Nissan primera | регулировка ручного тормоза | ниссан примера
На некоторых автомобилях для доступа к механизму ручного тормоза может понадобиться снятие центральной секции лотка. Отпустите по одному болту на каждом заднем колесе. Поднимите автомобиль и установите на подставки.
Отверните каждый отпущенный болт. Подсвечивая фонариком, проворачивайте колесо до тех пор пока в отверстии для болта вы не увидите зубчатое колесо регулятора. Вращая колесо регулятора по часовой или против часовой стрелки, разведите тормозные колодки так, чтобы они коснулись тормозного барабана. Отведите колодки так, чтобы колеса свободно вращались на 3 или 4 зубца на регуляторе.
Ниссан примера ручник натяжка ниссан примера ручник натяжка. Регулировка ручника Альмера N 16 В видео я рассказываю и показываю так же как и где подтягивать тросик стояночного тормоза, если ослабел ручник. Вытащил тросы. Теперь нужно было снять кронштейны как подтянуть ручник на ниссан примера р12 тросов к суппорту и переставить их на новые тросы.
Взявшись одними пассатижами на сам кронштейн, а вторыми за пластинку, которая уплотняет и не дает тросу выскочить, расшатал и без особого труда вытащил эту пластинку. Далее немного зачистил от ржавчины кроншейны и пластинки. Поставил все на новые тросы.
Пыльник притянул пластиковыми хомутами, потому что он не должен так болтаться: Наличие топливного фильтра в автомобилях Ниссан Трейл Т30 и Т31 непременно, потому что он держит под контролем циркуляцию в баке с бензином и защищает горючее от просачивания грязных частиц.
Топливный фильтр Ниссан х Трейл Т31 обеспечивает неплохую работоспособность машины при постоянной подмене, делает езду мягенькой и комфортабельной.
Также он со Какой антифриз заливать в ниссан альмера классик А кто нибудь знает код необычного антифриза на нашу машину?
Желаю приобрести не у диллера, а заказать через екзист. Мне так удобнее. На 60 тыщ собираюсь поменять. Код оригинала ещё пока не узнал, увы вот таковой продаётся в Метро и рекомендован для всех Ниссанов.
Nissan primera wagon › бортжурнал › 24.01.2020 установка камеры обгона
Давно собирался поставить камеры обгона и заднего вида, как на Цефире. С камерой обгона на праворульке гораздо комфортнее водить — это факт. Прикупил я такие же камеры и мониторчик еще в октябре на алиэкспрессе. Единственное, заднюю камеру взял дешевую за 300 р, как в первый раз на Цефире стояла.
В итоге она так и не приехала, пришлось оформлять возврат денег. Решил попробовать купить на JOOM такую же камеру. Опять ждал 20 дней, приехала она, подключил проверить, а она оказалась отстоем.
Во-первых там почему-то стоял ни разу не широкоугольный объектив. Вместо заявленных 140 градусов было от силы 40, примерно посчитал по картинке в комнате. Обычно на таких камерах стоит объектив 1.8 мм, он имеет выпуклую линзу. На этой же камере стоял по виду 6-мм объектив — линза была утоплена внутрь и выдаваемая картинка этому соответствовала.
Парковаться с таким углом обзора нам было бы очень неудобно — видно очень мало, ни бампера, ни по сторонам ничего не видно. Нужен широкий угол.Во-вторых, камера выдавала крайне отвратительную картинку — низкая детализация, зерно, в темноте почти ничего не видно.
Очень странно, учитывая, что такая же камера в таком же корпусе и с такими же заявленными характеристиками у меня отлично работала 4 года. В общем, пришлось тоже делать возврат денег, а камеру отдал другу, т. к. у него как раз сломалась, а эту можно временно прикрутить.
Ну и снова, уже после новогодних праздников, заказал на алиэкспрессе уже другую камеру. Надеюсь, придет нормальная. Числа 15 февраля должна приехать. А пока решил поставить без нее, т. к предстояла поездка на дальняк, обратно должна была ехать жена без меня и без камеры на трассе туго даже мне.
Провод от камеры пропустил в углу стекла под торпеду, а от монитора под решетку воздуховода на лобовое. Для этого я снял эту решетку и надфилем сделал углубление для провода.
Пришлось немного подстроить фокус на камере, т. к. он был настроен на «поближе» и вдали картинка мутновата. Поворотом объектива это делается очень легко и фиксируется винтом либо гайкой. Вообще объектив сменный и можно прикрутить любой М12, даже варифокальный, чтобы зумить как хочется.
