Купить глушители для nissan primera, продажа глушителей для nissan primera – цены, описание и фото на сайте авто.ру.
§
Взаимозаменяемость (или “колхоз”) – общий форум – primera club
1) на p11 sr20de и qg18de Maf подходит от ваз 2110, 2112 номер BOSH 0 280 218 116, BOSH 0 280 218 004, BOSH 0 280 218 037, BOSH 0 280 218 039
2) на 1.6 левая полуось подходит от ваз 2108 2109
2′) на 1.6 правая полуось подходит от калины 690мм.22зуб. 24мм.
3) двигатель ga16 втягивающее реле на стартер с мин переделками подходит от ваз 2110
4) двигатель sr20 датчик детонации – подходит от субару номер 22060AA070 без переделок и от ваза но нужно переделывать про перелелку тут
5) двигатель ga16 топливный насос подходит от ваз 2110 номер 0 580 454 035
6) двигатель qg18de (возможно и другие тоже) клапан обратки подходит от ваз 2110 с минимальными переделками про переделки тут
7) подшипники поворотного кулака верхний подходит гостовский 6203
нижний гостовский 7706 (на 1.25 мм выше чем оригинал)
8) пыльники амо подходят от ваз 2108(нужно отрезать 3 колца) и в перед и в зад
9) моторчик омывателя подходит от форд №DP667 он порядком дешевле
но надо немного фишку переделать еще говорят от 2110 подходит
10) амортизаторы багажника подходят от калины но надо дорабатывать вот тут подробнее
11) Вместо датчика абс подходит датчик коленвала от волги – вот тут как его поставить
12) заднююступицу можно расточить и встатвить туда подшипники один от задней ступицы ВАЗ 2108 (размеры 60х30х37) , другой № 180206 (размеры 62х30х16) стопорное кольцо от задней ступицы ВАЗ 2108. И в задней ступице станут сменными подшипники
13 Вместо левого оригинального верхнего рычага подвески подходит правый верхний оригинальный рычаг подвески – просто его надо поставить вверх ногами.
14) клипсы крепления пластика (шпеньки) подхлдят тазовские (2 нед назад покупал по 400 БДР!!! )
15) CD20t ролик ТНВД перепресовывается подшипник 6004 (20x42x12; внутр.x внешн.x ширина), код 6004DDUC3E
16) p11-144 резиновый коврик багажника почти подходит от ВАЗ 21099,
17) p11-144 приборная панель подходит от альмеры n16
18) ВНИМАНИЕ!!! на ga16 на трамблер подходит комутатор от нивы
вот еще про комутатор тут и тут (помог trak )
22) прокладочка под трамблер на sr20 подходит бобруйского РТИ (чуть не забыл)
23) ga16, сальник трамблера внутренний Honda 91209-612-003, размер оригинального сальника 12.45/22/6 (добавил Kostya)
24) Прикуриватель подходит от ваза
25) втулки стабилизатора подходят от 2121 которые малые(их два вида) (надо немного напильником поработать)
26) салон подходит от ровер 45 (передние и заднее кресла)
27) пыльники рулевых подходят от ваз 2108
28) тросики ручника на моделях с задними дискавыми тормозами взаимозаменяемы от любой Р11 в любом кузове. например на 144-й универсал подходят тросики от 120-го седана или хэтча, хотя по коду они разные. проверено (спасибо DEN)
29) Сальник поворотного кулака (там где 2 подшипника стоит – большой и малый) и передний сальник коленвала на sr20 – это одно и тоже (спасибо LUX)
30) -приводные валы взаимозаменяемы 1.8<->2.0, акпп<->мкпп |(Спасибо dr.ZeRo)
31) -лыжа под двигателем взаимозаменяема 1.6<->1.8<->2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)
32) -радиатор одинаковый 1.8(DD-впрыск)<->2.0 |(Спасибо dr.ZeRo)
33) Вот еще про взаимозаменяемость 1.8 – 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)
34) Стартера разные-с 1.8 не стал на 2.0 | (Спасибо dr.ZeRo)
35) гайка крепления колеса от ваз2121, правда под голову на 19 (Спасибо Kostya)
36) корпус противотуманки подходит от приоры вот отчет (спасибо dartveider)
Ждем инфы для продолжения списка
Гудит гидроусилитель на холодную или при повороте руля: причины
Итак, прежде чем начать рассматривать саму проблему и пути ее решения, следует напомнить, что зачастую современные авто (особенно легковые и городские кроссоверы) имеют рулевой механизм реечного типа с гидроусилителем. Если просто, это рулевая рейка, куда под давлением закачивает масло насос ГУРа.
В самой рейке установлен механизм, напоминающий кран. Если руль стоит прямо, жидкость просто циркулирует по кругу, возвращаясь обратно в бачок ГУР. Если же водитель поворачивает руль в одну или другу сторону, открывается перепускной клапан, который пропускает масло и толкает вал рулевой рейки с прикрепленными к нему рулевыми тягами.
Давление масла и его воздействие на вал позволяет с легкостью поворачивать колеса как на месте, так и при езде. В свою очередь, это снижает нагрузку на водителя и значительно упрощает и облегчает процесс управления транспортным средством, повышается общая безопасность. Также следует отметить, что благодаря ГУР на руль передается меньше ударов, что также оказывает влияние на комфорт.
- Теперь перейдем к проблемам. Хотя в целом система достаточно надежна, владельцы авто с гидравлическим усилителем сталкиваются с тем, что гудит рулевая рейка, ГУР свистит или гудит ГУР при повороте в одну сторону или в обе стороны и т.д.
Что касается причин, по которым ГУР гудит, можно выделить следующие основные неполадки:
- недостаточный уровень масла ГУР или необходимость замены рабочей жидкости;
- неисправна рулевая рейка (точнее, сам гидроусилитель, интегрированный в рейку);
- возникли неисправности насоса ГУР, приводного ремня или магистралей;
Начнем с самого простого. Речь идет о рабочей жидкости и герметичности ГУР. Как известно, в процессе эксплуатации герметичность узлов и систем может нарушаться, а также от состояния масла сильно зависит общая работоспособность и эффективность того или иного узла или агрегата. ГУР также не является исключением.
Как правило, необходимо полностью менять масло в ГУР каждые 60-80 тыс. км. или один раз в 3-4 года, используя оригинальные жидкости или аналоги, полностью соответствующие всем требованиям и рекомендациям производителя автомобиля.
