Почему проваливается педаль тормоза?
Если ваш автомобиль плохо останавливается и педаль тормоза проваливается, то причины могут быть разнообразными. Это может быть вызвано от воздушных пробок в тормозной системе до поломок или износа отдельных элементов.
Что делать в этой ситуации? Прежде всего, необходимо проверить наличие утечек. Недостаток тормозной жидкости обычно является самой распространенной причиной провала педали тормоза. Также стоит проверить состояние тормозных колодок и, возможно, прокачать тормозную систему.
Неочевидные причины провала педали тормоза
В некоторых случаях, причина провала педали тормоза не так очевидна. Если нажатие на педаль не передает достаточного давления на цилиндр и жидкость, это может быть вызвано механическим износом деталей. Обычно, проблему можно устранить, заменив изношенные детали.
Причины провала педали тормоза после прокачки
Часто после замены тормозных дисков, колодок или заправки новой жидкости, педаль тормоза может начать проваливаться. Причины этого могут быть различными.
Важно отметить: не следует пытаться проводить диагностику на расстоянии, основываясь только на предоставленной информации. Важно обращаться к специалистам для правильного диагноза и исправления неисправностей.
Почему новые тормоза могут не работать должным образом
Если производилась замена колодок, дисков, жидкости, выполнялась прокачка системы, то тормоза не будут сразу работать как новые. Могут возникать вибрации, которые передаются на руль. Новым запчастям нужно притереться друг к другу.
Когда это произойдет, автомобиль начнет тормозить нормально, и педаль перестанет проваливаться при нажатии на нее. На притирку в среднем требуется 250-400 километров езды. Если по прохождении этой дистанции дефект сохраняется, необходимо проверить качество установки новых деталей и при необходимости выполнить ремонт.
Причины неисправности тормозной системы
Во многих случаях причиной неисправности оказывается поврежденный или поведенный суппорт. Его вертикальная ось сдвигается относительно плоскости тормозного диска, и тормоза не могут работать должным образом. Кроме того, исправный суппорт бывает некачественно закреплен, что вызывает проблему при притирке дисков к колодкам.
При неправильной работе суппорта неполное прилегание фрикционного слоя к диску вызывает снижение качества торможения. Колодки быстро изнашиваться, а педаль тормоза начинает проваливаться в пол все больше.
Проверка суппорта и других деталей
Необходимо внимательно следить за положением суппорта по отношению к диску. Контроль надо проводить как при замене суппортов, дисков и колодок одновременно, так и при установке любой из этих деталей в отдельности.
Поиск неисправности: щелчок при торможении
Еще с момента приобретения доставал щелчок с передней правой стороны авто. В основном он отчетливо проявлялся именно в момент начала торможения когда машина катится на скорости до 20 км/ч. При проезде неровностей (кочек, ям, лежащих полицейских) никаких посторонних звуков! Только когда начинаешь нажимать на педаль тормоза – появляется щелчок!
Изначально были подозрения на тормозные колодки. Чтобы их исключить из списка подозреваемых, были проделаны следующие действия:
- Были заменены на обоих колесах прижимные пружинки колодок
- Были поставлены прижимные пластины колодок от Prado 95 на обоих колесах
- Были заменены на обоих колесах направляющие втулки колодок
- Были заменены передние колодки от Prado 150
Но все это не дало абсолютно никакого результата – щелчок при торможении остался!
Позже на просторах Drive2 увидел запись о подобном щелчке и о том, что причина его – усилитель переднего бампера. Болезнь Prado 120 – со временем ослабевает крепление усилителя к раме. Усилитель начинает болтаться, стучать и щелкать.
Спустя время решил тоже попробовать скинуть усилитель, осмотреть его состояние и прикрутить как положено. Но щелкает и стучит он у всех в основном на кочках. У меня же такого не было. Тем не менее решено было проверить и его, так как других вариантов больше не было.
Итоги
Тщательная проверка тормозной системы и всех ее компонентов, устранение возможных причин неисправностей позволяет обеспечить безопасность и правильную работу тормозов в автомобиле. В случае наличия необычных звуков или вибраций при торможении, необходимо провести диагностику и ремонт соответствующих узлов и деталей.
Для безопасного управления автомобилем важно обращать внимание на любые изменения в работе тормозов и оперативно проводить необходимые мероприятия по их обслуживанию и ремонту.
Как обнаружить и устранить луфты и стуки усилителя в автомобиле
Как многие пишут – выявить люфты и стуки усилителя можно только на подъемнике, руками это сделать не возможно. Оставалось только снимать сам усилитель и по следам трения в местах крепления можно было делать выводы о возможной причине щелчков.
Доступ к усилителю и и его снятие
Для доступа к усилителю и его демонтажа нужно снять бампер. Сам усилитель крепится к раме на 4 гайках с каждой стороны. Перед снятием, заметил, что именно с правой стороны, откуда больше всего были слышны щелчки, гайки усилителя были затянуты не так хорошо как с левой стороны.
Уже было поверил, что вот оно решение проблемы, но не тут то было. Сняв усилитель, увидел такую картину.