Только смысла в этом нет, да и объективы такие громоздкие и тяжелые. Поэтому оптимальный вариант — это телевик с фиксированным фокусным расстоянием от 16 или 25 мм, он маленький и легкий. Для обгонной камеры важно чтобы она видела далеко, чтобы разглядеть встречку издалека.
Как минимум, картинка на мониторе должна в масштабе соответствовать реальным размерам. У меня стоит 16 мм. Хотел попробовать 25 мм, но в комплекте с таким не нашел, максимум 16. А покупать отдельно за 350 р не захотел.Короче, все прекрасно работает, как я и хотел.
Источник
Sigmawm
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.В общем уловив момент, когда на гаражах оказалась свободная яма, решил заменить трос ручника идущий на левое колесо. Напомню, решение о замене было принято, в связи с тем, что левый тросик закис, хотя на тех.осмотре сказали что ручник держит левое колесо на пределах допустимого.
Ничего подобного, он вообще не держал колесо. Небольшой отчет, может кому пригодится. Направляющая к суппорту уже была откручена (болт на 13). *** забегаю вперед: когда открутил все болты на 10 к днищу, тогда легче снять конец троса с крюка на суппорте.
Далее, вдоль порога открутил два болта на 10. Далее, трос делает поворот в сторону выхлопной трубы, также открутил кронштейн (болт на 10). Далее, трос идет вдоль выхлопной и здесь «ухо» тросика крепится гайкой на 10, отворачиваю ее. Наблюдаю следующую картину: выхлопная труба, над ней два тросика входят в «тройник» и из него выходит тросик, который уходит в салон. Никакой термо-защиты нет. Вероятно кто-то до меня решил ее не ставить, обломав болты (имхо).
С «тройником» пришлось повозиться, закорел основательно. Тогда я начал (извиняюсь за выражение) раздвигать и сдвигать (с усилием) концы левого и правого тросиков. Добившись того, что они стали свободно «вертеться», опять таки с некоторыми усилиями удалось снять левый трос.
Вытянул весь трос, положил на землю и начал снимать стопорную пластину. Рядом на яме мужик менял масло и решил мне помочь. Побрызгали ВД-шкой, колупали отверткой, плоскогубцами и в конце концов сняли. Взял новый трос, без всяких проблем вставил в направляющую, одел стопорную пластину, забивая ее молоточком.
Начал сборку от колеса, как советовал genad2109. Прикрутил направляющую болтом на 13, затем нацепил конец тросика на крюк суппорта. Далее, пропускаю 1 болт на 10, так как на моем тросе (NK 902296, ориг номер 36531-9F000) в этом месте не было крепежа. (в следующий раз поддомкратю машину и поставлю от старого троса)
, Далее, болт на 10, еще раз болт на 10. Наконец дошел до «тройника». здесь нацепляю под углом 90 градусов конец троса на «тройник». И остается нацепить последнее «ухо» тросика на болт и навернуть гайку на 10. И здесь ожидал сюрприз. От уха до болта почти 2 см.
В салоне ручник когда начинаю тянуть вверх, уже как то идет с усилием, щелчка 2-3 и все. Пару дней назад, рукоятка поднималась чуть выше, просунув руку, мог нащупать болт с гайкой на 10. А теперь (после замены тросика) попытался подсунуть руку до болта с регулирующей гайкой, но не смог дотянуться из-за того, что рукоятка ручника не дает подступиться.
Отправляюсь на свою автостоянку, дабы освободить место на яме другим ожидающим автовладельцам.
ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Со старого тросика снимаю крепеж, тот который ближе к суппорту. Снимается просто, кусачками держу, а другой рукой оттягиваю пластину с отверстиями в противоположную сторону.
Вот что я снял: 
Поддомкрачиваю заднее левое колесо, так как мне нужно вкрутить крепеж болтом на 10.
Нацепляю крепеж на тросик и «с чувством» без фанатизма зажимаю в несколько этапов, чтобы не пережать. Поджал, если тросик «играет» в крепеже, еще поджимаю.
Когда обжал тросик крепежем, прикручиваю, мне было удобнее торцевой трубкой 8/10.
Всё, здесь готово! Даже японцы не смогли бы докопаться.
Регулировка тросика в салоне.
