Утечка антифриза: причины, последствия и профилактика
Утечка антифриза – это довольно коварная поломка, потому что обычно вы замечаете ее не сразу: в лучшем случае вы заметите тосол на асфальте после ночи, в худшем случае на оживленной трассе у вас загорится лампочка перегрева двигателя. При том что если антифриз вытек, вам нужно срочно исправить проблему – если двигатель перегреется, он может выйти из строя.
Откуда может уходить антифриз (охлаждающая жидкость)
После каждой заправки картридж может протекать, это связано с развакуумацией в момент открытия картриджа, вся жидкость, которая была в камере выпаривания, может вытекать. Рекомендуем после каждой заправки продуть картридж и протереть его салфеткой.
От очень агрессивной затяжки картридж может протекать, то есть если очень сильно затягиваться, то вполне возможно извлекать из резервуара больше жидкости чем нагреватель может выпарить, а остаток соответственно будет протекать. Рекомендуем делать затяжки, как при курении обычной сигареты, спокойные и не длинные.
Неправильно выставленная мощность устройства, очень низкая или высокая. В случае низкой мощности жидкость не испаряется полностью, а остаток протекает. В случае с высокой в некоторых устройствах жидкость может подтекать из-за сильного нагрева и повышения текучести за счет температуры. Рекомендуем обращать внимание на мощность, которую рекомендует производитель, и выставлять среднее значение, очень часто эта информация есть на самом испарителе.
Когда нагреватель покрывается нагаром и нет регулятора мощности, чтобы его повысить, такое возможно, когда на картридже выпарено более 30 мл жидкости и через слой нагара температура для выпаривания всей жидкости недостаточно. Рекомендуем заменить нагреватель, испаритель или картридж в зависимости от системы.
Картридж не плотно закрыт или испаритель не до конца вставлен.
Последствия течи антифриза
Важно вовремя обнаружить и устранить утечку антифриза, так как перегрев двигателя может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.
Как не допустить течи антифриза – профилактика
Чтобы избежать проблем с утечкой антифриза, регулярно проверяйте состояние системы охлаждения автомобиля, не допускайте перегрева двигателя и следите за уровнем антифриза.
Напоминаем также, что интернет-магазин Vape Shop Easy предлагает широкий ассортимент и только оригинальные товары, магазин работает по всей Украине. Мы отправим Вашу посылку в день заказа, при условии оформления и оплаты. Приятных покупок! Ваш интернет-магазин электронных сигарет Vape Shop Easy
Почему заканчивается стеклоомывающая жидкость?
Стеклоомывающая жидкость — это не моторное масло и не антифриз: ее потеря не особо критична. Но когда вам приходится снова и снова наполнять бачок, особенно если автомобиль почти не эксплуатируется, это начинает напрягать.
Потеря стеклоомывающей жидкости
Если ваша машина слишком быстро стала тратить жидкость омывателя, то можно для начала обвинить во всем грязную погоду за бортом. Много ездим, много брызгаем на стекло — все объяснимо.
Проверка системы
Гораздо более интригующая ситуация складывается, когда вы особо машиной не пользуетесь, а подливать омывайку приходится часто. Заметив подозрительно быстрое испарение жидкости из бачка, опытный автовладелец первым делом заглянет под брюхо стоящего авто.
Потеря жидкости
Иногда на не сильно молодых автомобилях порой выходят из строя трубочки и уплотнения системы очистки лобового стекла. В подобных случаях автовладелец замечает капель либо с защиты картера двигателя, либо откуда-то из-под подкрылка колеса, либо с пластика бампера.
Поиск утечки
Чтобы найти утечку, демонтируйте все, что мешает доступу к проблемному месту, и герметизируйте участок трубопровода.
Протечка жидкости в салон
Когда из-за хронических дождей или слякоти обнаружить следы протечки не удается физически. Но иногда омывайка куда-то девается, а под машиной — сухой и чистый асфальт. Это очень неприятный для автовладельца признак.
Остатки жидкости
Это возможно у моделей, оснащенных системой очистки заднего стекла. Жидкость скапливается внутри кузова на полу под обшивкой, что может привести к неприятным последствиям.
После устранения проблемы с утечкой жидкости рекомендуется бороться с избыточной влажностью в автомобиле, чтобы избежать образования ржавчины.
Если у вас заканчивается стеклоомывающая жидкость слишком быстро, необходимо провести диагностику и устранить утечку, чтобы избежать серьезных проблем.
