Правильная установка сайлентблоков переднего или заднего рычага

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться – больно ведь.
Причина замены – ежеосенний осмотр авто в мастерской – 300 р. (расслоение резины – см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег – 74500.Вто мой фотоотчёт.

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
– домкрат – 1 или 2 шт.
– ключ (головка) на 15 – 1шт.
– ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую – 22) – 1 шт.
– ключ (головка) на 18 – 1 шт.
– болгарка – 1шт.
– молоток – 1шт.
– зубило – 1 шт.
– тиски (очень желательно) – 1 шт.
– шкурка мелкая 10*10 см.
– головка на 22 – 1шт.
– жидкость WD-40
– фиксатор резьбы сильный (красный) – желательно
– фиксатор резьбы средний (синий) – желательно
– графитовая смазка – желательно
– руки – 2 шт.
– мозги – комплект из 2-ух полушарий – необходимо
– инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня “карбон” – головки на 13 и на 17).

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Volkodav69
опиши какие симптомы сподвигли на замену кроме как внешне нехороши вид сайлентблока??? Стуки были словно вся подвеска разбита?

To PopovIP :
Передние сайленты нормальные – там у них стандартная конструкция, так что все видно без замеров. Фоток нет.
To ford911:
Симптомы были. Уже давненько на ямах справа “бУхало”. Звук был не металлический, а глухой.
Теперь “пролетая над гнездом” такого звука нет. На родных прошел около 75 тыщ. – вообще-то рановато менять было, скорее всего, я или прежний хозяин влетел где с разбегу, вот сайлент и расколбасило. Да и езжу я нормально – не как “внедорожники”, которые машину через трамвайные пути на руках переносят.
To Scrudg:
Да фиг знает, что за масло. Я сам удивился, когда оно потекло. Сперва дым от резины из-под болгарки пошел, как и должно быть, а потом струя пошла. Я сам от неожиданности чуть струю не пустил:). На предпоследней фотке видно масло – я его не мазал ничем. Может конструкции разные бывают? Но масло внутри полезно – и температуру стабилизирует и смазывает, и дольше резину сохраняет. Говорят, что в подушках двигателя тоже масло заливают и не только на форде. А еще, в принципе, по потекам масла на сайленте можно судить о его износе – если смотреть чаще.

Volkodav69
Молодец. Хороший отчет. Я весь форум по подвеске перерыл, когда пришло время менять сайленты. Инфа по замене сайлентов отрывочная. Scrudg по случаю еще раз благодарю тебе за советы по замене сайлентов.
У меня при замене один сайлент(правый) был совершенно сухой. Из за него и было принято решение о замене, так как на нем были видны расслоения. Левый сайлент был без расслоений, но когда сняли рычаг стало понятно, что сайлент уже под уставший. Когда распилили сайлент, то он оказался маслонаполненным. Загоняли сайленты прессом. Была такая возможность. Смотрел усилие на прессе порядка 1 т.
Сайленты действительно маслонаполненные это позволяет снизить вибрацию передаваемую на кузов от подвески по сравнению с обычными сайлентами. Где то такую инфу читал.
Сайленты можно менять отдельно от рычагов. Тем более рычаги с шаровой на 21 мм стоят не мало.

DM-Focus-2
С домкратом такая фишка: Был у меня финский домкрат на 2 тонны лет 8 уже. И как раз в это утро я машину поднял, а его перекосило на ямке. Когда вытащил для рихтовки, увидел, что он еще и потек. Как-то мне зябко стало при мысли лежать под машиной с таким домкратом – метнулся в ближайший магазин, а там только два: на 2 тонны китайский за 1000 р. – на вид будто из консервной жести и этот – на 3 тонны за 2360 р. Я его по габаритам и взял – он ближе к моему старому. Он там в единственном экземпляре был, но тоже кЕтай, так что марка не важна. Домкраты любые можно взять в Петербурге на Фучика 23А – там магазин инструментов. Я подставки там взял, тоже на 3 тонны – 1200 за пару (старые у меня были на 2т, но смешные, т.е. складные).

Вот, например: www.optjack.ru/index4.html

Спасибо за разъяснения. Просто в магазинах типа Ашан видел похожие домкраты на 2 тонны, но вид корпуса такой, как ты писал – из консервной жести. Поэтому твой домкрат на фото понравился мене

Но я москвич

, постараюсь найти в Москве хорошего домкрата.
А так твоей теме по замене сайлентблоков – зачет!