Например, если масло сильно старое, мутное, с запахом гари, тогда оно неизбежно загрязнено продуктами механического износа, присадки в его составе активно срабатываются и распадаются, сильно изменяется вязкость и т.п.
- Идем далее. Не менее важно контролировать уровень масла ГУР, так как его снижение может стать причиной шумов в гидроусилителе. Если водитель замечает, что гудит руль (ГУР), первым делом нужно проверить уровень масла в бачке.
В случае его понижения следует осмотреть насос, все шланги и патрубки, сам бачок на предмет течей. Также требуется загнать автомобиль на яму, осмотреть рулевую рейку, места соединения рейки и магистралей, прощупать пыльники рулевых тяг (иногда бывает, что масло скапливается в них и не вытекает наружу). Определив место утечки, следует устранять проблему, а не ограничиться банальным доливом масла в бачок ГУР.
В том случае, если уровень масла в норме и само масло нормальное, а система полностью герметична, однако ГУР гудит при повороте руля постоянно, это может указывать на рулевой рейки гидроусилителя или насоса ГУР. Начинать проверку проще с насоса, так как до него проще добраться.
- В ситуации, когда дело не в ремне, может быть неисправен насос гидроусилителя. Зачастую, неисправный насос шумит, при повороте руля появляется гул, свист, визг или даже скрежет. Дело в том, что насос нагнетает рабочую жидкость в систему гидроусилителя и во время поворота руля нагрузка возрастает.
Также добавим, что ремонт насоса ГУР также возможен, однако никаких гарантий на такие работы обычно никто не дает. Получается, целесообразнее сразу заменить насос на подходящий оригинальный б/у вариант или новый, а не пытаться ремонтировать старый и изношенный агрегат.
- Еще отметим, что рейка и насос могут быть исправны, однако иногда повреждаются магистрали, по которым циркулирует жидкость ГУР. Бывает так, что во время проведения ремонтных работ шланги ГУР пережимают или деформируют. Еще в ряде случаев нужно проверять бачок ГУРа, так как в бачке стоит несъемная мелкая сетка.
- Наконец, завершает список сама рулевая рейка, которая может течь. Однако бывает и так, что даже если рейка сухая, руль все равно закусывает при повороте, а также при работе ГУР в рейке слышен гул, сильно стучит рулевая рейка при проезде неровностей и т.д.
Обратите внимание, такие неисправности могут быть связаны как с механикой, так и гидравликой (например, неполадкам золотникового механизма, коррозией вала, общим износом зубъев на валу и т.д.). В таком случае выполняется или замена, или ремонт рулевой рейки с полной ее ревизией (заменой сальников, прокладок, уплотнителей).
Замена мкпп qg16 на мкпп qg18. – коробка передач – primera club
Отчет к сожалению без фото, время очень сильно поджимало, поэтому на словах.
И так моя МКПП на движке 1,6л приказала долго жить, несмотря на то что при гудении КПП была разобрана и произведена ревизия в виде замены подшипников (их 6 шт), помгло буквально на пару дней потом гул начался снова, как оказалось из за “смазочного сальника” (как то так переводится) стоит эта пдастмасовая штука похожая на грибок под подшипником вторичного вала со стороны “колокола” сцепления, вобщем ее надо было тоже поменять, но это я понял через 10 000км после того как разобрал и собрал КПП.Вобщем обойма выдавила (или вышоркала???) эту пластмаску и ушла немного глубже а так как подшипник упорный (роликовый конусный) то он вышел из обоймы и развернул шестерни и валы, вторичный вал пробил стенку КПП и масло вытекло в картер сцепления. прикинув варианты:
вариант1: новая КПП(95-110тыр) не вариант дорого!
Вариант 2: , перебрать старую (валы первичный -7 тыр,вторичный-9 тыр. стенка с “колоколом” 13-15 тыр,шестерни передач (поотломало зубья) 2-3тыр/штукаЭ, синхронизаторы, и комплект опять же новых подшипников (10 тыр) набежало ок 50 тыр с учетом того что делать это буду я с другом, а если в сервис? проще новую взять 
),
вариант 3: Взять б/у МКПП 1,6л хороший вариант НО ценник на б.у. МКПП голую 40-50 тыр! без гаранти что она не сделате точно так же как и родная, мало того по этим МКПП спрос превышает предложение, уходят как мне сказали как “горячие пирожки” в обед на базаре..
Вопрос про б.у. написал нашему уважаемому форумчанину Вадиму (Viking) на что он мне предложил вариант 4 а не хочешь от 1,8 МКПП воткнуть?на нее спроса такого нет т.к. она надежнее, но просто так она голая не встанет. Вобщем выслал он мне “комплект”.
Итак нужно от 1,8л
1. МКПП собственно
2. подушка левая двигателя (они немного разные с 1,6л от 1,8 как бы выдвинута ближе к двигателю по сравнению с 1,6л подушкой)
3.Приводы у них шлицы которые заходят в КПП длинее чем у приводов 1,6, ШРУСы (гранаты) внешне одинаковы, а внутри неизвестно, но мне Вадим прислал со шрусами поэтому не знаю можно переставить их с 1,6 на 1,8 или нет.
UPD: Внутренние ШРУСы от 1,6 и 1,8 разные, у 1,6 диаметр вала меньше.
4. Корзина сцепления (естественно с маховиком от 1,8) от 1.8л желательна, хотя я поставил свою.
5. Кулиса и тяга от МКПП 1,8.
Итак МКПП встает на двигатель “как родная” никаких проточек сверлений, переходников и проч. не требуется, посадочному месту КПП 1,6 и 1,8 идентичны.
Далее подключаем датчики, отличие только в датчике ламп заднего хода (черный) который стоит на штоке КПП он с противоположной стороны, разьемы всех датчиков так же одинаковы. Для датчика на штоке необходимо удлинить проводку, штатная проводка не хватает буквально 10-15см. (Есть вариант положить со стороны привода и ничего не резать, но я не рискнул мало ли что то попадет намотает всю проводку на привод и будешь потом хлебать полной ложкой).
Вобщем разделал гофротрубку (убрал изоленту ) вынул из нее проводку этого датчика, отрезал разьем наростил ,его проводкой с разьемом и заизолировал изолентой, (лучше было бы конечно термоусадку Ф1-2 мм)затолкал в гофротрубку (кусок провода с разьемами и трубкой это тоже прислал Вадим (за что ему еще раз спасибо)).