Замена омывателя по гарантии или покупка новой крышки?
Господа, ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
Омыватель: бачок, насос, датчик
Сегодня добрался до бачка, сняв колесо с защитой. Действительно, он хитрой формы, прямо под правым крылом. Бачок снять не стал, т.к. не обнаружил на нем течи. Залил жидкость и смотрю, течет под правой фарой. Снял фару и обнаружил, что на омывателе соскочил шланг. Поменял шланг, долил жидкости, нажимаю кнопку омывателя.
На лобовое оба работают, из омывателей фар вылазят оба, но омывает только правый, левый не льет. Возможно еще не отмерз или забился или то же шланг соскочил (хотя луж с левой стороны нет).
Я думал, что на них стоят моторы, но осмотрев их, подхода к ним проводов не обнаружил. Значит, они работают от воды. Т.е. моторчик, который стоит в бачке, то же каким-то образом обслуживает омыватели фар.
Различия в омывателях
На лобовое и заднее стекло один моторчик – крепится с тыльной стороны бачка, а на фары второй чуть выше сбоку.
Задняя омывайка
Моторчик на фары выдает высокое давление для струи. Индикация низкого уровня заключается в отображении сервисного сообщения на ЖК-дисплее и загорании лампочки информация. Никакого специального символа для него нет.
Проверка проводки
Надо снять в ногах у правого пассажира боковую панель. Там колодка, где можно проверить проводку. Посмотреть наличие провода будет понятно, есть ли он до приборки и до бачка.
Датчики и проводка
Машина, конца 2006. У вас должен уже стоять датчик, это на рестайлах сэкономили дилеры. При наличии датчика и проводки прописаться только необходимо.
Замена бачка
Если машина потеряла крышку после ТО и вам необходима замена бачка, чуть выше было писано как добраться. Там вы найдете нужную информацию.
Вопрос о замене бачка
Так какой-нибудь может подсказать, как заменить бачок?
Вадим_777: Чуть выше писал как добраться. Там вы найдете ответ.
Решение проблемы
Для начала попробуйте слить всю воду из бачка, надпись должна появиться. У дорестайлов все установлено с завода, необходима лишь прописка.
Желаю успехов в решении ваших проблем!
Проблемы с омывателем автомобиля в холодную погоду
Приветствую. У меня возникла проблема с омывателем на улице при температуре до нуля градусов – все форсунки хорошо работают, но при минусовой температуре, например, -2, форсунки перестают работать, но моторчик все равно работает. Лобовые форсунки подогреваются, поэтому они не замерзли. Я пробовал разные жидкости незамерзайки, от дорогих до дешевых. Когда автомобиль где-то прогревается, например, на стоянке, и выезжаете на улицу на 10 минут, то все работает, но затем все повторяется. Помогите, может кто-то знает, как с этим справиться. Заранее спасибо.
Как бороться с проблемами с омывателем
Замерзайка или неисправность в системе?
Если жидкость действительно незамерзайка, то у меня была похожая проблема с Камри. Оказалось, что шланг, идущий от насоса, был перегнут. Пока тепло, давление насоса хватало, чтобы вернуть шланг в изначальное положение, но когда становилось холодно, шланг дубел и переставал распрямляться.
Простые решения и устранение неисправностей
Был случай, когда моторчик издавал звук, но жидкость не носилась ни вперед, ни назад. При нажатии на рычаг все равно что-то вытекало. Оказалось, что в бачке, в котором находится моторчик, было уплотнительное кольцо с сеточкой, которое забилось грязью.
Снимал бачок, лечил трещину на нем, заменил жидкость и вернул все соединения на место. Включил зажигание, проверил работу – все заработало.
Возможные причины и действия
Отломил крышку бачка омывателя и вопрос – как ее заменить? Возможно, вам поможет заварка.
Также при установке датчика руководствовался отчетами с других моделей автомобилей, что привело к тому, что разделители несоответствовали.
Мини-отчет по ремонту бачка омывателя
- Откройте капот и обратите внимание на заливную горловину.
- Снимите подкрылок и найдите шланги, идущие к форсункам на лобовое и заднее стекло.
- Отвинтите крепления бачка и аккуратно отсоедините разъем питания.
- Разберите колодку и замените уплотнительные кольца.
Надеюсь, эти рекомендации помогут вам справиться с проблемами омывателя вашего автомобиля. Если вы не можете понять причину поломки, лучше обратиться к специалисту.
