Самодиагностика климат-контроля Qashqai
Диагностируем и калибруем климат контроль на Ниссан Кашкай для увеличения температуры в салоне. Данная инструкция также подходит для Икстрейл и Мурано. В статье опубликованы данные из мануала.
- Инструкция
- Видео
- Из мануала Проверка индикации дисплея Проверка датчиков Проверка приводов воздушных заслонок Проверка режимов работы системы КК Корректировка температуры Вам может быть интересно:
- Проверка индикации дисплея
- Проверка датчиков
- Проверка приводов воздушных заслонок
- Проверка режимов работы системы КК
- Корректировка температуры
- Вам может быть интересно:
- Самодиагностика проводится путем удержания центральной кнопки климата на 3 сек, пока не загорятся все лампочки.
- Затем поворачиваем левую ручку по часовой 1 раз
- Появится цифра 2 на левой ручке, означающая проверку электрических цепей климата.
- Вторая цифра сигнализирует о наличии ошибок Если 0 значит нет ошибок, на данном фото цифра 5 означает ошибку по датчику света.
- Режим 3 -длится 30 секунд. Диагностика механики климата (приводов, заслонок)
- Режим 4 — диагностика направления воздуха
- Режим 5 — индикация температурных датчиков, управляется нажатием кнопки обдува лобового стекла.
1 нажатие — температура за бортов2 нажатие температура в салоне3 нажатие температура входа в салон
Калибровка печки осуществляется левым переключателем. Можно увеличить или уменьшить температуру печки на 3 градуса, с шагом в 0.5 градуса.
Выход из режима и сохранения настроек — выключаем зажигание
Cамодиагностика климат-контроля (далее «КК») должна быть запущена сразу же после включения зажигания.
Проверка индикации дисплея
Проверка индикации дисплея
Для входа в режим №1 необходимо через пару секунд после включения зажигания и автоматического запуска системы КК нажать кнопку «OFF» и удерживать ее до тех пор, пока на дисплее не загорится вся индикация (обычно это происходит в течение 5 секунд).
Для входа в режим №2 необходимо нажать кнопку увеличения температуры воздушного потока (c красной стрелочкой). На дисплее загорится цифра «2» и начнется проверка датчиков, обычно длящаяся около 25 секунд.
Если все датчики работают нормально, по окончании проверки на дисплее отобразится цифра «20». Если имеются ошибки, то вместо нуля после двойки отобразится иная цифра (1-6), соответствующая коду ошибки.
- 21. Внешний температурный датчик (Ambient sensor)
- 22. Внутренний температурный датчик (In-vehicle sensor)
- 24. Датчик впускной заслонки (Intake sensor)
- 25. Солнечный датчик (Sunload sensor).
При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.
Проверка приводов воздушных заслонок
Для входа в режим №3 необходимо нажать кнопку увеличения температуры воздушного потока. На дисплее загорится цифра «3» и начнется проверка, обычно длящаяся около 50 секунд.
В процессе проверки вы вероятно услышите характерные звуки работы сервоприводов заслонок.
Если заслонки во всех режимах работают нормально, по окончании проверки на дисплее отобразится цифра «30». Если имеются ошибки, после тройки отобразится код соответствующей ошибки, по аналогии с режимом №2.
В случае выявления сразу нескольких ошибок цифры после тройки будут чередоваться.
Коды ошибок в режиме
- 31 Ventilator Привод внутренних регулировочных
- заслонок (Mode Doors)
- 32 Bi-Level
- 34 Foot
- 35 Foot & Defroster
- 36 Defroster
- 37 Fresh Air Привод впускной заслонки
- (Intake Door)
- 38 20% Fresh Air
- 39 Recirculation
Проверка режимов работы системы КК
Для входа в режим №4 необходимо нажать кнопку увеличения температуры воздушного потока, после чего на дисплее должны отобразиться цифры «41».
В дальнейшем, при нажатии кнопки принудительного обдува ветрового стекла должно происходить переключение режимов работы, сопровождающееся последовательным изменением индикации в диапазоне от 41 до 46.
