Потеря тяги на ходу

Содержание

Понимание причин, по которым автомобиль теряет мощность и плохо разгоняется, а также почему мотор начинает троить, является ключом к эффективной эксплуатации и поддержанию авто в хорошем состоянии. Эти две проблемы часто связаны и могут иметь общие корни.

Потеря мощности и проблемы с разгоном автомобиля

В процессе вождения автомобиля, важно иметь возможность быстро ускоряться, особенно в ситуациях, когда это критически необходимо для безопасности. Однако, когда автомобиль не способен должным образом набирать скорость, возникает необходимость в диагностике и устранении проблемы.

Что мешает двигателю увеличивать обороты? В обычных условиях, например, на холостых оборотах или во время равномерного движения, двигатель испытывает минимальную нагрузку. Поэтому даже при небольших неисправностях в системах питания или управления, мотор продолжит функционировать, а автомобиль будет двигаться.

Однако, когда водитель пытается ускориться, нажимая на педаль газа, это значительно увеличивает нагрузку на двигатель. Потребление топливно-воздушной смеси возрастает, и, в идеале, обороты двигателя должны увеличиваться. Но в некоторых случаях это не происходит.

Важно понимать, что любое, даже незначительное отклонение от нормальных параметров работы системы, может оказать значительное влияние под нагрузкой. Поэтому выявить неисправности, которые препятствуют быстрому набору оборотов, может быть непросто, особенно сразу после запуска двигателя, когда он работает без дополнительной нагрузки.

Основные причины

Давайте рассмотрим основные факторы, влияющие на ухудшение тяги двигателя, замедленную реакцию на ускорение, появление дыма и потерю динамики мотора.

• Температура окружающего воздуха. Это особенно заметно в случае 3-х и 4-х цилиндровых атмосферных двигателей с объемом до 1.5 литра, где в жаркую погоду машины часто теряют в тяге. Это связано с уменьшением объема горячего воздуха, поступающего в двигатель, что снижает его эффективность. Такие ситуации не являются поломкой и улучшаются с понижением температуры.

• Использование топлива низкого качества. Это может проявиться сразу после заправки, снижая мощность и вызывая детонацию двигателя. Решение может заключаться в разбавлении топлива более качественным или в полной замене горючего.

• Загрязненный воздушный фильтр. Ограничивает доступ воздуха в двигатель, что влияет на полное сгорание топлива и снижает эффективность. Решением является замена воздушного фильтра.

• Свечи зажигания. Свечи, особенно на бензиновых моторах, являются важным элементом, требующим регулярной замены и обслуживания. Загрязнение и неправильный зазор между электродами могут привести к неэффективному воспламенению топливовоздушной смеси и детонации двигателя.

• Загрязнена топливная система. Что приводит к недостаточной подаче топлива. Засоренные фильтры и форсунки требуют регулярной замены и чистки.

• Бензонасос. Важно проверять производительность бензонасоса, особенно в инжекторных системах.

• Загрязнена выхлопная система. Включая загрязненный катализатор. Это может снижать мощность автомобиля. Здесь выход – замена катализатора. В некоторых случаях производят удаление катализатора для экономии.

• Двигатель изношен. Компрессия, задиры на цилиндрах, износ поршневых колец, проблемы с клапанами также влияют на работу двигателя. Иногда достаточно минимального ремонта и чистки, но в некоторых случаях требуется более серьезное вмешательство. Проведение комплексной диагностики двигателя помогает определить необходимость ремонта и настроек.

Все эти факторы влияют на качество смесеобразования, изменяя соотношение топлива и воздуха, что негативно сказывается на работе мотора.

Первичная диагностика и быстрые решения

Бывает, что причина проблемы оказывается прострой. Интересный случай на автофоруме показал, что иногда решение может быть удивительно простым, например, устранение помехи под газовой педалью из-за смещенного коврика.

Для двигателей с электронным впрыском топлива важно начать диагностику с:

• проверки чистоты топливного и воздушного фильтров,

• свечей зажигания (рекомендуется их заменить),

• проверить состояние высоковольтных проводов,

• регулятора давления топлива.

Также целесообразно провести компьютерное сканирование системы управления автомобиля.

Важно уделять внимание деталям:

• убедиться в правильности установки ремня или цепи газораспределительного механизма,

• провести очистку дроссельной заслонки,

• проверить, насколько корректно функционирует система изменения фаз газораспределения и система рециркуляции отработанных газов.