Крепления на раме и усилителе
| Сторона | Состояние до | Состояние после |
|---|---|---|
| Правая |  |  |
| Левая |  |  |
Итог
Убрав следы грязи стало предельно ясно. Никаких следов голого металла, свидетельствующего о трении усилителя об раму НЕТ.
Для 100% уверенности прокатился без усилителя и заметил, что при торможении щелчок остался. Усилитель был в полном порядке, поэтому он был установлен обратно, но затянут гайками плотнее для надежности.
Круг еще больше сузился. В планах снять правое колесо и осмотреть кожух тормозного диска, возможно с ним что-то не так.
Основные причины проваливания педали тормоза
Если проваливается педаль тормоза и пропали тормоза, причиной может быть утечка тормозной жидкости. Когда ее не хватает, свободное пространство заполняется воздухом, на который цилиндр давит при нажатии на педаль, и усилие не доходит до тормозных колодок, что приводит к проваливанию педали и отсутствию торможения.
Как обнаружить утечку тормозной жидкости
Если вы уже отъехали от места утечки, то нужно остановиться и осмотреть подкапотное пространство. Тормозная жидкость оставляет хорошо заметный след. Осмотрите патрубки, распределительный бачок, пространство около колес, ступицы, суппорта. Чаще всего следы утечки обнаруживаются на главном тормозном цилиндре.
Если при проваливающейся педали тормоза в момент торможения удалось обнаружить причину неполадок, то необходимо заменить неисправную деталь, а затем прокачать тормоза, чтобы выгнать из системы воздух. Наиболее часто приходится менять тормозные цилиндры, трубки. Утечка тормозной жидкости через уплотнители может возникать по причине износа их материала.
Воздух в системе
Если педаль тормоза проваливается в пол по причине завоздушивания системы, то это не всегда означает наличие протечки. Воздух образует пробки в магистралях. В результате цилиндр не давит на жидкость, и тормоза не работают. При этом распределительный бачок может быть полным.
Воздух, в отличие от жидкости, может сжиматься. Если главный цилиндр давит на него, а не на тормозную жидкость, то сжатие оказывается недостаточным для плотного примыкания колодок к дискам. Если герметичность системы не нарушена, то при проваливающейся педали тормоза найти причину неполадки очень сложно.
Если уровень тормозной жидкости в бачке в норме, однако при нажатии на педаль торможение не происходит, то это почти со стопроцентной вероятностью указывает именно на завоздушивание системы. Такая неисправность может обнаружиться даже при недавней прокачке тормозов, если она была выполнена неквалифицированным специалистом. В этом случае данную процедуру нужно повторить.
Некачественная тормозная жидкость
90 % состава большинства тормозных жидкостей приходится на гликолевые компоненты. Остальные 10 % – различные присадки, которые должны предохранять детали тормозной системы от повреждений изнутри, коррозии и т. д. Если купить дешевую жидкость, то в ней эти присадки или отсутствуют, или имеют неправильную пропорцию в составе. Соответственно, тормозные детали не получают необходимой защиты. Кроме того, даже при использовании составов от надежных брендов нужно иметь в виду, что продуктивность добавок со временем снижается.
Применение некачественной тормозной жидкости приводит к тому, что резиновые патрубки могут разбухать и расслаиваться изнутри. Это вызывает их разрыв, нарушая герметичность всей системы. В итоге жидкость вытекает наружу, а освободившееся пространство заполняется воздухом.
Еще одной деталью, на которую пагубно влияет некачественная жидкость, является уплотнительная манжета в главном тормозном цилиндре. Разумеется, это также приводит к потере герметичности, и жидкость выливается наружу. Педаль тормоза проваливается, и машина плохо тормозит, что может стать причиной серьезной аварии.
Неисправный главный тормозной цилиндр
Эта неисправность встречается не так часто, и определить ее бывает непросто. Обычно на это указывает потеря эффективности торможения при нескольких нажатиях на педаль, после которых тормоза начинают работать нормально.
Если иногда проваливается педаль тормоза, то причиной может оказаться дефект резиновых уплотнителей. Это происходит как в силу естественного эксплуатационного износа материалов, так и из-за использования некачественной тормозной жидкости. В результате возникают зазоры между деталями, пропускающие внутрь воздух.
Устранить данную неисправность довольно просто, однако потребуется терпение. Необходимо заменить все резиновые уплотнители, сальники, саму тормозную жидкость. Также не забудьте прокачать систему, иначе оставшийся в ней воздух приведет к тому, что при нажатии на педаль тормоза снова не будут работать.
Тормозная жидкость давно не менялась
Производители автомобилей обычно рекомендуют менять жидкость в тормозной системе через каждые 40 000 километров пробега. Однако многие автолюбители пренебрегают данным советом и далеко не всегда приводят обслуживание по достижении 100 000 и даже 200 000 километров. Конечно, при такой эксплуатации жидкость меняет свои свойства, в трубки начинает попадать воздух, эффективность работы присадок снижается, педаль при торможении начинает проваливаться в пол.
О необходимости замены тормозной жидкости говорит изменение ее цвета с прозрачного на темный. Это явление объясняется гигроскопичностью – попаданием в систему влаги, которая меняет исходный химический состав и снижает эффективность работы системы. В результате начинаются процессы коррозии, которые со временем разрушают металлические детали системы торможения.