Для регулировки натяжения ручника необязательно снимать подлокотник, но я все-таки решил снять и заглянуть во внутрь, на мой счет так будет выглядеть более нагляднее.
Вот собственно то, что нам нужно снять. 
Сдвигаем передние кресла вперед, полезаем на заднее сидение и с обеих сторон видим два самореза. Откручиваем.
Задвигаем передние кресла обратно и садимся на любое переднее сиденье.
Под ручником видим «тарелочку», ее и нужно снять.
Снимаем, легко потянув за край (справа, рядом где лепесток).
вот уже без «тарелочки». 🙂
Выкручиваем два самореза.
Далее, достаем пепельницу (чтобы потом не рассыпать).
Снимаем декоративную накладку, подцепив ее пальцами ближе к ручнику и потянуть в направлении лобового стекла, она начнет отщелкиваться по периметру.
Отводим ее в сторону и аккуратно кладем, чтобы не повредить провода идущие к пепельнице и к прикуривателю (я положил слева почти на пол).
Снова откручиваем два самореза (последние).
Справа и слева от ручника расположены заглушки для дополнительных кнопочек и одна из них уже занята переключателем регулировки фар по высоте. Аккуратно вынимаем переключатель вверх и снимаем разъем.
Теперь поднимаем ручник как можно выше (для удобства) и аккуратно поднимаем весь подлокотник вверх. Снимаем его и сразу в глаза бросается заветная регулировочная гайка с болтом.
а это более крупным планом
Моя супруга сразу обратила внимание на место, где была пепельница. там лежала куча пепла, приблизительно в два спичечных коробка. Жена попросила меня выйти из машины, а сама принялась убирать пепел и все остальное.
Регулировку троса проводим согластно инструкции, а если в кратце, то я регулировал так, чтобы ручник не был такой тугой, как был после замены тросика, ну и не болтался, я выставил среднее положение, 4-5 щелчков. Тормоза не проверял, думаю все будет в порядке. Проехал 5 метров вперед и назад, машина катилась нормально, такого чувства что кто-то держит за ж. не было.
Сборка в обратной последовательности.
Еще раз убедился, что глаза бояться, а руки делают.
Взаимозаменяемость (или "колхоз") – общий форум – primera club – новый nissan
1) на p11 sr20de и qg18de Maf подходит от ваз 2110, 2112 номер BOSH 0 280 218 116, BOSH 0 280 218 004, BOSH 0 280 218 037, BOSH 0 280 218 039
2) на 1.6 левая полуось подходит от ваз 2108 2109
2′) на 1.6 правая полуось подходит от калины 690мм.22зуб. 24мм.
3) двигатель ga16 втягивающее реле на стартер с мин переделками подходит от ваз 2110
4) двигатель sr20 датчик детонации – подходит от субару номер 22060AA070 без переделок и от ваза но нужно переделывать про перелелку тут
5) двигатель ga16 топливный насос подходит от ваз 2110 номер 0 580 454 035
6) двигатель qg18de (возможно и другие тоже) клапан обратки подходит от ваз 2110 с минимальными переделками про переделки тут
7) подшипники поворотного кулака верхний подходит гостовский 6203
нижний гостовский 7706 (на 1.25 мм выше чем оригинал)
8) пыльники амо подходят от ваз 2108(нужно отрезать 3 колца) и в перед и в зад
9) моторчик омывателя подходит от форд №DP667 он порядком дешевле
но надо немного фишку переделать еще говорят от 2110 подходит
10) амортизаторы багажника подходят от калины но надо дорабатывать вот тут подробнее
11) Вместо датчика абс подходит датчик коленвала от волги – вот тут как его поставить
12) заднююступицу можно расточить и встатвить туда подшипники один от задней ступицы ВАЗ 2108 (размеры 60х30х37) , другой № 180206 (размеры 62х30х16) стопорное кольцо от задней ступицы ВАЗ 2108. И в задней ступице станут сменными подшипники
13 Вместо левого оригинального верхнего рычага подвески подходит правый верхний оригинальный рычаг подвески – просто его надо поставить вверх ногами.