Если вы обнаружили, что ваш автомобиль стал хуже разгоняться, не откладывайте проведение комплексной диагностики. После выявления причины снижения динамики двигателя, следует незамедлительно приступить к устранению обнаруженных неисправностей. Это поможет предотвратить более серьезные проблемы в будущем.

Особенности и диагностика

Люди, обладающие знаниями о механизмах работы автомобильного двигателя, хорошо осведомлены о том, что значит “троение” двигателя. Это состояние, обычно связанное с неполадками в одном из цилиндров. Термин “троение” возник в эпоху, когда автомобили обычно оснащались четырьмя цилиндрами, и указывал на отказ одного из них. Давайте рассмотрим основные причины этого явления и методы устранения неисправности.

Характерные признаки и причины

Троение двигателя обычно сопровождается рядом специфических признаков:

• Заметная вибрация на холостых оборотах.

• Понижение общей мощности двигателя.

• Проблемы при пуске двигателя в холодном состоянии.

• Увеличенный расход топлива.

• Активация предупреждающих индикаторов на панели приборов, указывающих на нестабильную работу двигателя.

• Выход плотного дыма из выхлопной трубы.

• Изменение внешнего вида свечей зажигания – они могут потемнеть или покрыться нагаром и сажей.

Если вы столкнулись с одним или несколькими из этих симптомов, скорее всего, проблема кроется в одном из цилиндров двигателя.

Причины троения двигателя могут включать:

• Отсутствие или недостаточность топливно-воздушной смеси.

• Отсутствие искры в бензиновых двигателях.

• Недостаточная компрессия в цилиндрах.

Поиск и устранение неисправности должно проводиться незамедлительно, чтобы избежать серьезного ущерба двигателю и дорогостоящего ремонта.

Неработающий должным образом цилиндр часто продолжает получать топливо, которое может привести к смыванию масла в картере, ускоренному износу деталей, механическим повреждениям, а иногда и к воспламенению топливных паров.

Методы выявления проблемного цилиндра

Для выявления неисправного цилиндра в бензиновых двигателях применяется эффективная методика: на холостых оборотах последовательно отключаются провода, подающие искру к свечам. Если при отключении провода работа двигателя ухудшается, цилиндр исправен; если изменений нет, цилиндр не функционирует. Важно соблюдать меры безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током.

Для инжекторных двигателей, особенно ВАЗ с непосредственной подачей топлива, процедура упрощается: достаточно последовательно отсоединять управление форсунками и наблюдать за реакцией мотора.

Для дизельных двигателей используется метод поочередного отключения подачи топлива к каждому цилиндру.

Универсальный метод диагностики – использование автосканера, который помогает определить точную причину сбоя, отображая коды ошибок ЭБУ. Этот инструмент указывает на конкретный дефектный цилиндр или другие проблемы, такие как засорение воздушного фильтра или неполадки в топливной системе.

Регулярная проверка и своевременное обслуживание автомобиля помогают предотвратить серьезные поломки и гарантируют комфортную и безопасную эксплуатацию. При первых признаках проблем с разгоном или троением двигателя необходима тщательная диагностика и, при необходимости, профессиональный ремонт.

Коллеги!
Начала наблюдаться какая-то фигня.
Значит разгоняюсь.1-ая,вторая,третья.Дохожу скажем до 60км/ч,машина едет на 60 км/ч и вдруг начинает сбавлять скорость, как будто я снял ногу с педали газа.
Далее нажимаю на педаль газа чуть-чуть и машина с рывком начинает набирать потеряные км/ч.
Вообще, такой эффект на любой скорости может произойти.На 60-ти просто чаще.
Выкрутил свечи – в идеале(аноды как новые), хотя прошли 15000.Думал аккумулятор просадку напряжения даёт,потомучто разряжен.Нет. Плотность 1,26 и крутит отлично.
Ничего не понимаю

Может педаль газа тупит так ?

P.S.Извиняюсь если точно такие же симптомы уже в другой ветке есть.
Не нашёл ничего.
Просьба подсказать.
Спасибо!