Диагностика в данном режиме производится самим пользователем путем отслеживания посторонних шумов в работе вентилятора, оценки мощности и температуры нагнетаемого воздушного потока в соответствии с приведенной таблицей.
Коды показателей нормальной работы
- 41 Ventilator Recirculat. Full Cold 4-5V On
- 42 Bi-Level Recirculat. Full Cold 9-11V On
- 43 Bi-Level 20% Fresh Full Cold 7-9V Off
- 44 Foot Fresh Full Hot 7-9V Off
- 45 Foot-Def. Fresh Full Hot 7-9V On
- 46 Defroster Fresh Full Hot 10-12V On
Для входа в режим №5 необходимо, находясь в режиме №4, нажать кнопку увеличения оборотов вентилятора, после чего на дисплее должна отобразиться цифра «0» (если вы раньше не корректировали температуру).
Выход из режима №6 также производится нажатием кнопки увеличения оборотов вентилятора.
Нажимая кнопки увеличения или уменьшения температуры воздушного потока, можно скорректировать температуру в диапазоне от +3 до -3.
Суть корректировки заключается в том, что отображаемое на дисплее значение температуры (например +20 градусов) после корректировки (например на +3 градуса) будет в действительности больше или меньше (в данном случае +23), хотя показания самого дисплея не изменятся (блок КК так и будет показывать +20 градусов).
Для перемещения между режимами самодиагностики используются кнопки увеличения и уменьшения температуры воздушного потока или крутить регулятор.
Выход из режима самодиагностики системы климат-контроля осуществляется путем нажатия кнопки «AUTO» на блоке КК, либо выключением зажигания.
Вам может быть интересно
Всем доброго дня.Лето уже прошло, но проблема осталась. У меня, на Ниссан Кашкай 2009 г. климат контроль работает с перебоями. После запуска первые минут 35-40 работает как положено, но после видимо что то отключается и в слон дует воздух наружной температуры. Поездки по сервисам не помогли, причину не установили. Предлагали заменить радиатор кондиционера. Пока воздержался от предложения. Чувствую, причина не в нём. Кто может сталкивался-подскажите.
Пробуйте помыть радиатор кондиционера. Такое было на L200.Помогло.Начните с малого.
Было у сына на Опель Астра.Поменяли, благо по гарантии, все что можно (радиатор, кондиционер). В конечном итоге оказалось, какая-то релюшка.Думаю, хороший диагност поможет. Осталось его найти.Удачи.
Проверьте, вращается ли муфта на компрессоре или стоит на месте( выведена из зацепления) в тот момент когда идёт воздух наружней температуры.В ютубе много видео по этому поводу. У меня тоже была такая проблема- муфта вращалась с перебоями, воздух обычный шёл- купил набор для заправки-около 1 т.р. Заправил систему кондера по инструкции. Муфта работает стабильно. Кондёр холодит как зверь.
Промойте радиатор кондиционера(снаружи),и дозапрвить кондиционер. Поменяй фильтр салона.
причём тут официалы,если тебе в гаражах могут просканировать кондей и заправить-это совсем др порядок цен.Грамотность заключается в том чтобы знать когда ты сам можешь лампочку в фаре поменять и воздухан,а когда на промывку форсунок к примеру пора ехать к спецу.По кондиционеру -там компрессор вообще не ремонтируется,он просто меняется,а горит он когда магистраль с фреоном полупустая-вот и всё устройство.
набор для заправки – это баллон с хладагентом, шланг и манометр. Посмотрите в интернете.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
всем привет. машина 2011 года J10E. проблема такая. когда на улице больше +20 градусов. кондиционер перестает холодить. слыхать как муфта то включиться то выключиться. в чем может быть проблема? кондиционер заправляли. хочу снять радиатор и испаритель и почистить. кто снимал? нужно ли покупать какие нибудь прокладки? буду признателен за артикул
Показать все ответы
У меня проблема была банальная – после недавней смены салонного фильтра плохо встала шестерня на задвижку печки. Так что от печки горячий воздух всегда подмешивался в воздух охлажденный. Попробуйте исключить сначала подобную банальность
Попробуйте для начала заменить салонный фильтр. Только не надо ставить угольный, ставьте обычный бумажный.