14) клипсы крепления пластика (шпеньки) подхлдят тазовские (2 нед назад покупал по 400 БДР!!! )
15) CD20t ролик ТНВД перепресовывается подшипник 6004 (20x42x12; внутр.x внешн.x ширина), код 6004DDUC3E
16) p11-144 резиновый коврик багажника почти подходит от ВАЗ 21099,
17) p11-144 приборная панель подходит от альмеры n16
18) ВНИМАНИЕ!!! на ga16 на трамблер подходит комутатор от нивы
вот еще про комутатор тут и тут (помог trak )
22) прокладочка под трамблер на sr20 подходит бобруйского РТИ (чуть не забыл)
23) ga16, сальник трамблера внутренний Honda 91209-612-003, размер оригинального сальника 12.45/22/6 (добавил Kostya)
24) Прикуриватель подходит от ваза
25) втулки стабилизатора подходят от 2121 которые малые(их два вида) (надо немного напильником поработать)
26) салон подходит от ровер 45 (передние и заднее кресла)
27) пыльники рулевых подходят от ваз 2108
28) тросики ручника на моделях с задними дискавыми тормозами взаимозаменяемы от любой Р11 в любом кузове. например на 144-й универсал подходят тросики от 120-го седана или хэтча, хотя по коду они разные. проверено (спасибо DEN)
29) Сальник поворотного кулака (там где 2 подшипника стоит – большой и малый) и передний сальник коленвала на sr20 – это одно и тоже (спасибо LUX)
30) -приводные валы взаимозаменяемы 1.8<->2.0, акпп<->мкпп |(Спасибо dr.ZeRo)
31) -лыжа под двигателем взаимозаменяема 1.6<->1.8<->2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)
32) -радиатор одинаковый 1.8(DD-впрыск)<->2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)
33) Вот еще про взаимозаменяемость 1.8 – 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)
34) Стартера разные-с 1.8 не стал на 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)
35) гайка крепления колеса от ваз2121, правда под голову на 19 (Спасибо Kostya)
36) корпус противотуманки подходит от приоры вот отчет (спасибо dartveider)
Ждем инфы для продолжения списка
Делаем ремонт своими руками
Далее, приступаем к инструкциям по устранению неполадок. Придерживайтесь наших алгоритмов, и, возможно, ехать к специалистам не придется.
- Сначала, рассмотрим, почему камера заднего вида не включается автоматически. То есть, еще вчера прибор нормально работал, а сегодня экран перестал показывать.
- Скорее всего гаджет перестал получать питание от источника. Как правило, его подключают к фонарю заднего хода. Как только на АКПП включают заднюю передачу, возникает напряжение, загораются лампы, начинает автоматически работать камера. Если фонари перегорели, может случиться сбой и с камерой. Чтобы исключить такую зависимость, оптическое устройство подключают к фонарям заднего хода через реле с постоянным током от прикуривателя.
- Другой вариант – могли отойти контакты и прибор отсоединился от датчика коробки передач. Необходимо проверить регуляторы, восстановить контакты, а иногда даже заменить датчик. И да, не забудьте сначала проверить напряжение при помощи мультиметра – оно должно составлять 12 Вольт.
- Если камера заднего вида не работает, пишет «нет сигнала», причина может заключаться в помехах, создаваемых другой электроникой в салоне. Старайтесь не включать одновременно с нашим прибором другие устройства, которые работают в частотном диапазоне 2,2-2,5 ГГц (беспроводные сети);
- Если камера заднего вида работает, но глючит при передаче изображения на монитор, решение будет зависеть от типа неполадки:
- Засвеченная картинка. В объектив попадают солнечные лучи, поэтому изображение слишком светлое. Данный фактор, как вы понимаете, исправить нельзя. Разве что, поискать другую локацию для парковки;
- Мутное или запотевшее изображение. Если камера перестала показывать четко, значит внутрь окуляра попала грязь, пыль или влага. Гаджет аккуратно демонтируют, разбирают и очищают (просушивают). Используют мягкие тряпочки, щеточки, ватные диски. А на будущее стоит задуматься о покупке защиты от грязи и воды для камеры;
- Зеркальная или перевернутая передача. Возможно, гаджет изначально был неправильно установлен (вверх ногами) или настроен. Сначала, попробуйте подкорректировать настройки в аудиосистеме автомобиля. Чтобы отключить зеркальность, нужно деактивировать опцию MIR, чтобы изменить ориентацию картинки, регулируют опцию FLP. Иногда решить проблему помогает физический разворот глазка на 180 градусов.
