашкаю через штуцер с помощью педали. Из сапуна шла чистая жидкость. Прокачал, все собрал. Педаль «есть», сцепление «берет» также — немного за середину. Хотя моментами кажется, что брало еще чуть позже. На утро — снова та же «картина маслом»!
Начал гуглить вопрос о досканальном устройстве сцепления. В Кашкае, оказывается, стоит гидравлический выжимной подшипник. 
На штуцер магистрали подшипника, выходящей из коробки, одевается гидравлический шланг с проволочной защелкой, идущий от главного цилиндра сцепления.
Тут-то у меня и возникла мысль — а может воздух был задавлен как-то уже в магистраль выжимного подшипника, далее за сапун для прокачки?
А прокачивая сцепление через сапун прокачки, фактически прокачивается только часть магистрали от бачка до сапуна, но это никак не касается магистрали от сапуна до подшипника.
И вот тут возник вопрос: а как прокачать часть магистрали от подшипника до сапуна, если она, так сказать, «глухая»?
Пробовал по советам на ютубе:
1. шприцом через прозрачную трубку тянем жидкость через сапунпрокачки до тех пор, пока идут воздушные пузырьки. Это прокачивается снова же магистраль от бачка до сапуна. Там у меня все норм — идет чистая жидкость.
2. перекрываем герметично (зажимаем) шланг из бачка. Начинаем тянуть шприцом из сапуна, создавая разрежение якобы в магистрали уже до подшипника. Да, по шприцу видно, что разрежение создается (тяжело тянуть поршень шприца) и он тянет жидкость, как мне кажется, и справа, и слева из магистрали от сапуна.
При этом тянется, судя по прозрачному шлангу, и куча воздуха! Но, подозреваю, этот воздух тянется никак не из выжимного подшипника, а просто из щелей из-за неплотного соединения магистрали в месте (в момент) прокачки или из-под краев надетого шланга (разрежение весьма сильное получается), так как воздух тянется бесконечно и с одной интенсивностью в течение нескольких шприцов по 20мл — столько воздуха там точно нет, а значит идет подсос.
Вообщем, советы на ютубе ничем не помогли. Поведение сцепления после таких действия с ютуба снова никак не изменилось.
Вопрос: как же все-таки вытянуть воздух из магистрали выжимного подшипника (или удостовериться, что его там нет), если это заглушенная магистраль? Как вообще прокачивают выжимной при его замене?
Второй вопрос: воздух ли это в сцеплении? Логика подсказывает, что, если бы в магистрали сцепления был бы воздух, то и сцепление тогда очень рано «брало» бы, почти от пола. Тогда вообще не понимаю, что может быть причиной этой долбежки именно на холодную, именно после ночи, именно пару раз при трогании с места и потом в течение дня вообще нет такого эффекта?
Третий вопрос: может это демпфер сцепления накрылся? но тогда снова — почему эффект разовый?
Я слегка в тупике от ситуации. «Граждане, помогите кто чем может?»
Источник
Nissan qashqai | замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления | ниссан кашкай
Демонтаж
Сцепление Ниссан Кашкай демонтируется после того, как были сняты подрамник и коробка. Алгоритм действий такой:
- Положение кожуха относительно маховика маркируется. Это нужно в том случае, когда принято решение оставить прежний нажимной диск. Благодаря пометке удастся вернуть деталь в исходное положение, сохранив тем самым балансировку.
- Крепеж, прижимающий кожух к маховику, выкручивается. При этом сам маховик удерживается от проворачивания при помощи крупной отвертки или монтажной лопаточки.
- Ослабление крепежа производится постепенно (один оборот ключа на каждый по кругу).
- Кожух вместе с диском и пружиной снимается. Извлекается ведомый диск сцепления.
На этом процедура снятия заканчивается, владельцу кроссовера Кашкай нужно осмотреть детали и произвести их замену при обнаружении дефектов.
Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления nissan qashqai 2007 — 2021
Инструменты:
Детали и расходники:
- Тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4
- Ёмкость для сливаемой жидкости
- Шланг для прокачки
- Ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости
Завод-изготовитель рекомендует заменять рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления через 30 000 км пробега или 2 года в зависимости от того, что наступит раньше.