А фильтр угольный нормально работает ТСН беру
Сталкивался с таким. Причина банальна – забиты соты радиатора кондиционера. Движок при том не перегревается, но кондёр не холодит. Если быть точнее – между радиатором системы охлаждения и радиатором кондиционера было всё забито сплошным слоем всякой дряни, от времени превратившейся в что то типа войлока))) Промыли аккуратно, почистили соты снаружи – всё заработало нормально. Про трубку правильно написали, может охладителя уже маловато.
охладитель должен быть в норме, заправляли в том году
Не факт, а причина заправки? Если ушел фреон значит где-то утечка проще говоря дырочка, устранили утечку или просто дозаправили????? Если утечку не устранили то зимой обязательно уйдет фреон, банально все, я при покупке кашака сразу на радиатор сетку установил, радиатор пробивает камешками влегкую
Да радиатор снимать не надо для промывки, достаточно керхером промыть с обоих сторон, я при мойке через раз обязательно мою, иначе перегрев компрессора и может клапана порвать
Перекл тем как разбирать что то проверьте правильно ли стоят риски на печке. При замене салонного фильтра некоторые мастера не выставляют обратно риски и колесико прокручивывается. Из за этого нарушается режим работы нагрева и охлаждения. Например вот тут есть картинка выставления меток https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F4948089%2F%3Futm_source%3Dturbo&fallback=1
заправляли для профилактики. машина была недавно куплена
Доброго дня. У меня на Primere P12 такая же проблема была. Почистил радиатор-испаритель от пуха и все пропало.После этого поставил сетку мелкую перед радиатором.
А может и перекачки газом быть если до 20 градусов холодно то после 20 отключается из за высокого давления так на них стоят датчики как по высокому так и по низкому давлению
Давление должно быть 2.5 – 3.0 причем 3 .0 это максимум Надо мерить и смотреть я предлагал слить весь день газ свакумировть и заправить по весу по моему гр. 600 или чуть больше в моторном табличка есть сколько газа
У меня было такое. Не хватало фриона в системе. На станции слили и закачали заново. Еще разъем датчика температуры барахлил. Почистили контакты и все заработало. Начните с датчика!!!
Ниссан кашкай 2009 Проблема такаяже.кондер не охолождает, перезаправил все по весам ,проблема осталась .Под капотом малая трубка чуть холодная большая тёплая.Компрессор работает скачками.Кто знает что делать
Год назад была такая же проблема.
Решилась как ни странно – чисткой радиатора (машина 2011 года, ни разу не чистили). Полностью снимали радиатор и промывали.
Так же советую проверить состояние фильтра салона, возможно он забит.
Для начало прежде чем снимать радиатор кондиционера нужно посмотреть соты в каком они состояние. Если авто часто ходит по трассе то вполне возможно что соты погнуты и промывка радиатора не поможет только замена. Если соты целые то надо снимать и промывать. Когда сильно забит радиатор кондиционера вентилятор очень громко будет работать.
Для начала почистите радиатор от грязи, пыли, пуха и т.п. В большинстве случаев это помогает. А уж потом смотрите фреон, датчики и т.п. Температура ОЖ в норме? При сильном загрязнении и засорении сот радиатора кондиционера может ещё и греться.
Сегодня зоменил компрессор .Систему провакуумировали ,заправили. соты радеатора не согнуты, пуха и грязи нет .но и холода тоже .Давление в системе высокого 9, низкого 2 прыгает до 3 .Трубка низкого давления( толстая ) горячая , а тонкая по холоднее немного .Что делать, что может быть не исправно ,почемы скачет давление
Трубка толстая должна быть холодной и влажной это не хватка газа Грам 100 не хватает, по весам сколько и какие не заправлял все равно мало, масло долили? А давление скачет при нехватке газа та должно ровно быть колебался от 2,4 -2,6 не больше
Колебатся от 2,4 до 2,6 вообще на кошаке по моему 2,0 или 2,5 не помню померею завтра сообщу
А может датчик давления барахлить
По весам 500 грамм масло не добовлял .прежний компрессор работал также с постоянными колебаниями давления .Я его заправляли также по весу .после дозаправил но ничего не изменилось. Через какое-то время он стал вырубатся.