оставшиеся разьемы подключаются и так без танцев с “бубнами”.
Далее открутив рукоятку рычага МКПП и вынув пластиковую вставку (просто изнутри подцепил ее пальцами потянул вверх она выстегнулась) с ямы открутил гайки под рычагом переключения передач и вынул его вниз в яму с тягой и кулисой.Заменил кулису(у меня был “комплект” сразу с рычагом),тягу и рычаг. От 1,6 однозначно не пойдут т.к. они внешне одинаковы, но крепление абсолютно разное , т.е. они “перевернуты” как бы зеркално, если их сравнивать с 1,8. Можно наверное заморочиться с перевариванием и прочим колхозом, но оно точно надо?
Далее прикрутил стартер и заднюю подушку двигателя (тут долго мучался с болтом, из за того что у КПП 1,8 задняя подушка двигателя крепится на три болта, а у КПП 1,6 на два, хотя подушки задние двигателя одинаковы ( у меня стояла от 1,8 альмеры тино) и я ошибочно закрутил длинны болт вверхнее отвретстие и долго не мог найти его в банке с крепежом..вобщем поставил на два болта как и КПП 1,6 стояла.
Поставил подушку от МКПП 1,8 разница как писал выше с подушкой МКПП 1,6 в том что подушка 1,8 находится немного ближе (на пару см буквально) к двигателю.
Далее поставил приводы с ШРУС (от 1,8 на них обоих стоят балансиры а на 1,6 приводах только на длинном на коротком балансира нет почему тк не понятно, длина приводов одинаковая) вес встало без проблем. ну и осталные детали уже пошли штатно они не связаны с КПП.
Теперь про сцепление: так как “колокол” МКПП 1,8л “глубже” чем 1,6 МКПП то чтобы остался тот же ход педалди и самое главное чтобы сцепление брало как и раньше было на МКПП 1,6, нужно ставить корзину сцепления от 1,8 (она выше). А можно “подэкономить” и просто не ставить прокладку которая стоит под гидроцилиндром сцепления. гидроцилиндр придвинется ближе к двигателю соответсвенно нажимать будет глубже. Но в этом случае сцепление будет хватать сразу у пола т.е. чуть отпустил педаль машинауже трогается.
Третий вариант “приподнять” корзину поставив что то типа разрезных шайбочек-шпулек но через некоторое время их придется убрать т.к. диск сцепления подшоркается. Я пока оставил корзину родную поставил диск сцепления новый (кстати оригинал от альмеры-классик подошел как родной только ценник у него в два раза пркатически ниже), но думаю при следующей замене диска буду менять корзину т.к. лемепстки уже имеют износ и к следующему разу надо корзину будет менять, тогда и поставлю от 1,8.
всем удачи в ремонте этой “хронической” болячки пример и альмер 1,6 МКПП.
Как увеличить мощность nissan primera p10-p11
Как увеличить мощность Nissan Primera P10-P11
Сразу оговорюсь, я на своей машине ничего из нижеперечисленного не делал, все приведенные умозаключения и советы являются плодом анализа и систематизации, почерпнутых из Интернета и различной литературы мнений представителей владельцев Ниссанов и других самодвижущихся колясок.
Итак, наиболее часто задаваемые вопросы владельцев самодвижущихся колясок можно свести к одному: Как сделать машину быстрее?.
Прежде всего, хотелось бы остановиться на том, что машину быстрее делает не столько двигатель и прочая техническая начинка, сколько прокладка между рулем и сиденьем, т.е. ее водитель, и соответственно мой первый совет: ПОЙТИ УЧИТЬСЯ В ШКОЛУ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА. Разумеется, можно долго и упорно доказывать необходимость осуществления подобного шага ПРЕЖДЕ, чем взяться за модернизацию авто, но вряд ли я смогу кого-то окончательно убедить, хоть все и согласятся с правдивостью этого утверждения. К слову, в Москве, автошкол повышения водительского мастерства и контраварийной подготовки изрядное количество и обучение в них однозначно будет стоить меньше, чем фактически любой более менее серьезный тюнинг двигателя.
Во-вторых, если вас не устраивают динамические показатели вашего авто и вам не доставляет особого удовольствия иметь постоянную головную боль от неисправностей, а также вы не считаете моторное масло на руках идеальным заменителем мужского дезодоранта, то самое разумное решение: СМЕНА АВТОМОБИЛЯ НА ДРУГОЙ, БОЛЕЕ ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ ЗАПРОСАМ. Поверьте это однозначно будет более выгодно по соотношению затраты-проблемы-надежность-результат.
Если с выше сказанным вы согласны, читать далее для вас не имеет особого смысла, ибо с точки зрения здорового рассудка ниже написанный текст предназначен исключительно для лиц откровенно больных на голову.
Итак, для больных на голову…
Опять же, прежде чем, решиться на модернизацию двигателя, следует помнить о следующих моментах:
1. Разгонные характеристики авто, зависят не от мощности и крутящего момента двигателя (т.е. тех показателей, которые пишут производители), а от реализации этой мощности и момента на колесах. Короче, проверьте сцепление – даже не шибко сильно подпаленное сцепление может заметно нивелировать возможности двигателя. Сюда же относятся и подклинивающие тормозные суппорта. К слову, моноприводный автомобиль будет разгоняться быстрее, чем полноприводный с таким же двигателем
и массой (за исключением динамики на 1 и 2 передачах, где полноприводный будет выигрывать за счет лучшего сцепления с дорогой и то не всегда).
2. Что касается автомобилей, скажем не первой свежести, то не стоит рассчитывать, что ваш двигатель выдает паспортные мощность и крутящий момент, как правило, несколько меньше. Соответственно, прежде чем решиться форсировать двигатель, следует его привести в идеальное состояние, и посмотреть может этого вам вполне хватит. Разумеется, кстати, форсирование подуставшего двигателя значительно быстрей его окончательно убьет.
3. Следует помнить, что динамические показатели вашего авто зависят, не только от количества бешенных пони под капотом, но и от массы автомобиля. Соответственно, выкидываем из машины всё лишнее: мешок картошки, подшивки журнала Плейбой за последние 20 лет, чемоданы запчастей, разборный мангал, канистры с бензином, запаску и т.д. Для экстрималов: нах обшивку салона, задний диван и пассажирское кресло. И ваш авто поедет быстрее.