Полезные советы:
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Эта жидкость гигроскопична (быстро впитывает влагу из воздуха). Образовавшийся в главном и рабочем цилиндрах конденсат вызывает коррозию деталей и отказ гидропривода.
Предупреждения:
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда заливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у жидкости, залитой прежде.
Поскольку тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.
1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.
2. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
3. Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10–15 раз с интервалом 2–3 с и отпустите педаль.
4. Нажмите на пружинный фиксатор наконечника шланга.
5. Отведите наконечник от патрубка рабочего цилиндра на 10 мм для автомобиля с 6-ступенчатой МКП (на 5 мм – для автомобиля с 5-ступенчатой МКП).
6. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать педаль нажатой: из шланга в емкость будет вытекать старая (грязная) жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, сдвиньте наконечник шланга на патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором. Отпустите педаль сцепления и подождите пять секнуд.
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до метки «MIN» на стенке бачка, так как при более низком уровне вы можете не заметить момент полного осушения секции гидропривода выключения сцепления в бачке и в систему попадет воздух. В этом случае гидропривод придется прокачивать.
При необходимости доливайте новую тормозную жидкость. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
7. Повторяйте операции 3–6 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
8. После замены рабочей жидкости обязательно наденьте защитный колпачок на клапан выпуска воздуха.
9. Долейте тормозную жидкость до уровня метки «MAX» на стенке бачка. Закройте бачок пробкой.
Источник
Как прокачать систему сцепления nissan qashqai
Для начала — в бачке все время должна быть жидкость: ни в коем случае нельзя допускать его опорожнения.
И жидкость сцепления не должна попадать на окрашенные поверхности, а раз уж попала — надо ее срочно вытереть и промыть это место водой.
- Итак, начинаем с того, что заполняем бачок свежей жидкостью для сцепления.
- Дальше к штуцеру прокачки соединительной муфты подсоединяем прозрачный виниловый шланг.
- И пятнадцать раз до упора выжимаем педаль сцепления, под конец держим ее пару сеунд отпущенной и дальше удерживаем ее нажатой.
- И на стопорный палец 1 соеденительной муфты надавливаем и фиксируем в таком положении.
- Дальше сдвигаем в направлении стрелки трубку сцепления.
- Теперь быстро нажимаем на педаль сцепления и удерживаем ее нажатой. И выпускаем воздух из трубки.
- Дальше вворачиваем трубку сцепления 1 как и стопорный палец в исходное положение.
- И отпустив педаль сцепления, выжидаем пять секунд.
- Так повторяем до тех пор, пока в жидкости для сцепления больше не будет пузырьков воздуха.
как прокочать сцепление на ниссан ноте
to alexeyt81: Прокачка любой гидросистемы привода сцепления для всех автомобилей совершенно одинаковая. Надо накачать сцепление, и удерживая педаль нажатой выпустить воздух из штуцера на рабочем цилиндре. Процедуру повторить несколько раз до полного удаления воздуха. делается это вдвоем.
Но, если есть желание все сделать самому, то надо изготовить простейшее приспособление, для которого понадобится пробка от бачка главного цилиндра (любая, кроме как снятая с Вашей машины), чистая баклажка, сосок от бескамерной шины и шинный насос.
Сверху в пробке бачка просверливаем отверстие размером под горловинку бутылки так, чтобы при установке бутылка уперлась в пробку пояском, пониже своей резьбы. Пробку сращиваем с бутылкой посредством герметика, а с другой стороны на выступающее горлышко навинчиваем пробку от бутылки, предварительно срезав ее верхнюю часть.
Далее, на дне бутылки, по центру аккуратно делаем отверстие под размер воздушного штуцера от бескамерной шины. Вставляем сосок в корпус баклажки, так, чтобы обеспечить герметичность. Все это может устанавливается на герметик, и важно правильно выдержать размеры отверстия под сосок, иначе прием не сработает. Теперь, когда конструкция собрана, герметик подсох герметик, ее можно использовать.
Навинчиваем конструкцию на бачок. Если требуется только прокачать систему, то подаем воздух через сосок в бутылку любым подходящим насосом, но так, чтобы давление не выдавило сосок. После нагнетающего давления гаечным ключом отворачиваем прокачной штуцер и спускаем воздух.