Так померил давление при температуре 30 на улице, через 10 мин работы кондея давление на холостых 2.2-2.5 нормально, отрубается кондиционер может из за датчика давления по высокому давлению попробуй закоротить его.
Да трубка все мокрая толстая, обязательно, если обмерзает или теплая это мало фреона
Старый вырубался по тому что я добавил больше фриона ,не помню какое было давление ,в новом только норма.И почему оно прыгает с 2 на 2.5-3 каждые 2-3 секунды, это правильно ?
Начел разбирать старый ,маслослилось 30гр где остальное.?ушло по системе ?
Масло в системе осталось в новый надо добить масло Грам 50-80 банально может из за трения перегреваться и повышать давление газа срабатывает датчик давления попробуй снять фишку закоротить если мин пять ровно работает то датчик давления на тонкой трубке высокого да плавать давление должно 2.2 -2.5 где так на холостых
Разобрал.На поршнях небольшие задиры ,я думаю не страшно, но на прастинах каррозия .Откуда там ржавчина х.з миллиметр наверно.Почистел , протер ,пластины шлефанул.На двух клапаночках пластины небольшие рытвены,возможно заменю..Резиновое кольцо эластичное.Не знаю менять ли прокладки они впоряде.Когда ставил поршни они вошли плотнинико с хорошим усилием но не слишком, без всяких лишних ..Хреново нельзя фотки добавить.
Господа, простой вопрос: как вы дозаправляете кондиционер, если это невозможно, в принципе?! Решение: заправить полностью систему авто, пройтись прибором на наличие утечек хладогента (обычно, бывает в золотниках), заменить золотники или куски трубок, повторить пункты 1 и 2
Не зная не надо говорить что нельзя дозаправить сотню дозаправлял а утечек кроме золотника полно
Николай Валентинович КАЛЯН на поршнях небольшие задиры это уже хлам, интересно если в движке на поршнях задиры ездить будешь?
Вообще надо проверить все и метки и датчик температуры и датчик давления что-то из них барахлит диагностику сделать а может компрессор клинил коль задиры на поршнях колодцы поршней смотри есть задиры и откуда они взялись, да менял на новый или б/у копрессор, а масло в компрессоре грамм 30 , остальное в системе
Ставил с разбора .Сегодня разбирал , нутрянка супер .Собрал обратно пока не ставлю жду масло.Кто подскажет сколько масла нужно добавить или как удалить все масло из системы.Датчик давления проверял ,методом тыка т.е. снял фишку – компрессор выключился.Температурный который в салона ? Как его проверить ?
Да давление может прыгать из-за того что вода может быть в системе при выходе из капиллярной трубки примерзать так что потом оттаивать или грязь в системе тут вопрос интересный масло никак не выкачаешь если только ваккумировать долго час или два проверь для начала все датчики
Да снял датчик замени фишки и посмотри будет работать не отключатся компрессор ну конечно контролируя давления достаточно по всасу толстой трубки а давление должно прыгать это нормально вернее колебаться я писал 2,2-2,6 небось есть магазин для холодильного оборудования в Нижнем купи там манометр и шланги и переход для компрессоров дешевле обойдется заправлять при включении компрессоре вернее сначала давануть вкл компр потом дозаправить я просто занимаюсь холодильниками ну и кондеями
Да если грязь в системе беда, как вытащить не знаю как-то продувать надо а похоже на грязь
Масло в маг холод оборудования тоже можно взять заливает в шланги и потом газом заполняешь можно и в компрессор пока не собрал масло R134 синтетика по моему
Да можно было продуть пока снят компрессор только через толстую трубку подавать воздух , если есть компрессор
Продувай подольше мин 20-30 потом давануть газом и смотри в влажную погоду лучше не продувай, хорошо азотом он сушит систему потом продуть, а воздухом грязь и старое масло выдуть
Будет нормальная погода обязательно продую .ТРВ не мог накрытся,? И ещё давление зависит от уровня масла или нет?