4. Немаловажным элементом является также коробка передач, точнее правильный подбор передаточных чисел под ваш стиль вождения и запросы.
5. Тормоза – все знают, все согласны, но мало кто заморачивается этим перед форсированием двигателя, мотивируя это тем, что я буду ездить аккуратно и штатных тормозов мне на первое время хватит, а вот потом конечно – да. Попробую объяснить, почему следует заняться тормозами в первую очередь. С возрастанием мощности двигателя, увеличиваются разгонные характеристики (логично, что собственно и добивались), т.е. при нажатии на педаль акселератора авто за одинаковый промежуток времени наберет большую скорость по сравнению со стандартным авто, и, соответственно, надо будет более мощные тормоза что бы его равноценно быстро затормозить. К примеру, допустим, вы едете в плотном городском потоке, увидели просвет и нажали на газ, предположим, форсированный авто за 1 секунду успеет разогнаться до 80 км/ч, а такой же, но обыкновенный только до 60 кмч, и тут, резко выскакивает препятствие в виде арамобиля с насмерть затонированными стеклами, так вот штатные тормоза проектировались из расчета: ускорение за 1 сек. до 60 км/ч – безопасное оттормаживание, но скорость то у форсированного 80 км/ч, и Короче, дело вообщем-то не в скорости авто, а в скорости набора скорости, а еще точнее, дело в обыкновенной человеческой реакции в цикле разгон-торможение, а так как скорость реакции у вас вряд ли координально получится улучшить, то следует при увеличении разгонных характеристик уравновешивать и тормозные характеристики. (ну, объяснил как смог).
6. Крутящий момент и мощность. Их графики и на что они влияют. Вы знаете, что это такое и с чем их едят? Рекомендую прояснить этот вопрос. Пример: из атмосферного 1,6 – 100 л.с. можно сделать атмосферный 1,6 – 200 л.с.(без системы изменения фаз газораспределения), но ездить на нем по городу будет мягко говоря затруднительно.
Итак, все же решились форсировать двигатель? У вас собственно два пути:
1. Свап.
2. Мучать имеющийся двигатель.
СВАП (SWAP)
Т.е. замена вашего двигателя на другой, более мощный (как правило, контрактный).
По мнению многих это наиболее разумное решение проблемы поднятия мощности двигателя. Особенно это очевидно при рассмотрении указанной проблемы под углом соотношения затраты-результат. Кроме того, свапнутый двигатель в большинстве случаев будет надежней, ведь это обыкновенный заводской двигатель, не претерпевший измываний шаловливых ручонок тюненгатора. Ну и разумеется, уже сам свапнутый двигатель можно дальше тюнить поднимая его мощность. Но обо все по порядку.
Для Пример П10 и П11 вариантов собственно всего два: SR20DET или SR20VE (ну для владельцев 1,6 еще SR20DE, хотя, имхо, раз уж решились, то не проще ли сразу на вышеназванные).
Кратенько о этих двигателях:
SR20DET – это 2-х литровый двигатель с турбонаддувом, от 210 л.с. в стоке, весьма известный среди тюнинг-сообщества. Кстати, именно он звучит в одном из диалогов в фильме Форсаж: Токийский дрифт. На него имеется сравнительно огромное количество предложений по тюнинг-деталям. Данный двигатель ставился на большое количество различных моделей и модификаций Ниссан, но следует учитывать, что данные двигатели имели как поперечное, так и продольное расположение. Конечно, можно установить в Примеру поперечно двигатель, изначально предусмотренный для продольного расположения (от Сильвий, к примеру), но объем переделок значительно возрастет, а соответственно возрастет цена и снизится надежность. Посему лучшим вариантом является подбор для свапа двигателя с моделей с поперечным его расположением (Блюбед, Авенир и Пульсар-Санни GTI-R, кажись вроде все альтернативы). Не рекомендуют особо брать от Пульсар-Санни GTI-R, ибо говорят в нем очень много оригинальных деталей, не взаимозаменяемых с другими DETами (коментарий владельца GTiRа – Sasha[GTi-R] c nismы: “да, деталей в том двиге много других, но в большинстве случаев они взаимозаменяемыеи они более надежны, просто с двиглом от гти-р будет немного больше возни, но он лучше во всём”.)
SR20VE – это 2-х литровый безнаддувный двигатель с системой изменения фаз газораспределения, 190 л.с. в стоке (мелкосерийная версия N1 выдавала 210 л.с.). Ставился поперечно на Примеры разных поколений для японского рынка (праворульные). Из особенностей: высокая степень сжатия, предполагает использования качественного высокооктанового бензина. Также следует отметить, что дальнейшая форсировка данного двигателя весьма проблематична (из него и так на заводе выжали почти максимум для гражданского мотора). Менее распространен, чем DET, посему могут возникнуть проблемы с запчастями и сложным ремонтом.
Где их (двигатели) купить
В Яндексе (Рамблере, Гогле и т.д.) в поисковой строке набрать, к примеру, SR20DET и получить, чуть ли не каждую вторую ссылку на фирму, торгующую контрактными двигателями. Либо самостоятельно полазить по японским аукционам. Либо приобрести через соответствующие форумы, к примеру, на форуме нисмо.ру тусуется некоторое количество пользователей, регулярно приторговывающие различными деталями, в т.ч. и двигателями и готовыми найти и притащить требуемый двигатель хоть с Владика, хоть с Японии.
Где сделать свап?
Во-первых половина фирм, торгующих контрактными двигателями имеет свой сервис, где могут осуществить подобную операцию. Кроме них много и других, к примеру:
в Москве это Альтехно и 2nrworks;
в Питере знаю подобную операцию делали Ралли-сервис.
Какие сложности (проблемы) ожидают при свап?
1. Что делать с коробкой передач? В принципе говорят, что коробка от SR20DE подходит на DET и VE, но работ по ее усилению все равно вероятно не избежать. Кроме того, большая мощность не очень сочетается с передним приводом, по этому многие предпочитают ставить коробки с блокировкой, например, от Пульсар VZR (SR16VE, 165 л.с.). Коробку от двигателей GA придется менять без вариантов.
2. Опоры двигателя? Если у вас SR20, то проблем как бы и нет, разве, что только их (опоры) усилить. С GA потребуется переваривание, что конечно вообщем-то не есть гуд.