а теперь сами пины, в данном случае "мамы"я использовал классические разъемы, которые продаются в любом магазине отечественных з.ч.идея установить обычные разъемы была взята с ветки focus2. разъемы подошли идеально, даже защелкнулись в штатной колодке. т.е подходящих изоляторов (уплотнительных колец) у меня не нашлось, зазоры между корпусом разъема и проводом замазал силиконовым гереметиком.
очень рекомендую все же купить 19мм сверло, у меня из наличия было 16мм, наращивал диаметр при помощи паяльника, сделать идеальный круг у меня не получилось, в одном месте немного переусердствовал, но так или иначе датчик помимо уплотнительного кольца планировал дополнительно загерметизировать при помощи герметика.
защелкиваем разъем подключения к датчику уровня, и приступаем к установке
ФАК по устранению подтеков омывайки на капоте:Идея: В штатную магистраль врезается 2 обратных клапана (которые "запирают" воду в магистрали) непосредственно перед форсунками и они перестают "сопливиться" – капот остается чистым!1 Покупаем 2 обратных клапана (рекомендую Тоyota 85321-26020 или Ford 6745316; Subaru не рекомендую) и небольшой кусок трубки омывателя (~10 см), от омывателя ВАЗов подходит, только желательно использовать силиконовую, ибо жигулевская "дубеет" на холоде и излишне мягкая в подкапотном пекле (летом в пробке) 2 Снимаем тепло- шумоизоляцию капота, если есть (держится на быстросъемных подпружиненных клипсах, удобно снимать небольшими пассатижами или с помощью отвертки, поджимая отну сторону). После того как все клипсы будут вынуты шумоизоляция выдвигается вверх (4 «уха» держат ее в нижней части)ВНИМАНИЕ: клипсы держать крепко, норовят вырваться упасть в недра моторного отсека!
3 Снимаем тройник и уголок штатной магистрали омывателя с форсунок (снимаются легко, просто тяням от капота, придерживая форсунку).4 Отрезаем кусок тубки (2-3 см). Надеваем на форсунку. А уже в трубку вставляем обратный клапан.ВНИМАНИЕ: стрелка показывает направление движения воды к форсунке!Другой конец клапана (на фото белый, обведено зеленым) слегка смазываем силиконовым герметиком (необходимо, т.к. соединение клапан-тройник пластиковое, не плотное и вода может подтекать под капотом на двигатель)ВНИМАНИЕ: не «замазать» отверстие для протока воды в клапане!
5. Втыкаем клапан в тройник!6. Возможно потребуется регулировка направления (уровня) струй форсунок иголкой (иногда после установки клапанов бью чуть ниже). Все, капот чистый!
PS: Есть еще вариант без кусочков трубки (на функциональность не влияет, но необходимо резать штатную магистраль (резиновую трубку), в таком случае штатная трубка разрезается примерно не доходя 3-4 см до форсунки и клапан вставляется в разрыв или вариант когда от штатной трубки возле водительской форсунки отрезается кончик примерно 3-4 см и он идет "проставкой" при установке клапана с пассажирской стороны. ВНИМАНИЕ: клапан должен располагаться максимально близко к форсунке!
Встречающиеся проблемы, частые вопросы, особенности:1 Если обильно или долго брызгать стоя на месте, часть жидкости из струи попадает на капот в виде буквы V, постепенно ее становится много и она течет вниз подтеками – как на фото. Это не дефект, «конструктивная особенность», от этого можно уйти только убрав форсунки под кромку капота.2 Бывает что забито выходное отверстие в форсунке (песчинка или есчо какая грязь, например от незамерзайки окислы и проч), тогда часть жидкости падает после выхода на капот (сопливится). Решается прочисткой форсунки (иголкой) или заменой.3 Неисправен клапан (брак). Заменить клапан 4 Перепутано направление клапана. Развернуть клапанВроде как и все
Если потребуется снять клапан возле бачка омывателя (под крылом) смотрим сдесь:Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2674299)
СПАСИБО: AlexVic который реализовал идею на практике! Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2640708)Architektor за фотоInOut за интеграцию веерных форсунок с подогревомAndy555 за то что сделал ФАК
И всем кто принимал участие
Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
От типа форсунок не зависит.