Откуда там трв его там нет, там просто трубка должна быть более тонкая хотя не утверждаю надо почитать, трв ставятся на холодильники и на кондерах он работать не будет другой принцип, хотя на комбайнах стоит и на тракторах
Нашёл интересную статью по промывке газом пропан прям сбалона .Из системы убираем сушитель и почему-то дроссель .Наверное чтобы не забило хламом.Соединяемых и продуваем порциями давая системе отогрется после газа и так все 40 литров.Что думаете по поводу такой прочистки.
Пропан если бытовой то в себе содержит много влаги и все вода останется в системе лучше чем азот не придумаешь ничего
Взорвался не боишся 40 кг, да могут просто шланги наслаиваются внутри бывало такое и прикрывать путь газу
Понятно пропан с водой и может расслоить шланги.Но азот онже жидкий в баках у ветврачей есть, он не под давлением. Или есть другой.Как им продуть систему.?
Ну когда будешь пускать через редуктор пойдёт газообразным или не сильно открывать балон
Любой жидкий газ испаряется
Пропан с водой, газ уйдёт вода останется в системе а любая влага для холодильника кондиционера – смерть
Так стоп промывка необходима только при разрушение компрессора ,загрязнение масла продуктами разрушения .В остальных случаях не рекомендована.У меня только замена компрессора .Масло которое слил с него было светло-зеленым практически прозрачным.Буду менять только сушитель и поэтому вопрос сколько масла и куда доливать.Раздельно компрессор ,сушитель или в магистраль низкого давления .?Подскажите кто знает.
После замены сушителя добавления масла и заправки кондея продлемма осталась.
А трубки сами холодные, запотевают?
Масло 180гр часть в компрессор а остальное в магистраль низкого давления после ваккумировать само засосется
Мне кажется, нет.
Ну хоть кто-то догадался инструкцию открыть)) Из которой следует, что компрессор может быть включен при минусовой температуре как в ручном, так и автоматическом режиме.
Но отопление возможно при любой температуре, осенью, европейской зимой. Зачем Вы спорите, откройте капот и посмотрите, срабатывает ли муфта кондиционера при например -10С или нет, всего делов )).
Включен может быть, но ниже -2С (а не -5С, как оказалось по мануалу) это ничего не даст, попробуйте, даже обороты двигателя не просядут в момент включения. Такое впечатление, что у многих это первое авто с кондиционером, не знают, как почувствовать его реальное включение.
вы просто не следите за темой)) я тут некоторое время назад это неоднократно пытался объяснить, рассказывая про собственный опыт, повышение оборотов при включении и прочее, правда не догадался инструкцию выложить. Но меня убеждали, что включение компрессора при околонулевых температурах не может быть, потому-что не может быть:smile:
И да, -2 это тоже минусовая температура. Почему все говорят, что при -10, -20, -30 и т.д. кондер не включится? Это же вроде и так понятно, а вот автоматическое включение для осушения, например, при +2 (в отсутствие датчика влажности) уже не так очевидно.
В том-то и дело, что у Кашкая лампа кондиционера зажигается при нажатии кнопки AUTO всегда, а обороты ХХ при этом подымаются до ~850. И это уже интересно. На предыдущем авто KIA MAGENTIS всё было предельно понятно: в режиме климата AUTO кондиционер включался только тогда, когда он действительно был нужен, а лампа кондиционера горела только при работе кондиционера. Отключался кондиционер – лампа гасла, включался – зажигалась. Но обороты ХХ всегда были на одном месте вне зависимости от того работает кондиционер или нет (многие в это не верят, но это так). Нажал кнопку отключить кондиционер – лампа погасла и на кнопке кондиционера и на кнопке AUTO, т.е. режим AUTO отключился. Всё с эти понятно.
А у Кашкая ничего не понятно с климатом.