3. Сцепление? Говорят родное сцепление с SR20DE (DI) на свапнутом двигателе живет пару-тройку интенсивных стартов, посему народ, как правило, его (сцепление) меняет, в основном, на почему-то металокерамику (оно откровенно жестковато для городских пробок). Но есть и иные варианты.
4. Мозги и коса (проводка)? На сколько я в курсе вроде все (по крайней мере большинство) поперечных DET и VE комплектовались автоматическими коробками передач (в т.ч. вариатором CVT), поэтому использование их с ручными коробками передач может иметь проблемы, хотя многие утверждают, что все прекрасно работает и так. Вместе с тем, в интернете упоминаются варианты использования, к примеру с VE мозгов от DE какая-то приблуда управляющая фазами газораспределения. Многие решают данную проблему на корню, ставя новые мозги от Апекси, Мотек, российского Абит (Корвет) и других производителей.
5. Приводные валы? При установке DET родные валы от DE не выдерживают и ломаются, посему ставят усиленные, сделанные на заказ. Говорят о возможности использования также валов с VZR или Примы с VE.
6. Интеркуллер? При установки DET считается необходимым элементом. Ставят как правило фронтальные или горизонтальный с GTIR, но в последнем случае надо резать капот.
Сколько это стоит?
Среднестатистически утверждают, что за все вместе (стоимость деталей работы настройки) можно уложиться в 3000-5000$.
Плюсы-минусы?
Ну с плюсами вроде и так усё понятно, а вот минусы:
– возможно большие проблемы с поиском запчастей и грамотных сервисменов;
– состояние контрактного двигателя при покупке – это тайна (многие предпочитают их еще не ставя в авто сразу капиталить);
§
Как увеличить мощность Nissan Primera P10-P11
Сразу оговорюсь, я на своей машине ничего из нижеперечисленного не делал, все приведенные умозаключения и советы являются плодом анализа и систематизации, почерпнутых из Интернета и различной литературы мнений представителей владельцев Ниссанов и других самодвижущихся колясок.
Итак, наиболее часто задаваемые вопросы владельцев самодвижущихся колясок можно свести к одному: Как сделать машину быстрее?.
Прежде всего, хотелось бы остановиться на том, что машину быстрее делает не столько двигатель и прочая техническая начинка, сколько прокладка между рулем и сиденьем, т.е. ее водитель, и соответственно мой первый совет: ПОЙТИ УЧИТЬСЯ В ШКОЛУ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА. Разумеется, можно долго и упорно доказывать необходимость осуществления подобного шага ПРЕЖДЕ, чем взяться за модернизацию авто, но вряд ли я смогу кого-то окончательно убедить, хоть все и согласятся с правдивостью этого утверждения. К слову, в Москве, автошкол повышения водительского мастерства и контраварийной подготовки изрядное количество и обучение в них однозначно будет стоить меньше, чем фактически любой более менее серьезный тюнинг двигателя.
Во-вторых, если вас не устраивают динамические показатели вашего авто и вам не доставляет особого удовольствия иметь постоянную головную боль от неисправностей, а также вы не считаете моторное масло на руках идеальным заменителем мужского дезодоранта, то самое разумное решение: СМЕНА АВТОМОБИЛЯ НА ДРУГОЙ, БОЛЕЕ ОТВЕЧАЮЩИЙ ВАШИМ ЗАПРОСАМ. Поверьте это однозначно будет более выгодно по соотношению затраты-проблемы-надежность-результат.
Если с выше сказанным вы согласны, читать далее для вас не имеет особого смысла, ибо с точки зрения здорового рассудка ниже написанный текст предназначен исключительно для лиц откровенно больных на голову.
Итак, для больных на голову…
Опять же, прежде чем, решиться на модернизацию двигателя, следует помнить о следующих моментах:
1. Разгонные характеристики авто, зависят не от мощности и крутящего момента двигателя (т.е. тех показателей, которые пишут производители), а от реализации этой мощности и момента на колесах. Короче, проверьте сцепление – даже не шибко сильно подпаленное сцепление может заметно нивелировать возможности двигателя. Сюда же относятся и подклинивающие тормозные суппорта. К слову, моноприводный автомобиль будет разгоняться быстрее, чем полноприводный с таким же двигателем
и массой (за исключением динамики на 1 и 2 передачах, где полноприводный будет выигрывать за счет лучшего сцепления с дорогой и то не всегда).
2. Что касается автомобилей, скажем не первой свежести, то не стоит рассчитывать, что ваш двигатель выдает паспортные мощность и крутящий момент, как правило, несколько меньше. Соответственно, прежде чем решиться форсировать двигатель, следует его привести в идеальное состояние, и посмотреть может этого вам вполне хватит. Разумеется, кстати, форсирование подуставшего двигателя значительно быстрей его окончательно убьет.
3. Следует помнить, что динамические показатели вашего авто зависят, не только от количества бешенных пони под капотом, но и от массы автомобиля. Соответственно, выкидываем из машины всё лишнее: мешок картошки, подшивки журнала Плейбой за последние 20 лет, чемоданы запчастей, разборный мангал, канистры с бензином, запаску и т.д. Для экстрималов: нах обшивку салона, задний диван и пассажирское кресло. И ваш авто поедет быстрее.
4. Немаловажным элементом является также коробка передач, точнее правильный подбор передаточных чисел под ваш стиль вождения и запросы.
5. Тормоза – все знают, все согласны, но мало кто заморачивается этим перед форсированием двигателя, мотивируя это тем, что я буду ездить аккуратно и штатных тормозов мне на первое время хватит, а вот потом конечно – да. Попробую объяснить, почему следует заняться тормозами в первую очередь. С возрастанием мощности двигателя, увеличиваются разгонные характеристики (логично, что собственно и добивались), т.е. при нажатии на педаль акселератора авто за одинаковый промежуток времени наберет большую скорость по сравнению со стандартным авто, и, соответственно, надо будет более мощные тормоза что бы его равноценно быстро затормозить. К примеру, допустим, вы едете в плотном городском потоке, увидели просвет и нажали на газ, предположим, форсированный авто за 1 секунду успеет разогнаться до 80 км/ч, а такой же, но обыкновенный только до 60 кмч, и тут, резко выскакивает препятствие в виде арамобиля с насмерть затонированными стеклами, так вот штатные тормоза проектировались из расчета: ускорение за 1 сек. до 60 км/ч – безопасное оттормаживание, но скорость то у форсированного 80 км/ч, и Короче, дело вообщем-то не в скорости авто, а в скорости набора скорости, а еще точнее, дело в обыкновенной человеческой реакции в цикле разгон-торможение, а так как скорость реакции у вас вряд ли координально получится улучшить, то следует при увеличении разгонных характеристик уравновешивать и тормозные характеристики. (ну, объяснил как смог).