Потеря тяги на ходу

Всем доброго времени суток.
Во всех читаемых постах в этой теме у всех проблемы были на ходу, а у меня при трогании со светофора или от пешеходного перехода. Машинка у меня ФФ2 до рестайл, с климатом, автомат, а суть в следующем.
Сегодня у нас было очень жарко, температура давила за тридцатку плюса, езжу я значит по делам с включеным климатом, подъезжаю к одному светофору, другому третьему и вот при старте с очередного светофора жму на педальку а машина не едет, обороты не развивает, не не совсем не едет а так еле еле начинает раскатывать, потихоньку, несколько раз приходилось педальку полностью до полика прижимать, чтоб режим ускорения включился (не знаю как он, это режим, правильно называется). Выключение климата ситуацию не меняла. Зато в другой ситуации климат помог, а именно подъезжая к этим же светофорам жму на педаль тормоза она не жмется тугая, как будто мембрана лопнула, в один такой момент пока дави на педаль (она никак не жалась) выключил климат и после этого педалька тормоза прямо провалилась в полик.
Вот как то так. Кто что думает, подскажите, поделитесь своими мыслями пожалуйста.

gardian
похоже что то с тормазами может быть подклин вот машинка и не едит, проверяй, и посмотри не огненные ли колеса после езды в районе тормозных дисков верный признак

Здравствуйте!
Может кто что посоветует? Во владениях Форд фокус 2 2007 года , 2.0, АКПП. Суть проблемы такова что машинка не едет с 2000 оборотов потом получает пинок и после 3000 начинает в динамике разгонятся, но при этом выжать из него 140 очень проблематично. Раньше летел 160 и не замечал этого. Сеточку в баке менял в месте с фильтром, давление в насосе мерил 4 кг на всех режимах иногда падает до 3.9. Менял один клапан на заслонках завихрения (ближний к заслонке) переделывал на жигулевский. На катализатор не похоже. Может кто сталкивался с такой проблемой?

Всему причина масло в коробке!замена каждые 60000 т.км ,потом теряет свой свойства и становятся как вода тем более летом.сам грешил на многое ( поменял бензонасос,свечи ,чистил дроссель) хорошо сальник на коробке потёк,пришлось менять и масло,и о чудо!всё никаких подёргивании рывков провалов)) масло залил оригинал,было кастрол(гомно)

советую проверить клапана imrc

Встречайте с такой же проблемой, ехал из Мурманска в Сочи, ночью после горячего ключа начались непонятки с мотором. На первой при газе “в пол” машина скорее замедляется чем ускоряется, на меньшем газу набор обормотов есть, но вялый. Если бросить газ на второй-третьей ощутимый клевок. Ощущения езды по серпантину с данной неисправностью не передать, хорошо дорога не загружена была. После нескольких часов простоя всё нормально, при газе “в пол” с визгом срываемся с места, но некоторый тупняк присутствует. По диагностике только форскан сказал “параметры датчика температуры вне заданном диапазоне” или как-то так, но по приборам всё хорошо. Пока грешу на сеточку бензонасоса и клапан imrc от пятёрки. 2008, механика 1.8 135000.

Друзья! Всем привет!
Недавно преобрел фф2 хэтч рестайл 1.6 100 сил на механике
Есть у машины такая проблема:
На холодную машина заводится с полпинка, несколько секунд работает и начинается представление!
Обороты начинают постепенно снижаться, мотор начинает подтряхивать, как будто троит и когда обороты уже до неприличия низкие, дроссель немного преоткрывается приподнимая обороты, и мотор снова работает нормально несколько секунд. И все по новой.
Вчера мотор проработал минут 15, прогрелся, и вроде все ок, но нет, когда поехал начялась таже песня как у автора темы.
Едешь спокойно на 5-й перндаче, и начинается снижение мощности.
Нормально ехать машина начинает только когда газ в пол нажмешь, происходит пинок и вроде едем дальше.

Всем заранее спасибо!

Столкнулся с аналогичной проблемой.

ФФ2 2007 г.в 2.0 АКПП пробег 115т

Проехал в южном направлении порядка 500км, груженный с прицепом.
На подъеме газ в пол, обороты выкрутились, движок орет, толку нет. Мало того, машина начинала сбрасывать обороты вплоть до заглохнуть. Завелся, потихоньку разогнался. Когда надо дать газу опять началось.
На компьютере не слова. Температура двигателя в норме.
Температура окружающего воздуха за 40 гр по С.
Кое-как протянул до места отдыха ещё 200км.
Обратно домой возвращался другой, менее гористой дорогой. Температура окружающего воздуха порядка 25гр. Особо в кикдаун не давил, но подобных симптомов уже не наблюдалось. Доехал до дома без проблем.