- Камера показывает с задержкой, мигает или сильно мерцает. Чаще всего причиной является некорректный монтаж. Неплотная фиксация приводит к вибрации прибора при работающем двигателе. В результате, изображение рябит. Проверьте надежность крепления устройства к авто. Другое объяснение – повреждение целостности кабелей или плохая изоляция контактов. Придется выполнить демонтаж и полную проверку электронных комплектующих прибора.
- При включении камеры заднего вида на регистраторе возникает черный, белый или синий экран. Это самый неприятный случай, причиной которого, скорее всего, является программный сбой. Гаджету нужна новая прошивка (программный софт). Решение данной проблемы желательно доверить мастерам сервисного центра;
- Камера заднего вида сломалась из-за механического воздействия. Допустим, вы ее уронили, стукнули, задели. Увы, ремонт ее комплектующих, скорее всего, обойдется дороже нового устройства.
- Камера заднего вида на зеркале перестала работать нормально (любые проявления, которых раньше не было) – моргает, отключается на морозе, не включается или включается через раз и т.д. Виновником проблемы может быть плохое качество сигнала. Устройство придется демонтировать, аккуратно разобрать, прочистить контакты, удалить с микросхемы пыль, зачистить окисленные участки, перепаять поврежденные элементы платы (если они определяются визуально) и т.д.
Замена тросика ручника р12 – ходовая часть – primera club
Ручник перестал работать на правом колесе. Проблема была в том, что тросик забился грязью и ржавчиной и вообще перестал ходить ни в одну ни в другую сторону.
Новый в экзисте стоит 1500р. (самый дешевый), в итоге купил на разборе за 500р. Также приобрел специальную смазку для тросиков.
Понадобятся ключи: домкрат (чем выше тем лучше, ну или яма, или подъемник), балонник, ключи на 10 и 13.
Начинаем со снятия колеса
а дальше все просто идем по тросику
откручивает болт на 13
откручиваем защиту над глушителем и сдвигаем ее максимально вперед
откручиваем болты и гайки ключом на 10, далее в салон, снимаем трос.
Откручиваем аккуратно без фанатизма болты ржавые, старые, wdшки не жалеем.
Новый одеваем в обратной последовательности.
Внимательно смотрим фото где что крутить.
Замена тросов стояночного тормоза qashqai
Смена троса ручника Кашкай – процедура, к которой прибегают в случае неудовлетворительных результатов при регулировке. Замена также понадобится, если трос ручника Кашкай поврежден или наблюдается утрата его подвижности в оболочке. Для работы понадобятся: отвертка с плоским шлицем, торцевая головка на «12», пассатижи.
В кроссоверах Кашкай есть один передний и два задних тросика (правый и левый). Порядок действий при замене переднего выглядит так:
- полностью снимается облицовка тоннеля;
- гайка для регулировки полностью скручивается и убирается;
- наконечник переднего троса вытягивается из направляющей ручника;
- наконечники задних тросиков отсоединяются от уравнителя;
- тарый передний трос извлекается, вместо него ставится новый.
Замена правого и левого задних тросов на Кашкай предполагает такую последовательность действий:
- на задних колесах ослабляются гайки крепления (на приподнятой машине их потом будет легче откручивать);
- на авто с МКПП включается первая передача, с вариатором – селектор переводится в положение «P».
- под передние колеса ставятся упоры, ручником авто не блокируется;
- задняя часть автомобиля поднимается домкратом и устанавливается на опоры, болты крепления колес откручиваются, колеса снимаются;
- суппорт без разбора демонтируется с направляющей тормозных колодок, снимается диск и убираются сами колодки;
- после того, как откроется доступ к разжимному рычагу, он при помощи пассатижей отсоединяется от наконечника троса;
- пружинка оттягивается от кронштейна щита, тросика опускается вниз;
- крепежный болт, фиксирующий наконечник, откручивается торцевой головкой на «12», трос вытаскивается через отверстие в щите;
- на продольном рычаге подвески и кузове закреплены кронштейны, фиксирующие оболочку троса. Их крепежные элементы выкручиваются (предварительно отгибается термоэкран для обеспечения доступа к расположенному на кузове кронштейну);
- если замене задних тросиков не предшествовала замена переднего, то полностью снимается облицовка тоннеля;
- с уравнителя снимаются наконечники обоих задних тросиков;
- фиксатор зацепляется пассатижами, по очереди вытягиваются правый и левый тросики (прямо в салон кроссовера). Вместо них заправляются новые, а все демонтированные на предыдущих этапах детали возвращаются на места.