6. Крутящий момент и мощность. Их графики и на что они влияют. Вы знаете, что это такое и с чем их едят? Рекомендую прояснить этот вопрос. Пример: из атмосферного 1,6 – 100 л.с. можно сделать атмосферный 1,6 – 200 л.с.(без системы изменения фаз газораспределения), но ездить на нем по городу будет мягко говоря затруднительно.
Итак, все же решились форсировать двигатель? У вас собственно два пути:
1. Свап.
2. Мучать имеющийся двигатель.
СВАП (SWAP)
Т.е. замена вашего двигателя на другой, более мощный (как правило, контрактный).
По мнению многих это наиболее разумное решение проблемы поднятия мощности двигателя. Особенно это очевидно при рассмотрении указанной проблемы под углом соотношения затраты-результат. Кроме того, свапнутый двигатель в большинстве случаев будет надежней, ведь это обыкновенный заводской двигатель, не претерпевший измываний шаловливых ручонок тюненгатора. Ну и разумеется, уже сам свапнутый двигатель можно дальше тюнить поднимая его мощность. Но обо все по порядку.
Для Пример П10 и П11 вариантов собственно всего два: SR20DET или SR20VE (ну для владельцев 1,6 еще SR20DE, хотя, имхо, раз уж решились, то не проще ли сразу на вышеназванные).
Кратенько о этих двигателях:
SR20DET – это 2-х литровый двигатель с турбонаддувом, от 210 л.с. в стоке, весьма известный среди тюнинг-сообщества. Кстати, именно он звучит в одном из диалогов в фильме Форсаж: Токийский дрифт. На него имеется сравнительно огромное количество предложений по тюнинг-деталям. Данный двигатель ставился на большое количество различных моделей и модификаций Ниссан, но следует учитывать, что данные двигатели имели как поперечное, так и продольное расположение. Конечно, можно установить в Примеру поперечно двигатель, изначально предусмотренный для продольного расположения (от Сильвий, к примеру), но объем переделок значительно возрастет, а соответственно возрастет цена и снизится надежность. Посему лучшим вариантом является подбор для свапа двигателя с моделей с поперечным его расположением (Блюбед, Авенир и Пульсар-Санни GTI-R, кажись вроде все альтернативы). Не рекомендуют особо брать от Пульсар-Санни GTI-R, ибо говорят в нем очень много оригинальных деталей, не взаимозаменяемых с другими DETами (коментарий владельца GTiRа – Sasha[GTi-R] c nismы: “да, деталей в том двиге много других, но в большинстве случаев они взаимозаменяемыеи они более надежны, просто с двиглом от гти-р будет немного больше возни, но он лучше во всём”.)
SR20VE – это 2-х литровый безнаддувный двигатель с системой изменения фаз газораспределения, 190 л.с. в стоке (мелкосерийная версия N1 выдавала 210 л.с.). Ставился поперечно на Примеры разных поколений для японского рынка (праворульные). Из особенностей: высокая степень сжатия, предполагает использования качественного высокооктанового бензина. Также следует отметить, что дальнейшая форсировка данного двигателя весьма проблематична (из него и так на заводе выжали почти максимум для гражданского мотора). Менее распространен, чем DET, посему могут возникнуть проблемы с запчастями и сложным ремонтом.
Где их (двигатели) купить
В Яндексе (Рамблере, Гогле и т.д.) в поисковой строке набрать, к примеру, SR20DET и получить, чуть ли не каждую вторую ссылку на фирму, торгующую контрактными двигателями. Либо самостоятельно полазить по японским аукционам. Либо приобрести через соответствующие форумы, к примеру, на форуме нисмо.ру тусуется некоторое количество пользователей, регулярно приторговывающие различными деталями, в т.ч. и двигателями и готовыми найти и притащить требуемый двигатель хоть с Владика, хоть с Японии.
Где сделать свап?
Во-первых половина фирм, торгующих контрактными двигателями имеет свой сервис, где могут осуществить подобную операцию. Кроме них много и других, к примеру:
в Москве это Альтехно и 2nrworks;
в Питере знаю подобную операцию делали Ралли-сервис.
Какие сложности (проблемы) ожидают при свап?
1. Что делать с коробкой передач? В принципе говорят, что коробка от SR20DE подходит на DET и VE, но работ по ее усилению все равно вероятно не избежать. Кроме того, большая мощность не очень сочетается с передним приводом, по этому многие предпочитают ставить коробки с блокировкой, например, от Пульсар VZR (SR16VE, 165 л.с.). Коробку от двигателей GA придется менять без вариантов.
2. Опоры двигателя? Если у вас SR20, то проблем как бы и нет, разве, что только их (опоры) усилить. С GA потребуется переваривание, что конечно вообщем-то не есть гуд.
3. Сцепление? Говорят родное сцепление с SR20DE (DI) на свапнутом двигателе живет пару-тройку интенсивных стартов, посему народ, как правило, его (сцепление) меняет, в основном, на почему-то металокерамику (оно откровенно жестковато для городских пробок). Но есть и иные варианты.
4. Мозги и коса (проводка)? На сколько я в курсе вроде все (по крайней мере большинство) поперечных DET и VE комплектовались автоматическими коробками передач (в т.ч. вариатором CVT), поэтому использование их с ручными коробками передач может иметь проблемы, хотя многие утверждают, что все прекрасно работает и так. Вместе с тем, в интернете упоминаются варианты использования, к примеру с VE мозгов от DE какая-то приблуда управляющая фазами газораспределения. Многие решают данную проблему на корню, ставя новые мозги от Апекси, Мотек, российского Абит (Корвет) и других производителей.
5. Приводные валы? При установке DET родные валы от DE не выдерживают и ломаются, посему ставят усиленные, сделанные на заказ. Говорят о возможности использования также валов с VZR или Примы с VE.
6. Интеркуллер? При установки DET считается необходимым элементом. Ставят как правило фронтальные или горизонтальный с GTIR, но в последнем случае надо резать капот.
Сколько это стоит?