За месяц до поездки прошел ТО у Коммикса.
Дросель промыт.
Радиаторы промыты.
Антифриз заменен.
Свечи в порядке.

Вычитал на форуме три возможные причины:
1. Масло в АКПП. Менял чуть менее 60т пробега назад. Собирался менять по осени.
2. Лючок бензобака (клапан).
3. Топливный насос (фильтры, сетка).

Если дело в жаркой погоде, то готов поверить в замену масла в АКПП.
В других вариантах связи с температурой на улице как-то не вижу.

Кто что подскажет?

Дополнение, может с проблемой и не связано – к колодце 1ой свечи масло. Возле масленой крышки двигателя тоже масло, явно натекло из под крышки. Сама свеча сухая, нагара нет, рабочая, в масле только резьба.

Столкнулся с похожей проблемой Форд фокус 2 2011 года , 2.0, АКПП.
С 2500 до 3200 машина не едет,а точнее сказать то не едет то едет (50/50), что очень неприятно, поскольку не могу позволить себе резкие маневры в пробке. При этом диагностика никаких ошибок не выдает, все рабочие параметры в норме, давление бензонасоса насоса в норме, клапана irmc новые (правда не оригинал), дросель чистый, сегодня промыли датчик MAP. Правда у меня буквально за 2 недели до появления проблемы ремонтировали коробку. И вот сегодня парни из чисто фордовского сервиса, сами катались, катались, на машинке и сказали что есть ощущение что все-таки проблема исходит от коробки, как будто она в данном диапазоне оборотов не понимает что ей делать.(опять же 50/50) Хотя формально коробка работает ровно.
P.S. Вот в такие провальные моменты, пару раз переключался в ручной режим, и действительно, машина должна быть по идее на 2й а она на 4й.

Olegapple
Да я то же такое замечал в ручном режиме, а еще если в момент подхвата или пинка убрать ногу с педали газа, то коробка уходит ненадолго в букс. Полезу в коробку, но уже после отпуска. Перепробовал уже все осталась коробка и мозги.

Аналогично. Правда происходит после 300-400 км пробега. Двигатель не тянет , падают обороты. Подозреваю недостаточное давление в топливной рампе.

давление в рампе от 2 до 2.5 атм нормальное стало фф1 1.6 дюратек всеволжск 2005г после замены бензонасоса , до замены давление скакало от 1.7 до 2 атм. машина по мере разгона теряла обороты . глушил потом заводил ехал немного и опеть почти глох двигатель . заменил бензонасос все пропало сеточка была забита смолойй.ВоТ мож кому поможет
вот ссылка на мое видео https://youtu.be/NNiVKXBVQcE

Доброго времени суток!

Прежде всего, просьба не ругаться если вам показалось, что проблема обсуждалась.
Я не сильно разбираюсь в авто и чинить ее скорее всего будут на сервисе, поэтому мне бы хотелось знать более менее точные варианты, чтобы мастера не высосали все деньги )))

Авто: focus c-max 2004г дизел 2,0 механика (138 л.с)

Но в целом проблем не было, сам в машинах не шарю, а обратись на сто, так они пол машину разберут и ничего не починят. В общем, посоветовали мне не мешать машине работать. Что я и делал.

Но однажды утром (конец августа – температура + 16) авто отказалось заводиться. Первые 5-7 попыток вообще не схватывало. Затем, стало периодически схватывать. и раза с 10-го завелась.

Отмечу, что авто стоял немного с наклоном на левый бок. Дизеля в баке было прим на 250км ~ 10-15 л (лампочка о том что мало топлива не горела).

Прогревалась примерно мин 5-10 пока собирался.
Когда собрался ехать при разгоне на 2 и 3-й передаче чувствовались толчки и в итоге на 2500 об тяга пропала. Жму на газ – не едет вообще.
Заглушил – завелся – едет. Разгоняюсь – опять пропадает тяга – педаль в пол – никакой реакции.
Снова заглушил – завелся. Теперь еду на 4 передаче примерно 60-70 км. Проехал так 10км: после чего смог разогнаться и переключиться на 5-ю. Доехал до места назначения на 5-й при 100км/час.