После прокачки, снимаем конструкцию с бачка, доливаем (если требуется) жидкость, закручиваем на место штатную пробку и вперед!
Источник
Как прокачать сцепление на автомобиле nissan qashqai
В процессе эксплуатации автомобиля в гидравлическую систему сцепления может попадать воздух, из-за этого становится плохой выжим педали, или она «проваливается» при нажатии, нередко с трудом переключаются передачи. Чтобы восстановить работоспособность системы, необходимо прокачать сцепление, обычно прокачка выполняется при участии двух человек.
Гидравлическая система сцепления (ГСС) Ниссан Кашкай устроена по принципу всех других подобных узлов, включает в себя главный и рабочий цилиндр, магистраль, состоящую из шлангов и трубок, бачок для залива жидкости (для этой модели он общий с тормозной системой).
Какую тормозную жидкость лить в ниссан кашкай
В Nissan Qashqai заливают оригинальную синтетическую ТЖ KE903-99932 (Nissan Brake Fluid DOT 4). Для замены понадобится 1 литр жидкости.
Также производителем допускается применение ТЖ и других торговых марок, которые должны соответствовать типу заливаемой жидкости DOT-4 и отвечать требованиям спецификации US FMVSS no. 116, SAE1704 и ISO4925.
Полноценной заменой ТЖ от других производителей будет: российский Fenox «SBrake», артикул SBF4010, объём канистры 1 литр. Цена 220 рублей. Или японский TCL 00833 (00840, 0.355 л), цена 630 рублей за однолитровую бутылку.
Неисправности в гидравлической системе сцепления nissan qashqai
При эксплуатации автомобиля с механической трансмиссией могут периодически возникать различные неполадки, а завоздушивание ГСС происходит по различным причинам:
- в систему попадает воздух, причем, он может проникать из-за любого неплотного соединения – через прокачной штуцер, вследствие плохого соединения трубки со шлангом и так далее;
- жидкость уходит из системы, и при ее низком уровне также получается завоздушивание;
- перепускает главный цилиндр.
Прокачка сцепления позволяет восстановить работу этой системы, но прежде чем приступать к ремонту, обязательно нужно исключить все причины попадания воздуха в ГСС, а также устранить утечку тормозной жидкости (ТЖ).
Осмотр и замена
Первое, что нужно сделать, это обратить внимания на ведомый диск – на нем не должно быть трещин. Далее порядок действий выглядит следующим образом:
- Сначала на предмет износа проверяются фрикционные накладки. Следы масла, разболтанные соединительные узлы, критичное расстояние от плоскости накладки до головки (менее 0,3 мм) – явные признаки, говорящие о необходимости замены диска сцепления. При наличии следов масла проверяется сальник первичного вала.
- Проверяется биение диска при обнаружении коробления. Биение не должно превышать половины миллиметра. В противном случае, деталь заменяется.
- Рабочие поверхности деталей не должны выглядеть изношенными, иметь задиры, глубокие царапины. При обнаружении дефектов производится замена.
- Проверяется состояние заклепочных соединений на деталях нажимного диска и кожуха. Разболтанность говорит о необходимости установки новой детали.
- Проверяется диафрагменная пружина и ее опорные кольца. Изношенный вид свидетельствуют о необходимости полной замены узла.
- Ведомый диск должен легко перемещаться по шлицам вала. При заедании нужно обнаружить и устранить причину.
Продолжаем демонтаж кпп
Для снятия КПП понадобится убрать подрамник, к которому прикреплены детали передней подвески. Порядок работ такой:
- Снимается привод обеих колес. Выворачиваются и вынимаются крепежные элементы (болты), соединяющие фланец шарнира на кардане с раздаточной коробкой. Фланец с карданом отводятся в сторону.
- Отсоединяется и убирается стартер.
- Под двигатель устанавливается опора. Другой вариант – вывешивание на подъемном механизме.
- Выкручиваются и вынимаются из отверстий верхние и нижние болты, скрепляющие КПП и блок цилиндров.
- Коробка ставится на опору или вывешивается подъемным механизмом. Четыре болта, соединяющих картер и блок, выкручиваются.
- Убирается подушка мотора (левая).