Сегодня поставил веерные от ФФ3. Честно говоря разочаровался. Говоря о подтеках, думал что имеется ввиду те подтеки, что со стороны лобового (когда давление падает, вода не долетает до стекла). Но сегодня после установки ливанул на стекло и тут же из под форсунки потекла полоска по капоту.Снял шумку, и увидел там уже установленные клапаны. (Перед этим заказал тойотовские)Пробовал без них, основной уровень чуть достает до середины. С клапанами еще ниже.Вообщем что хотел спросить. Если убрать вообще клапан и загерметизировать тройник, подтеков не будет я так понимаю + бить будут повыше? Заказал еще шланг ВАГовский. Думаю если оставить все таки клапаны, то хотя бы сделать их СРАЗУ же после форсунки, на столько близко, на сколько получится.
vpalehin Моторчик может нужное давление не создает, аль незамерзайка хреновая, некоторые не кристаллизуются, но густеют на морозе.
Жидкость потекла прям из под форсунки? или все же это остатки жидкости, которые выходили через сопла форсунок?Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #14466924), Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #14635644), поставил и забыл, родные уголки и тройник выкинул, герметик использовал только, чтоб нагревательный элемент закрепить, клапана стоят примерно в 10 см от форсунок, поливают очень хорошо, на все стекло.
swilov, честно говоря не замечал откуда, но мне кажется течет из под форсунок. Хотя по идее там течь не откуда. Соединение под капотом. Сегодня попробую еще раз, посмотрю.
Попробовал. Течет из под форсунок, со стороны обратной лобовому. Каким образом оттуда вытекает? Почему жидкость вверх ползет, на капот, а не под него?
Сейчас просто нет возможности шумку снять, посмотреть что там.Сегодня-завтра должны прийти клапаны с шлангом. Если все таки промажу все места соединения, подтеки должны уйти? Напор увеличится? Или пустая затея и не стоит заморачиваться.
vpalehinПо идее да, бывало на других авто тоже подтекало, ток там течь была из под форсунок из-за негерметичности последних и пластика, в который они смонтированы, помогала смена форсунок.
Вообщем сегодня снял шумку и чуть вытащил форсунку. Как мне показалось, теч идет не из-за банальной герметичности, а из-за того, что сопло форсунки, находится в небольшом углублении. Так вот когда пшыкаешь, в этом углублении скапливается вода и начинает вытекать потихоньку и уже по резиновому уплотнителю стекает (так как капот находится под уклоном) в сторону бампера. Отсюда и подтеки.Вообщем теперь нужно что-то сделать, чтобы вода в сопле не скапливалась, а вот как это сделать – фик знает
И кстати, так и не понял. Изначально клапаны стоят или нет? У меня стояли. Подтеков как на капот, так и под него (на струйных) форсунках не было.
Те кто юзает веерные от ФФ3, у вас напор хороший? У меня бьет где-то 2-2,5/5. При чем одинаково, как на заведенной машине, так и не на заведенной.Блин, со струйными проблем вообще не было, а с этими гемор какой-то. Уж лучше бы и не менял. На прежней машине поставил взамен струйным, веерные от вольво. Замена по времени заняла минуты 3 никаких заморочек с клапанами, герметиками + и напор был такой, что мокрыми были почти все стекло и крыша
.Те кто юзает веерные от ФФ3, у вас напор хороший? У меня бьет где-то 2-2,5/5. При чем одинаково, как на заведенной машине, так и не на заведенной.D
Как это понимать: 2-2,5/5 ?
Стекло поделить горизонтально на 5 частей. У меня между 2-3, соответственно, льется вода. Выше не поднимается. У некоторых тут все 5 из 5.
Ну по идее на ходу должно ниже хреначить. Уж если у меня ниже середины, то на ходу я думаю будет чуть выше дворников брызгать)))
Как можно устранить? Течет от жиклера по резинке и на капот.
Для меня "нормально поливают" выглядит как-то так:
у меня же брызгает туда, где на фотке присоска крепится)
Никто не в курсе какие размеры и мощность у моторчика? А то появилась идея поставить мотор от бмв.
Да все они одинаковые, только установочные размеры разные.
Тут я не совсем соглашусь. Разные моторы, разная производительность и т.д.Из личного примера по автомобилям мазда6 и cx7 – одинаковые моторы по посадочным местам и габаритам, но только отличие в каталожных номерах. так вот ставится мотор омывателя на мазда6 от сх7, чтобы увеличить напор и он увеличивается прилично
На форуме мазда эту тему уже переживали и не раз))
А у нас? От транзита?
Кстати, в защиту обратным клапанам, так скажем
Я вчера свой с пассажирской стороны вынул, чтобы напор увеличить. Но теперь, когда прыскаешь на зад, из той форсунки (без клапана) сопливит на капот)
У нас минус 30
подтеков вообще нет.