О чем спор, не пойму? Кондиционер ниже -2°С не включается, а все потому, что охлаждать и сушить нечего. Морозный воздух и так холодный и сухой. Белье на морозе сушили? А светящийся индикатор говорит о дежурном режиме. При въезде, например, в тёплый тоннель кондиционер сразу включится, а при выезде опять выключится. Отключите индикатор, и кондиционер не включится вообще.
Наверно, не совсем правильно называть режим АУТО автоматическим включением.
Вчера специально проверял при -8С. Включал, лампа загоралась, кондиционер не включался, обороты не подымались. Если у Вас подымаются, значит у Вас температура выше пороговой и муфта подключает компрессор кондиционера.
Автоматически компрессор не включался, – ведь вы его включили еще неделю назад и этот режим работы отменен не был. Поэтому при очередной активации климатсистемы запустились все ранее запрограммированные режимы: температура в салоне, направление воздушных потоков, кондиционер.
В описанной вами ситуации вы отключили кондиционер, запустившийся по ранее заданной программе.
Еще раз повторю: никакого автоматического режима включения кондиционера нет – вы его включили неделю назад своими руками, нажав на кнопку АС.
насколько я понимаю, неделю назад я включил не компрессор (кнопкой А/С), а режим Авто, в котором компрессор уже включается по своему усмотрению (по программе). Если бы я нажал А/С, то кондер работал бы вообще всю неделю постоянно в режиме осушения. Но спорить не буду, т.к. дело было пару месяцев назад, подробности я мог благополучно забыть и уже давно езжу в ручном режиме:mosking: Надо снова экспериментировать. Меня только пугает фраза “никакого автоматического режима включения кондиционера нет”, наверное стоит уточнить – “при температуре на улице ниже температуры в салоне”, а то создается впечатление, что у нас недоклимат полуавтоматический. Но это не так, достаточно нажать Авто (хоть зимой, хоть летом) и при необходимости
для поддержания выставленной температуры
(рис. 1) компрессор будет включен автоматически.
С температурой все понятно, но в инструкции указано, что компрессор может быть включен в автоматическом режиме и
- 44,1 KB
· Просмотры: 304
- 50,1 KB
· Просмотры: 226
В программу работы климатсистемы АУТО заложено и включение кондиционера, и особый режим направления и скорости потоков воздуха, и поддержание температуры в салоне. Своеобразная команда “три в одном”.
Обратите внимание, что в тексте приведенной вами картинки говорится только об автоматическом контроле режимов работы климатсистемы, но никак не об АВТОМАТИЧЕСКОМ ВКЛЮЧЕНИИ кондиционера.
а как еще можно поддерживать температуру не включая кондиционер? допустим на улице и в салоне 18, я выставил 16, что еще ему делать-то остается, как не компрессор запустить)
Посмотрите еще на 3 картинку – если хотите получить в режиме Авто
только отоплениеобязаны нажать А/С
.
Т.е. получается у климата в режиме Авто 2 варианта работы:
1 (условно зима до -2 град) –
отопление осушение
воздуха;
2 (условно лето) –
охлаждение осушение
воздуха.
Если вы хотите задействовать 3 вариант и не хотите, чтобы посреди зимы у вас включился компрессор, то обязательно в режиме Авто нажмите А/С, отключив кондиционер, лампочка должна погаснуть.
Ни на чем не настаиваю, это только мои размышления, если не прав, поправьте.
Вы мне про кондиционер, а я вам про русский язык: нет никакого автоматического включения кондиционера – все начинается с ручной активации той или иной кнопки на панели климатсистемы, после чего та выходит на режим работы по определенному алгоритму, включающему и активацию кондиционера.
Разделите понятия “автоматическое включение” и “включение автоматического режима работы” и все станет ясно.
Так вот и я почти о том же. Кондиционер руководствуется режимом кнопки А/С и пороговым значением температуры -2°С. По ним он ориентируется включаться ему, или не включаться. Это можно назвать его автоматической работой, а не включение кнопки AUTO.
Господа коллеги, ну что вы никак не разберётесь? При включенной кнопке А/С и температуре выше -2°С кондиционер работает постоянно, не выключаясь.