Стык кожуха сцепления и блока цилиндров поддевается плоской отверткой. Освободившаяся часть коробки опускается до тех пор, пока фиксирующая подушку шпилька не выйдет из своего отверстия. КПП максимально сдвигается в левую сторону так, чтобы ее можно было вынуть из-под авто.
Прокачка сцепления стандартным методом
Прокачивать ГСС необходимо не только в случае попадания воздуха, но и при замене главного или рабочего цилиндра, трубок или шлангов, при любом другом ремонте узла. Рассмотрим, как можно сделать такую работу на автомобиле Qashqai 2008 года с двигателем 1.6:
- подготавливаем необходимый инструмент и материалы – тару для слива ТЖ, прозрачный шланг для прокачивания, флакончик с новой тормозной жидкостью DOT-4 или DOT-3;
- доливаем в бачок жидкость до верхнего уровня;
- один из участников садится в салон автомобиля для нажатия на педаль сцепления (ПС);
- к штуцеру прокачки подсоединяем шланг, другой его конец опускаем в тару, подготовленную для слива;
- второй участник этой операции с интервалом примерно 2 секунды нажимает 15 раз на ПС, на пару секунд отпускает ее и затем удерживает в нажатом состоянии;
- надавливаем на стопорный фиксатор, оставляем его в этом положении;
- сдвигаем трубку сцепления в сторону, в направлении, как на рисунках снизу, и на разные расстояния (10 мм для МКПП-6 и 5 мм для МКПП-5);
- быстро отпускаем и опять надавливаем на педаль, тем самым выгоняем воздух из системы;
- далее возвращаем фиксатор и трубку в начальное положение, все действия повторяем до тех пор, пока не начнет сливаться жидкость без воздушных пузырьков.
При этом следует не забывать поддерживать уровень ТЖ в заливном бачке, если он опустится ниже минимума, воздух вновь может проникнуть в систему. Добившись нужного результата, по окончании работы доливаем ТЖ до нормы, закрываем крышку бачка. Такая прокачка выполняется не только для Кашкай 2008 года, но и для всех моделей первого поколения, включая модификации с двигателями 2.0.
Снятие коробки передач
Для проведения осмотра и замены сцепления на кроссовере Кашкай необходимо сперва демонтировать коробку передач. КПП Кашкая обладает неудобной для удержания формой и имеет большой вес. Если принято решение проделывать работу своими руками, лучше браться за дело с помощником. Для демонтажа понадобятся: ключи (13 и 18), пассатижи, отвертка с плоским шлицем.
Последовательность действий следующая:
- Авто поднимается на эстакаду или ставится над смотровой ямой.
- Снимается декоративный кожух ДВС, убирается воздухозаборник, а также корпус фильтра очистки воздуха.
- Из МКПП сливается масло.
- Путем сжатия фиксатора от выключателя фонарей реверса и датчика нейтралки отсоединяются колодки с проводами. Отжимается фиксатор хомута, последний вместе со жгутом проводки снимается с кронштейна.
- В картере КПП есть держатели скрученной проводки. Все они извлекаются из своих отверстий путем поддевания пассатижами.
Первая часть работ по демонтажу МКПП на Кашкае на этом завершается. Следующая часть будет более трудоемкой.
Советы по обслуживанию гидравлической системы сцепления
Чтобы ГСС служила исправно, необходимо регулярно проводить техническое обслуживание, для этого следует:
Рекомендуемые марки ТЖ для автомобилей Nissan – ДОТ-4 или ДОТ-3, использовать другие составы крайне не рекомендуется. Нужно помнить, что ТЖ гигроскопична (впитывает в себя влагу), поэтому детали гидропривода со временем могут изнутри начать ржаветь, если долго не производить замену.
Жидкость для гидросистем сцепления и тормозов ядовита, по этой причине нужно с ней обращаться осторожно:
- нельзя сливать ТЖ в канализацию, в землю;
- при попадании ТЖ на одежду или лакокрасочное покрытие материалы могут быть повреждены;
- при контакте с кожей очаги поражения необходимо сразу промыть проточной водой.
Если в гидросистеме много грязи, или ТЖ помутнела до черноты, рекомендуется произвести промывку ГСС, для этого следует использовать только новую DOT-3 или DOT-4, другими средствами промывать систему нельзя.
Источник