MehanikysFinis code: 1708797
русикСпасибо)а подключение один в один ?
Mehanikysда себе такие ставил правда они были тогда в три раза дешевле
неплохо они подорожали)
Mehanikysда но тогда все дешевле было
Поставил веерные от ФФ3. После полива стекла в моторном отсеке на крышке двигателя появляется лужица незамерзайки, видимо вытекает из форсунок. Клапана обратные избавят от этого?
вроде все почитал, финис на клапана увидел, а вот американские форсунки веерные от фф1 номер финис подскажите соклубнику пжл
Ребята!! А как снимать шумку с капота, чтоб клипсы не сломать??? И если вы знаете шифр клипс подскажите, пожалуйста!!!
кстати говоря я у себя клапана все снял и, если честно, разницы по подтекам не раметил, а форсунки брызгать стали ощутимо лучше.
Были поставлены веерные форсунки от Фокуса 2 + клапана тойотовские, никаких подтеков, все нравилось. Тут поставил омыватель фар штатный и появились подтеки (выдавливает именно из под форсунок, между форсункой и капотом). Что это может быть? Может давление увеличилось или клапана вышли из строя? Подскажите.
Околоплодные воды
Ребенка, который пока находится в утробе матери, окружает особая амниотическая жидкость, или околоплодные воды, — раствор, содержащий все необходимые для поддержания жизни вещества: воду, электролиты, белки, углеводы, жиры и минералы.
Амниотическая жидкость находится в герметичных плодных оболочках (амниотическом мешке) — пузыре, который формируется внутри матки уже со второй недели беременности. Он надёжно оберегает ребёнка от травм, инфекций и токсинов, а также растёт вместе с ним. В таком пузыре малыш свободно плавает и развивается.
Околоплодные воды полностью обновляются каждые 3 часа.
В первые месяцы беременности общий объём околоплодных вод не превышает 30 мл, а к концу срока он увеличивается до 0,5–1 л. С началом родов амниотический мешок разрывается и жидкость изливается из матки, освобождая путь ребёнку.
Обычно женщина чувствует, что у неё отошли воды: многие описывают это как глухой хлопок или щелчок, после которого матка как будто расслабляется, а по внутренней поверхности бёдер стекает тёплая жидкость. В этот момент выливается не более 200 мл амниотической жидкости, которые находятся в преддверии матки. Благодаря этому головка ребёнка плотнее упирается в тазовые кости, схватки становятся регулярными, а шейка матки раскрывается всё сильнее. Полностью околоплодные воды отходят, только когда акушер-гинеколог извлекает ребёнка.
В начале родов отходит не более 200 мл околоплодных вод, это примерно стакан воды
Однако иногда амниотическая жидкость отходит до начала родов из-за того, что плодные оболочки разрываются или в них образуются микротрещины. Этот процесс называют подтеканием околоплодных вод.
Наши подписчики экономят на анализах до 30%.
Оставьте имейл, чтобы не пропустить скидки и акции 🥰
Причины подтекания околоплодных вод
В норме плодные оболочки полностью герметичны. К концу срока беременности они постепенно истончаются и в итоге разрываются — это признак начавшихся родов. Отхождение вод до этого момента считается патологией, которая может возникнуть по разным причинам.
Основные причины подтекания околоплодных вод:
Риск подтекания околоплодных вод выше у повторнородящих женщин, которые уже сталкивались с преждевременным излитием амниотической жидкости, пациенток с рубцом на матке, системными заболеваниями соединительной ткани (например, ревматоидным артритом), анемией, никотиновой зависимостью. В зоне риска также находятся женщины, длительно принимающие глюкокортикоидные препараты.
Симптомы подтекания околоплодных вод
Симптомы зависят от масштаба проблемы. Так, если на плодных оболочках есть лишь небольшая трещина, то женщина может вообще не заметить подтекания, потому что амниотическая жидкость выглядит как нормальные выделения. Единственное отличие — консистенция. Выделения из половых путей во время беременности обычно слизистого характера, реже немного густые, прозрачного или молочно-белого цвета, без резкого запаха, а околоплодные воды — жидкие.
Если трещина большая или произошёл разрыв плодных оболочек, то женщина может почувствовать, как воды изливаются тонкой струйкой по внутренней поверхности бедра.