ну не сердитесь, у меня были об этом подозрения, но окончательно только что дошло:lol:
Причем я уверен, что очень многие также не в курсе, что осенью у них постоянно работает компрессор, увеличивая потребление топлива.
Корейские автомобилестроители с Вами поспорили бы. Именно так на моем KIA Magentis (Optima) кондиционер и включался: Лампа авто горит, если нужно температуру понизить – кондиционер включится, нет в нём нужды – не включается.
- Удалите хладагент из системы кондиционирования.
- Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
- Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (для наглядности показано на снятом двигателе).
- Проверьте состояние приводного ремня.
- Выверните болт крепления фланца трубопровода высокого давления к компрессору;
- Отверните гайку крепления фланца трубопровода низкого давления;
- ВАЖНО! сразу после отсоединения закройте отверстия компрессора и трубопроводов; кондиционера, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования;
- Выверните три болта крепления компрессора к кронштейну на блоке цилиндров;
- Извлеките болты из монтажных отверстий и снимите компрессор кондиционера, подняв его вверх.
Важно!!!Совет всем на будущее кто будет менять подшипник в муфте — не в коем случае не выбивайте его так как погнете муфту и начнётся биение
Кашкай считается одной из популярных моделей автомобиля, ведь серия Ниссана обладает широким функционалом, а также привлекательным дизайном. Например, система кондиционирования, которая имеется даже в базовых моделях Кашкай.
Компрессор кондиционера 8FK351340-211
Однако даже такое устройство может сломаться, и замена компрессора осуществляет под панелью управления контроля климата. При этом от модификации установка не будет отличаться, ведь принцип действия системы одинаковый, что на модели j10 и на j11.
Как устроен кондиционер в данной модели, когда необходима замена компрессора и как установить деталь? Стоит рассмотреть данные вопросы.
Вот такая сейчас ситуация в магазинах
Как устроен кондиционер и его принцип работы в автомобиле Ниссан j11?
- Как устроен кондиционер и его принцип работы в автомобиле Ниссан j11? Описание проблемы
- Описание проблемы
- Установка компрессора на Ниссан j11
Главное силовое устройство, которое обеспечивает качественную работу кондиционера, является компрессор. Именно эта деталь осуществляет сжимание хладагента, что находится в газообразном виде до 25 атмосфер.
После рабочая среда делает поступательные движения в конденсатор, что монтируется на радиатор охлаждения. Именно конденсатор охлаждает хладагент и превращает его в жидкое состояние. Далее хладагент идёт в осушитель и потом уже в испаритель. Испаритель находится в блоке отопителя салона Ниссан j11.
В нём жидкий хладагент превращается обратно в газ и при процедуре температура в среде становится ниже, охлаждая воздух в салоне. Хладагент опять переходит к компрессору, на чём цикл замыкает круг и циркуляция жидкостей проходит постоянно. Именно так работает кондиционер в автомобиле Ниссан Кашкай.
- Артикул HELLA — 8FK351340211
- Муфта компрессора A/C 92660JD00A
- Производительность до 160 сантиметров;
- Рабочее давление 35 АТМ;
- Закрытое давление 28,1 АТМ;
- Мощность муфты 54 Вт
Стоит отметить, что модификация модели j11 порой может отличаться производительностью, ведь она напрямую зависит от двигателя модели авто.
Стоит отметить, что не каждая деталь поддаётся починке в автомобиле Ниссан Кашкай j11, если касаться конкретно кондиционера. В устройстве чаще всего проблема возникает с электромагнитной муфтой, которую можно легко починить. Эксперты советуют приобретать деталь с артикулом 92660JD00A.
Как правило, первый ломается подшипник, причиной проблемы служит проскальзывание диска и неправильное натяжение приводного ремня. Стоит помнить, что малейший перегрев или попадание воды может разрушить работу компрессора.
Конечно, перестать работать может любая деталь в кондиционере, даже сам блок управления или фильтр забился. Поэтому перед тем, как чинить или заменять компрессор, нужно разобраться, в чём причина поломки, чтобы грамотно оказать помощь автомобилю.