Среднестатистически утверждают, что за все вместе (стоимость деталей работы настройки) можно уложиться в 3000-5000$.
Плюсы-минусы?
Ну с плюсами вроде и так усё понятно, а вот минусы:
– возможно большие проблемы с поиском запчастей и грамотных сервисменов;
– состояние контрактного двигателя при покупке – это тайна (многие предпочитают их еще не ставя в авто сразу капиталить);
Мультимедийное руководство по эксплуатации и ремонту nissan primera p10 (1990-1992) » nissan sylphy club
: Обновил компоненты сервера. Об ошибках просьба сообщать на
или в ЛС
Сегодня в 17:59:31
a2a: РОМАН, по фото Тука, ближний возможно будет Н1
1 октября 2021
Serjik: РОМАН, изучай
29 сентября 2021
РОМАН: А НАДО ПОД H1
29 сентября 2021
РОМАН: Я СМОТРЕЛ НО ПОЧЕМУ ТО ТАМ ФАРЫ ПОД ЛАМПУ H7
29 сентября 2021
РОМАН: А ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НАДО ЧТО ТО
29 сентября 2021
a2a: Привет, депо и тук, но качество самого света, далеко не евро гг
29 сентября 2021
РОМАН: ПРИВЕТ ВСЕМ.ЕСТЬ СИЛЬФИ 2003 ГОДА КУЗОВ QG10.КАКИЕ ФАРЫ И КАКОЙ ФИРМЫ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ПОД ЕВРО СВЕТ
29 сентября 2021
киря: й из Омска, нужна небольшая помощь.
12 июня 2021
киря: Всем доброго вечера, есть кто активны
12 июня 2021
Ragamuffin: zhanna_abdulova, могу только предположить, что двигатель на полушках кренится и где то что то задевает. А вообще, заезжать на эстакаду, колеса фиксировать ручником и каблучками и нагружать вперед-нащад, а второй под машиной слушает, откель стук. По описанию ствк локализовать только наугад можно.
1 июня 2021
zhanna_abdulova: Я форум не умею создавать. Помогите с эти стуком разобраться
1 июня 2021
zhanna_abdulova: Стук однократный при сдаче назад под ногами. Как молотком по металлу. Ощущение что закусывает что-то. Заменила сайленблоки, тяги, разбирала внут и внеш гранату всё целое, шаровые заменила, ступ подш не шумит, опора стойки целая, пружина на месте. Стук остался. Что может быть ?
1 июня 2021
zhanna_abdulova: БС, 2003 гв, 1,8 л
1 июня 2021
Немо: якут, уже третий или четертый компелкт ставлю. евросвет.были и депо и tyc
20 мая 2021
Немо: Tol, привет, у меня, что конкретно нужо
20 мая 2021
Terrell Rempel: Ergonomic
20 мая 2021
Tol: Всем привет у кого Ниссан блюберд силфи 4 wd QNG10 есть фото или кто нибудь знает как выглядят задние тормозные трубки
3 мая 2021
Alvin85: Прив всем 
22 апреля 2021
Alvin85: Там вопрос в том, что ты это депо должен поставить в сервисе и потом зарегестрировать это в ГБХЗБДД. И эт не дешево!
22 апреля 2021
Проверка внешних осветительных приборов nissan primera 2001-2007 – как отремонтировать ваз
Детали и расходники:
- Лампа дальнего света, тип лампы Н7
- Лампа ближнего света, тип лампы Н7 (газоразрядная ксеноновая лампа)
- Лампа переднего указателя поворота, PY21W
- Лампа переднего габаритного огня, тип лампы WSW
- Лампа противотуманной фары, тип лампы Н11
- Лампа противотуманного фонаря, тип лампы P21W;
- Лампа заднего указателя поворота, тип лампы PY21W
- Лампа заднего стоп-сигнала и габаритного огня, тип лампы Р21/SW
- Лампа света заднего хода, тип лампы P21W
- Лампа дополнительного стоп-сигнала, тип лампы P21W
- Лампы фонарей освещения номерного знака, тип лампы WSW
- Лампа бокового указателя поворота, тип лампы WYSW
1. Проверьте работу фар, задних фонарей, — дополнительного стоп-сигнала, указателей поворота и фонаря освещения номерного знака. Неисправные лампы замените.
На автомобиле применяют следующие типы ламп:
1 — лампа дальнего света, тип лампы Н7;
2 — лампа ближнего света, тип лампы Н7 (газоразрядная ксеноновая лампа);
3 — лампа переднего указателя поворота, PY21W;
4 — лампа переднего габаритного огня, тип лампы WSW;
5 — лампа противотуманной фары (если установлены), тип лампы Н11;
6 — лампа противотуманного фонаря, тип лампы P21W;
7 — лампа заднего указателя поворота, тип лампы PY21W;
8 — лампа заднего стоп-сигнала и габаритного огня, тип лампы Р21/SW;
9 — лампа света заднего хода, тип лампы P21W;
10 — лампа дополнительного стоп-сигнала, тип лампы P21W;
11 — лампы фонарей освещения номерного знака, тип лампы WSW;
12 — лампа бокового указателя поворота, тип лампы WYSW.
Размеры пружин и амортизаторов nissan primera р10, primera wagon, avenir (2wd) – ходовая часть – primera club
По данным книги “Nissan Primera, Primera Wagon, Avenir. Модели выпуска с 1990г. Эксплуатация, устройство, техническое обслуживание, ремонт” 2006г.
Пружина
– модель 1.6S:
Диаметр спирали – 11,4мм
Диаметр витка – 130мм
Свободная длина – 329,5мм
Постоянная пружины (N/mm, кг/мм) – 17,7
Цвет маркировки – Зелёныйый х1, Оранжевый х1
– модель 2.0i:
Диаметр спирали – 12,3мм
Диаметр витка – 150мм
Свободная длина – 317,5мм
Постоянная пружины (N/mm, кг/мм) – 19,6
Цвет маркировки – Желтый х2, Красный х1
– модель 2.0DE:
Диаметр спирали – 12,5мм
Диаметр витка – 150мм
Свободная длина – 305,5мм
Постоянная пружины (N/mm, кг/мм) – 21,6
Цвет маркировки – Желтый х2, Белый х1
– модель CD20:
Диаметр спирали – 11,65мм
Диаметр витка – 130мм
Свободная длина – 323,4мм
Постоянная пружины (N/mm, кг/мм) – 19,6
Цвет маркировки – Зелёный х1, Пурпурный х1
Амортизатор (левый руль)
– модель 1.6S:
Диаметр штока поршня – 20мм.