Подтекание околоплодных вод можно спутать с недержанием мочи. Оба состояния требуют консультации у врача
Если причиной подтекания стала инфекция, то выделения могут сопровождаться неприятным резким запахом, иметь жёлтый, зелёный или алый оттенок. Кроме того, женщина может ощущать зуд, жжение и отёк в промежности. При прогрессировании инфекции может подниматься температура (выше 38 °C), развивается лихорадка, возникает тянущая боль внизу живота, которая усиливается при пальпации.
Признаки подтекания околоплодных вод при инфекции: резкий запах, жёлтый, зелёный или алый оттенок выделений, лихорадка, боль внизу живота.
Чтобы вовремя заметить изменения характера выделений, беременным женщинам рекомендуют использовать ежедневные прокладки или отдавать предпочтение нижнему белью светлого цвета, на котором легче оценить объём и консистенцию отделяемого.
Осложнения подтекания околоплодных вод
Герметичные плодные оболочки защищают плод от проникновения инфекций, их разрыв может стать причиной преждевременных родов, внутриутробного инфицирования и даже гибели ребёнка. Кроме того, возможна преждевременная отслойка плаценты, которая опасна развитием массивного кровотечения у матери. При таких осложнениях требуется экстренное родоразрешение.
Как понять, что околоплодные воды подтекают
В первую очередь женщину должно насторожить резкое увеличение количества выделений. Особенно сильно это ощущается при кашле, чихании или подъёме с кровати.
Чтобы проверить, что отделяемого действительно стало больше, можно провести пробу с пелёнкой — посидеть или полежать на сухой и чистой ткани около часа. В норме после этого на ней могут остаться капли жидкости, но она не промокает насквозь. Ещё один способ — сделать тест на подтекание околоплодных вод. Его можно купить в аптеке.
Тест выглядит как ежедневная прокладка, которая клеится к нижнему белью. Спустя некоторое время после ношения нужно оценить цвет полоски. Если он изменился, вероятно, воды подтекают. Однако у таких тестов низкая чувствительность, поэтому они часто показывают ложные результаты. Подтвердить диагноз может только врач.
Если женщина подозревает, что у неё подтекают околоплодные воды, нужно немедленно обратиться к акушеру-гинекологу.
Диагностика подтекания околоплодных вод
Понять, что околоплодные воды подтекают, бывает непросто. Особенно если на плодных оболочках есть лишь небольшая трещина.
План обследования при подозрении на подтекание околоплодных вод:
Если подтекание подтвердится, врачу нужно понять его причину и исключить инфекционные заболевания. Для этого он может назначить исследование микрофлоры урогенитального тракта, которое позволяет обнаружить возбудителей инфекций, способных спровоцировать воспаление и разрыв плодных оболочек, а также анализ на стрептококк группы B.
Лечение подтекания околоплодных вод
Тактика лечения зависит от срока беременности. В некоторых случаях врач может рекомендовать прервать беременность, чтобы сохранить жизнь женщины.
Первый триместр беременности
Вылечить разрыв амниотического пузыря в первом триместре (с 1-й по 13-ю неделю беременности) невозможно. Это прямое показание к искусственному прерыванию беременности.
Обычно врачи понимают, что плодные оболочки разорвались, только когда ребёнок в утробе погибает от инфекции. В этом случае беременной женщине назначается вакуумная аспирация, при которой полость матки очищают с помощью специального отсоса.
Второй триместр беременности
Во втором триместре (с 14-й по 27-ю неделю беременности) плод практически полностью сформирован, однако шансы на его выживание вне утробы матери невелики.
Если подтекание диагностировали до 22-й недели беременности, сохранять её не рекомендуется, потому что малыш не выживет. В этом случае врачи прибегают к искусственному прерыванию беременности.
После 22 недель плод считается доношенным, его могут выходить в больнице, поэтому беременность сохраняют. Дальнейшая тактика будет зависеть от того, насколько сильно отходят воды. Если они слегка сочатся, врачи могут выбрать выжидательную тактику и наблюдают беременную настолько долго, насколько это возможно. Для этого её оставляют в стационаре и регулярно измеряют ей температуру, проводят анализы крови и мочи, УЗИ, фиксируют частоту сердечных сокращений плода и оценивают кровообращение в матке.
Если околоплодные воды изливаются обильно, женщину могут начать готовить к родам — ей назначают курс антибиотиков, глюкокортикоидов и препаратов для профилактики дыхательной недостаточности у плода. Однако такие роды сопряжены с высокими рисками: у женщины может открыться массивное кровотечение, а у ребёнка, родившегося раньше срока, лёгкие не работают как следует, поэтому первые месяцы жизни его дыхание будет поддерживать аппарат искусственной вентиляции.