Теперь бы убедиться в том что в новых НЕ ОРИГИНАЛАХ есть масло
у меня пробег 152т.км. пока не менял, наверно время пришло, бухает мал-мал на переездах типа “поперечная яма, рельсы”.

Кстати вот тоже вариант, Делфи вроде неплохая компания – целый рычаг :
Delphi TC2108 Рычаг передней подвески нижний левый 3 067,71р.

Вот и было это буханье

To PopovIP:
Не думаю, что это так уж важно – есть масло или нет. Десятилетиями на безмасляных ездили наши отцы на машинах наших дедов и ничего. Может ресурс меньше, но я теперь знаю, что поменять его – раз плюнуть – 4 гайки и молоток с болгаркой:)
К тому же 3000 за штуку (6000 за пару) или 2400 за ремонт – для меня есть разница.

Volkodav69
завтра тоже буду заказывать лемфердер, тем более шаровую одну уже поменял

PopovIP
При замене полностью рычага в сборе с шаровой нужно знать диаметр шаровой, потому что они бывают 18 мм. и 21 мм. Определяется по цвету кольца на шаровой опоре! Синий – 21, желтый – 18. И рычаги с шаровой 21 мм. стоят подороже.

я в курсе, я эти грабли проходил у меня большая 21, поэтому буду менять сайлентблоки

Volkodav69
а от мазды сайлентблок подходит??? Если да кто знает finis код???

Волкодав, позволю себе кинуть камнем в тебя: при запрессовке сайлентблоков не должно быть никаких смазок (масел), ибо после такого он не работает должным образом – сайлентблок должен иметь такую шероховатость, чтобы не было проворачивания вокруг оси, а ты смазывая “ВД-шкой” делаешь сайлентблоку условия с точностью наоборот. Обычно делают так: смазывают мылом с водой – при высыхании ( нагреве небольшом) вода испаряется вместе с мылом и все.

ford911
Подходят да, задние точно. Об этом пишет ЗР но не помню в каком номере, наверно стоит открыть тему здесь!

maximalny
Согласен. Но на практике не хватает усилий, чтобы провернуть сайлент на оси. И вэдэшка тоже высыхает. К тому же резиновые сайленты забивают тоже с помощью смазки (это мне всегда было странно).
А за совет с мыльной водой – спасибо. Не знал и не догадался бы. В следующий раз так и буду делать – так точно лучше.

// Будете забивать – не забейте слишком далеко – обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, // а потом пару раз еще примерил на машине – это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение
// отверстий сайлентблока).

Думаю это пустые опасения он же насаживается НЕ ОТ руки, а забивается, тем более ход рычага где-то градусов 30

Volkodav69
дружище подскажешь номер сайлентблока??? че то найти не могу

SergeyTomsk
А ты уверен, что бренчит именно подвеска? может действительно не прикручено что-то или кто-то гаечный ключ под капотом забыл:)? Если подвеска: 1. Рычаг проверяется легко – шаровая и два сайлент-блока – любой начинающий механик проверит. 2. Стойка – тоже на стенде проверяется, в первую очередь (ИМХО) опорный подшипник смотреть. Еще может быть проблема в рулевом, но там уж точно гадать бесполезно. Съезди на хорошую станцию, Bosh, например – там у них стенд есть – загонят машину, привяжут и начнут трясти как на вибраторе – любые стуки можно выявить.

Volkodav69
Хм. ну ладно спасибо за совет

)) буду иметь ввиду

Хлопцы отпишитесь сколько стоит оригинал переднего рычага если кто менял

Не менял, ЭКСИСТ сказал:

Ford 1 570 750 Рычаг передний правый 5 549,83р.

список рычагов большой, разброс цен тоже, как не странно, различаются по годам выпуска машин

1

Сайлентблок является элементом ходовой части – технически сложной системы современного автомобиля. Как и другие компоненты, деталь имеет рассчитанный ресурс, по истечению которого ее заменяют на новую. Замена сайлентблоков передних задних рычагов является распространенной работой в рамках проведения технического обслуживания.

Об устройстве, признаках неисправности и правильной установке сайлентблоков, расскажем далее.

Устройство сайлентблока

Деталь представляет собой пару стаканообразных втулок, отделенных слоем тугого амортизирующего материала (специальной резиной или полимером).

Внутренний стакан имеет выемку-разъем для присоединению к рычагу. Внешний представляет собой корпус, на котором могут быть кронштейны или выступы под крепление к последующему узлу. Оба элемента – металлические, размером в несколько сантиметров.