Описание процесса замены касается обоих тросиков – правого и левого. На Кашкае заменять необходимо сразу оба троса.
Подтяжка ручника на праворукой примере р12
Небольшой отчет по подтяжке ручника на ПРАВильной приме:
1. Снимаем полностью консоль между передними сиденьями, чтобы получить полный доступ к рычагу ручника (по другому не долезть) (фото1).
2. Снимаем заглушку с корпуса рычага ручника (фото2).
3. Видим заветную гайку (фото3) и затягиваем ее трубчатым ключом на 10 (затягивается очень легко) до тех пор пока рычаг не будет останавливаться на 8 щелчках при максимально приложенном усилии, при том что в выключенном состоянии он должен немного болтаться (0,5-1 см).
4. Собираем все в обратном порядке.
Последний раз редактировалось andrealities; 07.02.2021 в 00:50 .
Если не хватает резьбы для подтяжки (как в моем случае) берем например высокую гайку или трубку чуть большего диаметра и ставим ее в виде проставки между гайкой и рычагом. 
Последний раз редактировалось Megapolis; 07.02.2021 в 23:34 .
а перед гайкой шайбочки подложит ещё можно,как в моём случае
обратная ситуевина рычажок ходит почти свободно , а вот поршень нешивелится. тормоза работают как надо, а вот ручник нехочет совсем. это лечится или только замена суппорта?
доброго времени суток подскажите затянул ручник до предела не держит менял колодки че может быть
Была такая ерунда, когда диск был сношен и новые колодки просто не легли в борозду, а прижимались только к кромке выступающей и ближе к центру. Короче, новые колодки оказались шире, чем глубокая борозда от старых. А остальное регулируется из салона.
блин так тормоза то есть все норм толлько ручник ни хрена не держит
———- Сообщение добавлено в 11:29 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 10:09 ———-
я когда супорт снимал тросик ручника сильно вытянул, мог порвать?
ниссан р 12 подскажите что делать.поменял задние тормозные диски и колодки,поездил по кочкам задребезжала внутренняя колодка.
между сидениями-подстаканники(у меня.не знаю что на др.)их убираешь-держатся на защёлках и всё гайку видно-ключ на 10 торцовый нужен.и подтягивай.ручник прийдётся чуток приподнять(иначе к гайке трудней будет добраться) -подтянуть-потом опустить и попробывать как держит.
———- Сообщение добавлено в 22:06 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 21:53 ———-
привет.у меня такая же проблема.одно колесо держит ручник а второе ноль.разобрал суппорт поршень так ходит а от ручника не хочет-рычаг за который цепляется ручник туго ходит.ВДшкой брызгал вроде разработал(но как ща по ходу выяснлось ещё надо разробатывать)поршень вытащил-и молодком с мягкой насадкой осаживал резьбовой штырь суппорта.получалось так зажал в тиски суппорт-ругагом ручника сюда -молотком обратно-мину через. адцать легче ходить стал.думал пойдёт-типа разработается.поставил на машину отрегулирывал ручник всё класс было ща опять.не хочет.буду снимать и дольше разрабатывать.
Источник
Р 12. проблема с камерой заднего вида. – 3 – электрооборудование – primera club
Схема подключения камеры заднего вида! Для а/м с правым рулем!!!!!
Если при включении “R” экран тухнет – становится черным с надписью внизу, типа объекты искажены – блок управления камерой у тебя работает, вернее AV вход на мониторе включает . Блок управления найдешь его по подсказке Ton4ika!
Затем сними обшивку багажника и далее, согласно схеме выше проверь напряжение на разьме Т5 (седан) или D91 (универсал) – это разъем камеры.
Разединяешь его. Берешь тот, который от блока, а не от камеры!!! Тебе нужен 4 пин – по русски контакт, (под картинкой распиновка разъемов), так вот если при включении “R” появляется 6.5 вольт – то опять же работает блок управления камерой!
Далее соединяешь разъем и опять включаешь “R” и меряешь появление сигнала на 2 пине – это видео сигнал с камеры!
Если все работает, вернее присутствует напряжение – то у тебя проблемное место проводка. проверь все места соединений!!!
Если появляется изображение и затухает постепенно – скоро , к сожалению, конец камере. если моментально пропадает изображение – контакт.
Вторая каринка с изображением подклюсения к монитору. Тут тебе нужен разъем М63 если а/м с навигацией или М61 если с монитором, но без навигации.