Демпфирующая сила, N (кг) [при 0,3 м/сек]
растяжение 461-637 (47-65)
сжатие 186-304 (19-31)
– модель 2.0i:
Диаметр штока поршня – 22мм.
Демпфирующая сила, N (кг) [при 0,3 м/сек]
растяжение 667-902 (68-92)
сжатие 235-373 (24-38)
– модель 2.0DE:
Диаметр штока поршня – 22мм.
Демпфирующая сила, N (кг) [при 0,3 м/сек]
растяжение 1,049-1,402 (107-143)
сжатие 353-530 (36-54)
– модель CD20:
Диаметр штока поршня – 20мм.
Демпфирующая сила, N (кг) [при 0,3 м/сек]
растяжение 637-837 (65-89)
сжатие 255-373 (26-38)
Амортизатор (правый руль)
– модель 1.6S:
Диаметр штока поршня – 20мм.
Демпфирующая сила, N (кг) [при 0,3 м/сек]
растяжение 382-539 (39-55)
сжатие 157-255 (16-26)
– модель 2.0i:
Диаметр штока поршня – 22мм.
Демпфирующая сила, N (кг) [при 0,3 м/сек]
растяжение 539-736 (55-75)
сжатие 186-304 (19-31)
– модель 2.0DE:
Диаметр штока поршня – 22мм.
Демпфирующая сила, N (кг) [при 0,3 м/сек]
растяжение 1,049-1,402 (107-143)
сжатие 353-530 (36-54)
– модель CD20:
Диаметр штока поршня – 20мм.
Демпфирующая сила, N (кг) [при 0,3 м/сек]
растяжение 461-637 (47-65)
сжатие 186-304 (19-31)
Амортизатор (Wagon) задний– Максимальная длина (от центров крепежа) – 458-464мм.
– Демпфирующая сила, N (кг) [при 0,3 м/сек]
– растяжение 932-1,265 (95-129)
– сжатие 245-382 (25-39)
Реле и предохранители
Расположение и функции предохранителей и реле Nissan Primera P12
1. аудиосистема, навигация, канал связи аудио-видео, камера, приборы панели, часы, прикуриватель, телефон2. круиз-контроль3. дверные замки4. прикуриватель, розетка дополнительная5. круиз-контроль, система блокировки переключения передач АКПП, сигнальные лампы, стопари, ESP, ABS, выключатель тормоза, выключатель тормоза круиза6.
задний ПТФ7. обогрев стекла, навигация, противоугонная система8. обогрев сиденья9. круиз контроль, выключатель тормоза круиза10. поворотники и аварийка, система блокировки переключения передач CVT, аудио, навигация, канал связи аудио-видео, звуковая сигнализация, часы, стеклоподъёмник, обогреватель стекла, самозатемняющееся зеркало, омыватель фар, очиститель и омыватель(режим авто), дверные замки, NATS (иммобилайзер), дистанционный ЦЗ, электрокорректор фар, кондей, датчик света, плафон салона, люк, чек энджин и разъём OBD-2, телефон.11. датчик скорости, датчик температуры жидкости АКП, питание блока TCM12. круиз контроль, поворотники и аварийка, датчик температуры жидкости АКП, питание блока TCM, спидометр, тахометр, указатели температуры, уровня масла и топлива, индикатор АКПП, звуковая сигнализация, обогрев стекла, дверные замки, противоугонная система, иммобилайзер, дистанционный ЦЗ, кондей, чек энджин и разъём OBD-2, подсветка, плафон салона, система контроля давления в шинах. 13. противоугонная система, дополнительная нештатная сига(у нас есть разводка), плафон салона, маршрутные фонари, подсветка зеркала вкозырьке, освещение багажника, обогрев зеркал14. мотор вентилятора конд-ра15. конд-р16. мотор вентилятора кондея17. топливные форсунки, реле блока ECM, бензонасос18. подушки безопасности19. пустой20. лямбда-зонды (датчики кислорода), электроклапан продувки угольного фильтра, топливные форсунки, регулятор охлаждающего вентилятора, система запуска, кондей, стеклоподъемники21. сигнал на запуск (стартер), датчик света22. прикуриватель23. зеркала боковые, обогрев стекла24. пустой (зарезервирован под консольную розетку)25. кондей, очиститель и омыватель стекла26. очиститель и омыватель стекла, очиститель и омыватель заднего стекла27. лямбда-зонды (датчики кислорода), топливные форсунки28. очиститель и омыватель заднего стекла29. бензонасос30. система управления накалом, чек энджин и разъём OBD-2, датчик скорости, ABS, ESP, подушки безопасности, система зарядки, датчик света, спидометр, тахометр, указатели температуры, уровня масла и топлива, сигнальные лампы, подсветка, NATS, индикатор АКПП, навигация, кондей, поворотники и аварийка, фонарь заднего хода, выключатель парковка/нейтраль, система управления камерой заднего вида. 31. ABS, ESP
32. габариты, освещение номера, датчик света, электрокорректор фар, передние и задний ПТФ, подсветка, звуковая сигнализация, омыватель фар, подсветка выключателя стеклоподъёмника33. аудиосистема, навигация, дисплей, камера, часы, телефон34. питание блока ЕСМ и реле ECM, MAF, датчик уга поворота коленвала, датчик фаз (угла поворота распредвала), электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов, сигнал зажигания, система регулирования объёма EGR, электроклапан продувки угольного фильтра, блок EDU, топливные форсунки, клапан управления турбиной, датчик скорости35. сигнал, система зарядки Nissan Primera P1236. фара правая ксенон37. фара левая ксенон38. пустой39. пустой40. электропривод, реле и двигатель дроссельной заслонки41. фара левая галоген, электрокорректор42. фара правая галоген, задний ПТФ43.
A. главный от АКБ Ниссан ПримераB. на прерыватели 1(*1) и 2(*2)C. регулятор охлаждающего вентилятора 1D. регулятор охлаждающего вентилятора 2E. насос омывателя фарF. система управления накалом (дизель)G. зажиганиеH. зажиганиеI. ABS, ESPJ. зажиганиеK. ABS, ESP
Реле в салоне левый руль
Реле в салоне правый руль
Реле под капотом