Какую роль выполняет в автомобиле

Сайлентблок выполняет 2 основные функции:

• в качестве шарнира соединяет части подвески;
• амортизирует – гасит вибрации при передаче усилия между узлами.

Сайлентблоки применяют в передней и в задней части подвески. Они устанавливаются между рычагами и подрамником. На один рычаг приходится 2 сайлентблока:

• один из которых относительно лицевой части автомобиля находится ближе, и называется – передний сайлентблок переднего рычага;
• второй расположен за ним, ближе к задней части – задний сайлентблок переднего рычага.

Аналогичная ситуация с задней подвеской. Но, например, в Вольво XC90 I деталь называется сайлентблок задних продольных рычагов.

Если сайлентблок выходит из строя, это сразу отражается на качестве езды. Исправить ситуацию поможет только замена сайлентблоков передних или задних рычагов.

Наибольший износ сайлентблока происходит из-за динамической нагрузки, в результате которой изнашивается упругая вставка. Находясь в месте излома линий действия сил, деталь принимает на себя наиболее высокие нагрузки.

Признаки износа детали

О наличии неисправности первым делом оповестит посторонний звук, возникающий при преодолении неровностей. Чем серьезней проблема и сильней износ сайлентблока, тем больше неустойчивость автомобиля на дороге. Это выражается в постоянной необходимости подруливать и выдерживать траекторию движения. Особенно чувствуется при движении по прямой.

Возможна даже потеря управляемости.

К признакам проблем с сайлентблоком говорит повышение износа покрышек. Он проявляется как неравномерность истирания. Также возникает инертность (заторможенность) реагирования автомобиля на движения руля.

Как выполняется проверка степени износа сайлентблоков

Окончательный “диагноз” ставится после осмотра сайлентблока.

Для проведения проверки нужна эстакада или яма, чтобы можно было увидеть состояние подвесной части. Оценивается внешний вид сайлентблока: наличие механических загрязнений, целостность амортизирующей и металлических частей, отсутствие трещин или надрывов.

При выходе сайлентблоков из строя рычаги становятся несимметрично и даже криво, что влияет на сход-развал. Также появляется люфт из-за надрыва резиновой части.

Профилактические осмотры рекомендуется проводить каждый 40-50 тыс. км. Замену следует производить через 100 тысяч км пробега или раньше, если дорожные условия оставляют желать лучшего.

Демонтаж и правильная установка сайлентблоков

Работа по замене сайлентблоков задних рычагов занимает около 3-4 часов.

Для разборки узла потребуются гаечные ключи и молоток. Если деталь заржавела или сильно загрязнена сначала выполняется очистка. Чтобы демонтировать сайлентблок необходимо поднять кузов.

Закрепляющая гайка (или болт) снимается, двигается рычаг – для получения доступа к тыловой части сайлентблока. Перед тем, как снять сайлентблок с рычага, нужно убедиться в отсутствии зацепления втулки с окружающими предметами.

Деталь снимается с оси стягиванием и бережным сбиванием. Для этого существует специальный съемник, либо можно обойтись струбциной или тисками: зажатый сайлентблок сбивается молотком.

У снятого сайлентблока оценивается состояние внутренней части и делается вывод о необходимости замены сайлентблока передних и задних рычагов. Деталь не поддается ремонту, при сильном износе ее меняют на новую.

Для обратной сборки шарнира необходимы:

• пресс;
• оправки (для выпрессовки и запрессовки втулок на рычаги);
• слесарные молоток и монтажный ломик.

Установка сайлентблоков – самый сложный этап ремонта: впрессовывание требует максимальной собранности и аккуратности.

Затягивание крепежа проводится под нагрузкой: после монтажа всех деталей домкрат убирается, появляются естественные усилия на механизм и проводится полное затягивание. Оценка правильности установки сайлентблока завершается визуальным контролем сборки.

Заключительным этапом выполняется диагностика и сход-развал.

Новая деталь должна приработаться под нагрузкой, поэтому первые несколько километров после замены заднего сайлентблока переднего или продольных рычагов эксплуатировать автомобиль следует на ровной поверхности.

Особенности замены сайлентблока на Вольво

Сайлентблоки на автомобили Вольво рекомендуется приобретать оригинальные, в крайнем случае, качественные аналоги. Ремонт лучше проводить в сервисных центрах, у
опытных мастеров со специальным инструментом. Это обусловлено повышенной сложностью процесса. Кроме того, неправильно установленная деталь, напрямую скажется на безопасности вождения.

Подпишитесь на рассылку