Компьютерная диагностика показала 4 ошибки:

p0380 – Управление временем накала – обрыв/масса/замыкание на плюс
p2683 – перепускной клапан охл жидкости – замыкание на плюс

Ошибки ниже были якобы обработаны (мастер почистил контакты на форсунках)

p1213 – Инжекторы – ошибки посл.ступ., инжектора, кабеля.
p1204 – Инжектор – цилиндр 4 – Обрыв/замыкание на массу

К слову, сейчас проблема актуальна, если на холодную крутить двигатель от 3000 и выше об. – пропадает тяга и педаль газа не реагирует на нажатия. Заглушить-завести – все как и прежде. На табло никаких ошибок не горит (чек имею ввиду). Да и сообщений вроде не замечал.
При переключении на (до) 2500 об практически ничего не заметно. Максимум небольшие подергивания.

Возможно, кто-то уже сталкивался с таким, просьба указать что может быть, дабы мастера на сто не сочли меня за дойную корову и не стали экспериментировать и гонять за покупкой запчастей.

Топливный фильтр менял 15тыс назад. )
А еще перестал гореть правый фар. Лампочка и блок розжига работают (менял местами с левой). Это так, к слову))

По поводу того, что при выс оборотах пропадает мощность – вероятнее всего клапан егр нужно почистить от нагара.
Кстати, кто-нибудь в курсе куда должна втыкаться фишка желтого цвета. Находиться внизу чуть правее блока с воздушным фильтром? Попозже приложу фотку, пока скрин для понимания

Сегодня опять машина на капризах – не завелась вовсе. Погода норм – градусов 16-19.
Кабель obd показал две ошибки p0303 и p2600
С первой вроде как все понятно – свеча. Раньше кстати просто была ошибка p0380

А вот по второй нужно гуглить

Сообщения все равно никто не читает поэтому пишу скорее для себя в виде хроники ))
Но если кто-то вдруг прочтет, можете написать что думаете по этому поводу.

Прошу помощи форумчан!
ФФ2 1.6 (100лс) , мкпп, 2007 г.вып., пробег 140 тыс км
Сразу скажу: ремни ГРМ и все навесные оригинал и менялись у фо дилера 30 тыс км назад, масло в мкпп новое , менялось вместе с сальником, фильтры все новые (менялись совсем недавно вместе с маслом в двигателе).
Потеря тяги проявляется так:
На всех ступенях коробки очень плавный и медленный разгон при этом сам движок может поднимать обороты, но разгона нет.
Куда копать? с чего начинать? В какой последовательности. Начитавшись форума выявил:
1.Почистить дроссельную заслонку
2. Почистить форсунки
3.Сетку топливного поменять (при наличии на ней отложений)
4. Лямба-зонд (при наличии ошибок)
Все так?
На приборке все хорошо. Летом менял аккум , проверяли ошибки, не было. Сейчас повторно будем смотреть

PS: свечи менялись несколько дней назад по регламенту. Обнаружили масло в свечных колодцах, собираюсь менять прокладку клапанной крышки. Может это быть причиной?

Solod
Если обороты растут а разгона нет то это сцепление пробуксовывает.

Solod
Меняют комплектом:корзина,диск,выжимнной.

спасибо. Да, я уже почитал. В комплекте диск +корзина, выжимной продается отдельно. Очевидно, что выжимной не всегда меняется при замене корзины и диска, по состоянию?

Solod
Я бы поменял ,пробег всё-таки 140т..
Вообще надо переходить в другую тему.

У меня фф2 1,6 100 лс автомат

Огромное спасибо за ответ

Всем привет! Кто сталкивался с такой проблемой:Когда едешь на 3 или 4 передаче километров 60 -70 при отпускании педали газа машину как за зад кто-то притормаживает .Насос давит 3. сетку поменял ,может что-то по электрике?

Случилось странное. Еду, мотор прогрет, вдруг пропала тяга. Трогаешься на 1 передаче – еле едет, педаль в пол, обороты не растут более 2000 и дрыгатель словно потряхивает – видимо, троит. На ХХ тож потряхивает. Погазуешь на нейтралке – вроде ХХ устаканивается. И ваще на нейтралке газуешь – обороты растут. Втыкаешь 1-ую – не едет. Иногда просирается – более 2000-2500 обороты если раскочегарить, то потом просто выстреливает. Тоесть пролема на низах какая-то. Минут 5 так колбасило потом все прошло как не было. Мотор 1.6 100 лс МКПП. Што это было?

Если кому интересно, умерла лямбда. Вернее обе. Заменил первую из них, вроде все прошло.

1