Третья картинка с изображением подключения селектора КПП (механика, вариатор, обычный автомат). Тут нижний провод приходит на разъем В44 – 14 пин, это 12 вольт для блока управления камерой при включении “R” – команда включить на мониторе “AV” вход для сигнала с камеры.
Четвертая картинка, это питание блока управления камерой, как раз тут и есть разъем В44
Пятая картинка – это общая схема
Удачи!!!
Разборка
В принципе, для этого мы сегодня здесь и собрались. Начинаем разборку камеры заднего вида. ВНИМАНИЕ. Настоятельно не рекомендую повторять эти действия у себя дома. Такие камеры, тем более имеющие влагозащиту, собраны основательно и один раз. Пожалейте свой инструмент и зубы
По часовой стрелке выкручиваем переднюю крышечку камеры заднего вида и вынимаем скобу крепления
На этой фотографии отчетливо видно что-то типа силиконового черного герметика, который основательно проник в резьбу и намертво приклеил линзу к корпусу
Нет бы тут остановиться. Ну нет же, продолжаем дальше. Выскабливаем герметик и зубами пытаемся открутить линзу. Не знаю с какой попытки, но у меня это получилось
Сама линза. Кстати, материал изготовления — стекло
Берем основную часть от камеры и видим матрицу камеры
Матрица типа CMOS
Больше тут ничего не увидишь. Будем делать подкоп с другой стороны, чтобы увидеть внутренности камеры. Снимаем заднюю крышку и видим, что все залито герметиком. Если быть точнее, то ощущение что это компаунд.
Выскабливаем всю это «шляпу». Уже видна плата…
… еще немного усилий и вынимаем плату из корпуса камеры
Тут мы видим матрицу поближе с одной стороны и плату с герметиком с другой
Чистим дальше, чтобы увидеть управляющие микросхемы: Вот первая — энергонезавимая память atmel218 24c08N. Даташит можно посмотреть здесь
А тут мы видим кварцевый генератор, на котором указано 27 000 MHz
Кстати, следов флюса на плате я не обнаружил. Пайка аккуратная. Увидев внутренности данной камеры, можно скорее собирать ее. Вот только после этого она не заработала. Видно очень яростно отдирал герметик от платы)))
Ручной тормоз nissan primera
Тормозной усилитель в случае с установленной системой ABS
 | |||
 | |
| |
Замена задних тросов ручного тормоза
|
Совет цветная камера з.х. вместо черно/белой на дорестайл р12 – тюнинг, доп. оборудование и аксессуары – primera club
Вадиму(viking) за подбор необходимых запчастей.
Роману(Moroz) и Сергею(sergik0202) за помощь в исполнении задуманного.
Итак.
С момента покупки машины в 2009 году мне очень хотелось заполучить цветную камеру заднего хода, но все упиралось в то, что я крайне не люблю вмешательства в штатную систему, в простонародье – “колхоз).
Как то шарясь по форуму я встретил информацию, что на ДОрестайл была установлена цв. камера от РЕстайла с использованием строго штатных комплектующих, позвонил Роману и он подтвердил, что видел как-то эту машину на встрече (на В.Г.).
Заехал к Вадиму – он подтвердил, что у него несколько раз брали этот комплект.
Заказал ему такой комплект.
В комплект входят.(естественно все от РЕСТАЙЛА)
1. Монитор (цветной)
2. Блок климат контроля
3. Блок управления камерой
4. Цветная камера заднего вида.
Вот фото с маркировками.
И вот недавно во время встречи калужской ячейки все это было установлено на мою машину.
Все встает “разъем в разъем”.
Вот места где находятся эти элементы.
1. Монитор – здесь я думаю все понятно
2. Блок климат контроля – надо снять бардачок(перчаточный ящик) за ним отщелкнуть панель.
3. Блок управления камерой – на правом заднем крыле, достаточно отщелкнуть панель доп. ящика на обшивке.
4. Камера – тут тоже все ясно.
Все работает в штатном режиме, изменился только интерфейс монитора (стал как на РЕСТАЙЛЕ).
Из приятного – заметил, что теперь YATOUR не скидывает выбор программы, например если была включена функция “random”, то она не сбрасывается если заглушить авто. Теперь сбрасывается если три раза заглушить/запустить. Мелочь, а приятно.
Все остальное – климат, все настройки кнопками/монитором работают в штатном режиме.
Если кто хочет – делайте.