Третий триместр беременности
После 28-й недели беременности женщину с подтеканием околоплодных вод госпитализируют. Если воды подтекают несильно, то ей обеспечивают максимальный покой и стараются сохранить беременность до конца срока. Для этого используют препараты, уменьшающие сократительную активность матки.
Если количество отделяемого велико или определяется высокий риск внутриутробного инфицирования, кислородного голодания или гибели плода, то врачи стимулируют роды. К стимуляции также прибегают, если воды начали отходить после 37 недель беременности, а схватки так и не начались.
Прогноз беременности при подтекании околоплодных вод
Прогноз подтекания околоплодных вод зависит от срока беременности. Если амниотическая жидкость начинает изливаться до 22 недель, это считается показанием к прерыванию беременности, потому что сохранить её на таком сроке практически невозможно, а врачи не смогут выходить ребёнка, если он всё-таки родится.
После 22 недель женщина может сохранить беременность и родить здорового малыша. Если угрозы прерывания нет, а количество околоплодных вод сохраняется на нормальном уровне, врачи обычно выбирают выжидательную тактику и стараются как можно дольше поддерживать беременность, чтобы ребёнок мог полностью сформироваться. Дополнительно проводят антибактериальное лечение, чтобы минимизировать риск инфекционных осложнений.
Профилактика подтекания околоплодных вод
Специфической профилактики подтекания околоплодных вод нет. Главное — внимательно отслеживать изменения в самочувствии и регулярно посещать врача-гинеколога. Так можно будет заметить нарушение на ранней стадии и по возможности сохранить беременность.
В качестве неспецифической профилактики врачи рекомендуют женщинам:
Как провести диагностику
Зависит от того, насколько сильны повреждения и как они проявляются. Есть 3 основных варианта: видна течь после парковки; течь не видна, но тосол куда-то уходит; течи нет, но тосол уходит и есть белый дым с характерным запахом из выхлопной трубы. Есть еще и четвертый вариант, течь внутри салона, но здесь диагностировать нечего – все и так понятно по запаху/луже.
Итак, если течь видна после парковки, то вам нужно сначала локализовать ее. Для этого возьмите картон/газеты, положите под машину и оставьте ее на ночь. Утром, не сдвигая машину с места, посмотрите, где именно накапало. Дальше все просто – открываете капот, ищете конкретное место течи.
Второй вариант – течь появляется после того, как машину хорошо прогрели (или вообще не появляется, но тосол уходит и белого дыма нет). Это значит, что где-то есть микротрещины, которые при нагревании расширяются и приводят к потере жидкости.
По хорошему нужно везти машину на СТО, но в интернете есть неплохой способ диагностики, правда – «кустарный», поэтому используйте его на свой страх и риск.
Для того, чтобы найти микротрещины, вам нужно создать в системе охлаждения давление. Сначала полностью остудите двигатель – для этого нужно, чтобы машина простояла заглушенной минимум полчаса. Затем возьмите ручной насос, отсоедините тонкую трубку, ведущую к расширительному бачку, саму трубку перекройте заглушкой, а на отвод наденьте шланг насоса.
Желательно еще расстелить под машиной газеты, но в целом можно и без этого. Накачивайте воздух ручным насосом. На давлении примерно в 1.5 атмосферы клапан крышки бачка должен начать стравливать воздух – сначала проверьте, что давление не поднимается выше (если этого не происходит, значит, клапан нужно менять). Поддерживайте давление, осматривайте все потенциально сломанные узлы на наличие течи – рано или поздно она себя проявит. После того, как нашли течь – немного приоткройте и тут же закройте крышку бачка, чтобы выпустить лишнее давление, после этого снимите шланг насоса и верните патрубок на свое место.
Наконец, если тосол нигде не течет, но вы фиксируете повышенный расход и есть белый дым/пар из выхлопной трубы – антифриз попадает в цилиндры. Если у вас в гараже нет маленькой автомастерской – вы сами проблему не диагностируете, гоните машину на СТО.
И чем раньше – тем лучше, потому что внутри клапанов из-за попадания тосола скапливается осадок, который может «окирпичить» ваш двигатель.
