Газовый амортизатор двери

Похолодало, и дверь багажника, не удержавшись на полумёртвых упорах больно ударила по спине. Вывод – пора менять.
Ценник на оригинал не порадовал, по дублям тоже – или ноунейм в мешке, или дорого. Выручил сайт Монро (который не про обувь) – код наших упоров ML6167, цена 500р/шт. Считаю приемлемой альтернативой.

Газовые упоры крышки багажника универсала

код оригинала известен ?

Тоже менял упоры на Monroe, в итоге держат хуже чем уставшие оригинальные упоры.

сколько поработать успели пока не стали хуже уставших оригиналов?

Они изначально не держали,в итоге вернулся к старым оригинальным.

Ramir4eg
Да не, это просто неповезло, брак видимо попался. У меня всё ок, дверь с первой трети подъёма сама вверх уходит.

Здравствуйте!
На одном из СТО видел, как закачивают сжатым воздухом газо-масляные амортизаторы подвески, тем самым возвращая им упругость.
Можно ли такую операцию проделать с упорами двери багажника?

Наверное можно, если освободить шток от наконечника с шаром, чтобы одеть кольцо для прокачки. Но я так не пробовал.

SayanWolf
Я думаю это дороже 500 руб будет стоить, да и износ присутствует. Спустить может
Лучше уж неоригинальные купить

Стойки перезимовали – полёт нормальный. Можно ставить.

C H I K O

А через какое время упоры умирают? Просто у меня был фокус 2 хетч так ему было семь лет и упоры нормально держали, и на фф3 после 4 лет тоже все нормально было.

C H I K O

SayanWolf
Там вроде некуда закачивать, отверстия нет (могу ошибаться) и потом процедура станет дороже покупки новых (ну я так дУмаю)))

C H I K O
У меня через 7 лет перестало держать, если снег и лёд намерзает. Открывается уже года два как хреново, но держит.
Буду менять на неоригинальные..

Заказал ML6167, буду пробовать, 5 лет машине, штатные упоры держат, но открывать крышку стало труднее, помню раньше небольшое усилие приложил и дальше она сама открывалась. На втором фокусе, хэтче, менял примерно через 7 лет, там просто крышка не держалась, но правда она и тяжелее. На втором фокусе сейчас стоят неоригинальные, уже забыл какой фирмы, так вот, в конце у них нет тормоза, дёргают крышку, надеюсь с ML6167 такого не будет.

У меня 6 лет оригинальные продержались, но багажник открывался-закрывался по 10 раз на дню (служебная машина).

C H I K O

Мне кажется чем больше его мучаеш тем больше он ходит)))

Установил ML6167, немного дергают, но некритично, может пока новые, зато открывается теперь легко, чуть приподнял, дальше сама идет. За 600 р., думаю пойдет, оригинал очень дорого стоит – 2700.

SSR
Заказал себе тоже. Только из-за того, что за 448 руб есть рядом с домом)

Люди делают приспособление для восстановления упругости упора, через сальник, с помощью высокого давления, типа давление падает со временем, в основном на морозе, сальник дубеет и пропускает, никто не пробовал? Или это все ерунда?
https://www.drive2.ru/l/498215382776021928/

ML, в комплекте один?

C H I K O

Мало того что это бред так мне кажется вообще невозможным не в заводских условиях

ML6167 тоже поставил. Усилие прям как надо – открывается сама и плавно, закрывается без напряга, толкнул и все.

Ни как не могу найти где заказать ML6167
Подскажите пожааалуйста))
Вернее нахожу, но как-то всё не так и не то и цена больше 700р за штуку!

на екзисте 599 р.

Такая же тема, еще сдуру силиконом брызнул на основание штока. Открываться стала легче, но со второй трети хода на закрытие падать стала всем весом без какого либо сопротивления. Нужно до конца придерживать крышку. Даже с небольшого расстояния крышка падает всем весом.
Что за тормоз в конце хода, о чем речь?

Ну на штатных упорах, при открытии крышки, в конце хода, они как бы плавно тормозят и крышка плавно останавливается. ML6167 – эти можно брать, все нормально, работают как штатные.

1

Здравствуйте все.
Хочу поделиться рецептом решения вопроса «слабоватых» газовых упоров пятой двери хэтчбека FF1.
На этом авто езжу четвертый год, до меня был один хозяин (с 2003г.). Упоры – родные.
Летом более-менее держат, зимой – весьма и весьма неуверенно, дверь в морозы меня несколько раз «приласкала».
Поизучав вопрос, пришел к выводу, что у меня дело не в вышедших из строя упорах, а в конструкторской ошибке (недоработке), – усилие газовых пружин должно быть существенно выше.
В исправности «родных» упоров уверен: упоры имеют маркировку «700N», т.е., должны «держать» нагрузку примерно в 70кг. Так вот, они эту нагрузку держат – во мне около 80кг, и слегка прожать один снятый упор я могу, только «подпрыгнув» на нем (фактически перенеся на него полный вес своего тела).
По совету одноклубников скачал с EXISTа каталог газовых упоров OPTIMAL и выяснил, что таких же по размерам и ходу штока, но с усилием более 700н нет. Искать по каталогам других производителей не стал. Предположил, что мне потребуются упоры с усилием процентов на 30 большим. А если вдруг окажутся длиннее – то конструкция авто позволяет с минимальными переделками установить упоры полной длиной вплоть до 570-575мм. В этом можно убедиться ниже.
Итак, по каталогу OPTIMAL «родные» (AG-17402):
Полная длина – 460мм, ход штока – 145мм (практически, на установленном на автомобиле, – примерно 110мм всего), усилие – 655н. На «фордовском», напомню, 700н.
Подобранный вариант от микроавтобуса VW – TRANSPORTER T4 90-92 г.в.:
Полная длина – 568мм, ход штока – 238мм, усилие – 910н (AG-17359).
Заказал в EXISTе (там по номеру AG-17359 пробилось «амортизатор крышки багажника газовый») пару по цене 371р. за штуку. Через четыре дня получил.
На снимке «фордовский»упор (короткий) и купленный «фольксвагеновский» (длинный). У него чуть толще шток и цилиндр:

А теперь собственно фотоотчет по установке:
1. Изготавливаем стальные подкладные пластины 2шт. (без них упор мнет металл в месте крепления, и толстые шайбы большого диаметра не помогают, – проверено). На снимке между пластинами – штатный «шарик», снятый с пятой двери. Резьба на нем – М8, шайба не снимается, размер накидного ключа «на 13».
Кстати, «заводское» крепление для «шариков» на двери именно так, с подкладными пластинами, и выполнено. Пластины я делал не сам – друзья «пособили». Чертеж не даю, все просто: толщина – 3-4мм, ширина – 25-27мм, длина – 70-80мм, от «короткой» стороны до центра отверстия – 14-16мм, диаметр отверстия – 8.5-9мм.

2. На пятой двери на расстоянии 120-125мм от «исходного» отверстия (но строго одинаково с обеих сторон двери!), из которого выкручен «шарик», сверлим любым доступным способом диаметром 8.5-9мм новое отверстие для новой точки крепления «шарика». Сначала керним чем-нибудь, потом сверлим сверлом 3-3.5мм, потом сверлом 5-7мм, окончательно сверлом 8.5-9мм.

3. Заводим как показано на фото, закладную пластину,

и, придерживая ее пальцами, вставляем в свежепросверленное отверстие в двери «шарик», одновременно нацепляя на его резьбовую часть закладную пластину. Далее просовываем к резьбе «шарика» гайку М8 и слегка матерясь (ну, неудобно немного, если пальцы не как у пианиста), «от руки» вворачиваем «шарик» в гайку. С правой стороны работать будет немного легче – там нет кабельного жгута электропроводки. Вот так примерно должно получиться:

И крупнее, чуть другим ракурсом:

Затягиваем (понадобится нетолстый ключ с низкой головкой – для работы с внутренней стороны и любой накидной – для работы на стороне установки «шарика»):

Кстати, можно избежать неудобств с манипуляциями пальцами и ключом в узком пространстве в двери, если гайку на самом первом этапе предварительно приварить к закладной пластине напротив отверстия в ней. Гайку лучше использовать под ключ «на 14». Чаще же встречаются гайки под ключ «на 13».
Смазываем слегка какой-нибудь густой смазкой «шарики» на двери и на кузове. Надеваем новый упор на нижний «шарик» (который на кузове), не забывая установить на пластмассовый наконечник упора скобочку-фиксатор:

Приподняв дверь до необходимой высоты, фиксируем скобочкой второй наконечник упора уже на «шарике» двери (на снимке уже установлены оба новых упора):

Собственно, все. Снятие-установку обивки не описываю, на форуме есть, да и в умных книгах тоже.
Так выглядит упор на почти закрытой двери (ничего не задевает):

А это высота, при подъеме до которой руками дверь дальше самостоятельно «взмывает» вверх (упираюсь пальцем):

В ненужные теперь «старые» резьбовые отверстия на двери вкрутил болтики, чтобы пыль не попадала (можно и какие-нибудь пробочки применить или заклеить чем-нибудь).

Итоги:
1. Открытая дверь стоит «насмерть», думаю, и зимой непринципиально «ослабеет».
2. При «самостоятельном» открывании (если дверь слега приподнять и отпустить) она (дверь) ощутимо «бьет» в крайнем верхнем положении (если ее не придерживать рукой), т.к. у этих упоров не оказалось динамического тормоза (на «родных» есть).
3. Поэтому, представляется разумным использовать газовые упоры немного меньшего усилия (например, те же OPTIMAL с теми же размерно-габаритными параметрами для того же VW – TRANSPORTER T4, но с усилием 830н (AG-17348). А вообще для этой же машины есть еще и на 750н (AG-17347), но это, мне кажется, уже будет маловато. Можно использовать и газовые упоры OPTIMAL (AG-17219) от микроавтобуса FORD-TRANSIT 91-00г.в. Их параметры: полная длина 550мм (значит, будет другое, не как у меня, расстояние между центрами “старых” и “новых” отверстий в боковинах двери), ход штока – 225мм (вполне достаточно, надо-то всего примерно 110мм), развиваемое усилие – 850н. Цены для упомянутых упоров (AG-17348, AG-17347, AG-17219), естественно, другие (но все равно далеки от оригинальных).
Как говорится, спасибо за внимание терпеливым, дочитавшим (досмотревшим картинки) до конца. Надеюсь, что данный опус кому-нибудь принесет практическую пользу. Общее время, требуемое для выполнения работы на обеих сторонах двери (без учета времени на изготовление подкладных пластин), – примерно час, с перекурами – полтора. И последнее – нужен помощник, без него – шибко неудобно, дверь-то со снятыми упорами тяжеленная.