Пример поломки реле
Оказался третий вариант. На днях еще одна беда случилась. Стою на парковке, кондиционер стал теплым дуть и температура движка в верх поползла. Открыл капот, компрессор не работает, вентилятор не работает. Думал все опять компрессору хана. машину за глушил заново завел все также. Взял учебник почитал схемы работы компрессора, вентилирования и т.д. в результате они меня привели к реле управления под капотом. Достал ее зачистил ножки ( окислились) и поставил на место — и готово, заработало! У товарища была похожа проблема с этой реле. у него вентилятор работал все время и не отключался даже когда машину глушил. неисправность устранили таким же способом!
Установка компрессора на Ниссан j11
Прежде чем проводить ремонт детали, необходимо приобрести у надёжного производителя компрессор с правильным номером. Эксперты советуют приобретать устройство с номером 926004eb0a от Nissan. После покупки нужной детали, можно заниматься установкой с соблюдением всех этапов по порядку.
Установка компрессора в автомобиле Кашкай:
- Для начала снять старую деталь кондиционера и произвести разбор, выявить причину поломки и найти дефекты;
- Если владелец увидел, что проблема в поршне или деформировался цилиндр, то заменить деталь;
- Если уменьшилась выработка в вале, тогда стоит поменять муфту, выше указан артикул;
- В случае если будет замечено, что детали не могут наладить работу компрессора, нужно его заменить. Устанавливается только оригинальный вариант от Nissan, что тоже написано выше. Это позволит избежать других проблем с кондиционером.
Также специалисты советуют вовремя заправлять компрессор хладагентом. Ведь при нехватке в системе качественной отдачи не будет, поэтому некоторые водители могут подумать, что поломался компрессор.
В особенности нужно выполнять данную процедуру перед каждым летом. Грамотный подход к уходу за кондиционером позволит избежать неприятных казусов с компрессором и деталями в нём.
Какие «симптомы» выявляются при поломке компрессора в кондиционере?
Чтобы избежать поломки компрессора, нужно раз в год проводить техническое обслуживание, тогда не придётся заменять деталь. Однако если компрессор по непонятным причинам вызывает сомнения в работе, тогда стоит обратить внимание на «симптомы», которые укажут, что проблема именно в нём.
Если устройство постоянно выключается без причины, воздух, который подаётся не такой прохладный, а также видно масляное пятно, тогда стоит осмотреть компрессор в автомобиле. Именно эти признаки укажут на то, что детали неисправны внутри системы.
Также некоторые владельцы машины Nissan j11 при поломке устройства жалуются на неприятный запах в салоне, обрыв ремня, засорение труб конденсатора или ломаются датчики управления. Все эти признаки служат тому, что необходимо проверить систему, пока она окончательно не отказалась работать в авто.
Иногда компрессор в кондиционере отказывается работать из-за перегоревшего предохранителя и чаще такое происходит, когда генератор работал с огромной нагрузкой. Поэтому важно следить за устройствами в салоне, чтобы они работали исправно и правильно.
Если хозяин автомобиля Ниссан Кашкай j11 столкнулся с поломкой компрессора, то для начала нужно произвести грамотный и чёткий осмотр устройства. Это позволит понять, в чём действительно причина нерабочей системы и купить нужную деталь.
По незнанию порой водители сразу производят замену компрессора, не изучив его внутренности, которые могут нуждаться в замене. И это является проблемой для тех, кто не желает разбираться в полном устройстве авто.
Поэтому если это действительно так, то лучше обратиться в специальный сервис, где помогут разобраться в причинах поломки компрессора, что позволит сэкономить на деталях и провести работу качественно.
Город, производитель, категория
Если вы не нашли ответ на вопрос, что делать если ниссан кашкай j11 муфта кондиционера не включается, то вы можете задать вопрос в нашем FAQ. Наши специалисты постараюсь вам помочь решить данную проблему.
Ниссан кашкай j11 муфта кондиционера не включается – популярная проблема с которой сталкиваются пользователи нашего портала. Ниже расположен список сервисных центров в которых вам помогут решить данную проблему. Выбрать нужный вам город можно справа в фильтре по городу.