Откуда может уходить антифриз (охлаждающая жидкость)
Итак, по узлам:
Что делать или течет или вытек антифриз
Если за ночь у вас вытек весь антифриз – нужно искать пробоину и что-то с ней делать, ехать куда-то вы, естественно, не сможете. Если же течь – небольшая, вы можете либо попытаться исправить ее самостоятельно (по инструкциям выше), либо долить тосол до необходимого уровня и съездить на СТО.
Что делать, если антифриз течет на трассе
Зависит от того, насколько быстро он уходит. Вообще, возить с собой антифриз в багажнике – хорошая практика именно на такие случаи. Опять же, если течь – небольшая, то долейте тосол и двигайтесь в сторону ближайшего СТО. Если вы теряете ощутимое количество тосола – попытайтесь добраться до ближайшего автомагазина, рублей за 300-400 можно взять баночку герметика системы охлаждения. Используйте его по инструкции, и проблема будет временно решена – вы получите возможность доехать до СТО.
Главное – помните, что нельзя продолжать движение, если у вас перегревается двигатель.
Вы быстро выведете его из строя, и стоимость ремонта увеличится в десятки раз.
Можно ли самому исправить проблему?
Зависит от того, что именно является проблемой. Если тосол течет из прохудившегося патрубка – да, вы можете поменять этот патрубок. Если проблема в небольшой трещине в корпусе бачка антифриза – вы можете залатать дыру термостойким герметиком или вообще купить новый бачок.
А вот если проблема в радиаторе, печке или головке двигателя, то самостоятельно вам решить эту проблему будет крайне сложно – нужно обращаться на СТО, где дыру залатают.
Зачем нужен антифриз
Вообще, «народное» название у этой жидкости немного неправильное – «антифриз» здесь означает, что жидкость не замерзает при низких температурах. Но это, конечно, не основное ее назначение, антифриз (тосол) нужен для того, чтобы охлаждать работающий двигатель, который в процессе работы неплохо так нагревается. Жидкость, протекая по специально сконструированному кругу циркуляции внутри двигателя, забирает часть тепла себе, после чего поступает в радиатор, который тепло от жидкости рассеивает. Цикл повторяется, пока двигатель работает.
Антифризом (незамерзайкой) жидкость называют потому, что она не должна замерзать, когда на улице холодно – если она замерзнет в бачке, двигатель не будет охлаждаться, и начнутся проблемы: детали двигателя внутреннего сгорания начнут перегреваться и выходить из строя, причем сложно предсказать, что «накроется» первым.
Поэтому водители и уделяют проблеме столько внимания: если у вас течет антифриз из под двигателя, в какой-то момент машина может полностью выйти из строя, причем вероятнее всего этой произойдет на трассе или посреди города.
У диагностики течи тосола есть 2 существенные проблемы:
Поэтому сразу предупреждаем, что если есть время/деньги – с течью антифриза лучше сразу обращаться в СТО, вы точно разберетесь с проблемой и сэкономите себе много нервов.
Но если есть желание самостоятельно покопаться – ниже мы приведем все узлы, из которых может течь антифриз.
Последствия течи антифриза
Минорные последствия – это: повышенный расход тосола; пятна в местах, где вы ставите машину; повышенный износ двигателя и системы охлаждения. Последняя проблема – самая серьезная, потому что если вы будете игнорировать проблему, впоследствии вам придется отдать больше денег на ремонт и системы охлаждения, и двигателя.
Из серьезных последствий: перегрев двигателя и его поломка из-за скопившегося осадка. Если вы будете регулярно и сильно перегревать двигатель, но поршни полопаются, а по корпусу двигателя пойдут трещины. Двигатель в этом случае скорее всего придется заменить – много проблем и много отданных на ремонт денег (иногда поломка – настолько серьезная, что проще сдать авто на металлолом и купить новое).
Поломка из-за скопившегося осадка обычно задевает только поршни/стенки цилиндров, и ремонт будет стоить меньше, чем замена двигателя на новый. Но это все равно будет существенно дороже, чем своевременная починка протечки на СТО.
А, ну и да – если антифриз течет в салон, последствием может быть отравление водителя и пассажиров.
Как не допустить течи антифриза – профилактика
Даже если вы заботливо относитесь к своей машине, протечка антифриза все равно может появиться – усталость материалов (особенно под температурным стрессом) никто не отменял. Для того, чтобы уменьшить шансы на возникновение течи, вам нужно:
Вывод
Если вы будете игнорировать проблему – рано или поздно двигатель выйдет из строя, и на починку вы отдадите куда больше денег.