Кстати, о воде. Иногда можно встретить заблуждение, что она сжимается сильнее и даже повышает эффективность торможения. Это совершенно не соответствует действительности.
Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд.
добрый вечер. есть проблема в работе тормозов. начну по-порядку. началось все с того, что на генераторе начало скакать напряжение, как оказалось – приговорился диодный мост. в последние мгновения своей жизни выдавал повышенную напругу. после того, как помер диодный мост, загорелась лампа абс. горит уже месяца 2. вместе с этим появился непонятный скрежет тормозов в самый последний момент перед остановкой. не важно, с какой скоростью едешь. если тормозить плавно – тишина,но если динамично, но не резко, то под самый конец слышны постукивания-пощелкивания. вроде как где-то на колесе. на каком – не понятно. кто может подсказать, в чем может быть дело? заранее спасибо.
Поменял передние колодки. Ставил оригинал, комфорт. Брал не у ОД, менял сам. Скрип появился, как на УАЗе. Блин, что за х
? Как вылечить?
Sfinx812Причиной скрипа может быть трущийся упор суппорта о тыльную сторону колодки. Я всегда обрабатываю антискрипным спреем.
UniverseСпасибо, последую вашему совету!
Sfinx812Все верно, причина может быть как раз в этой антискрипной пластине.Смазка помогает.
SuperSlavka1. Пружинки не забыли установить?2. Скрипят направляющие. Надо смазать.3. Дефект дисков. Может есть трещина.
Всем ДВС!Может был у кого. При плавном торможении на небольшой скорости (20-30 км/ч) появился какой то одиночный щелчок, при чём педаль тормоза едва нажимаю. Сначала думал, что это сзади, слева. Снял колесо, снял суппорт, колодки плотно сидели в скобе, еле выдрал. Почистил скобу, уши колодки, смазал уши спец. смазкой для тормозов. Эффекта 0. Открыл форточки, послушал, оказалось спереди долбит, слева. До этого эти же передние колодки у меня дребезжали на кочках, сильно болтались в скобе. Снял колодки, разжал лепестки пружины на внутренней колодке, дребезжание прошло. Но вскоре появились щелчки. Я так понимаю это колодки в скобе и щёлкают. Вопрос в том, как это лечить? Да, колодки оригинал.
Sfinx812У меня такая же хрень появилась при смене колодок. Щелчки при отпускании педали тормоза. Наверное когда отходит суппорт он и щёлкает но это мои догадки. Вообщем не знаю в чём проблема. Если Вы решите эту проблему напишите в чём дело.
76731У меня был щелчок при нажатии педали, а не при отпускании. Дело было именно в болтающейся в скобе колодке. Вылечил чисткой скоб в местах контакта с колодками, разогнул лепестки пружины на внутренних колодках, смазал поверхности контакта колодок со скобами и поршнем, суппортом (это задние поверхности колодок). Смазка специальная для суппортов. Все посторонние звуки пропали)))
Всем привет!!! У меня такая проблема, при торможении на скорости 10-20 км/ч происходит скреж(как будто санки по асфальту едут) и именно, при нажатии педали тормоза, раза два-три где то в передней части(но не в салоне)кто сталкивался с такой проблемой, помогите решить??!? Фф3
Nikitin1991Ну попросить товарища с улицы определить с какой стороны скрип,далее уже смотрите тормозной механизм и колодки. Диагностировать звуки по интернету могуттнаверно экстрасенцв но у последних свои форумы
Nikitin1991Вы же сами пишете ,что при торможении появляется скрип,вряд ли граната так реагирует Если износ дисков есть то с внутренней стороны колодка за бурт задевает
Не скрип, а скреж!!! Как будто где то шестерёнка прокручивается
может АБС так жестко срабатывать.
Тормоза – диски + колодки новые оригинал. Два раза разбирали, смотрели – ничего не нашли, обслуживали, собирали обратно, результат – ноль. Задумался – может не тормоза?
З.Ы, есиче, более 20 тыс км уже на этом проехал.
Всем привет! Честно искал подобную проблему, но не нашел..При торможении появился глухой единичный стук сзади. Причем из салона слышно лучше чем снаружи. Обратил внимание в пробке, слушал на парковке. При проезде нескольких метров звук особенно слышен. При движении и вперед и назад. Проверил на скорости, при торможении с 60 км/ч этот стук слышен на 40 км/ч, в дальнейшем не повторяется до полной остановки.Звук не металлический, сначала подумал, что в багажнике что-то или запаска (похожий в принципе звук), но там все в порядке.Работы по подвеске делались месяц назад, но все спереди, также сделал сход-развал. По подвеске сзади сказали, что все ок..Прошу помочь советом или может сталкивался кто..
Тормоза – диски + колодки новые оригинал. Два раза разбирали, смотрели – ничего не нашли, обслуживали, собирали обратно, результат – ноль. Задумался – может не тормоза? З.Ы, есиче, более 20 тыс км уже на этом проехал.
Такая же проблема появилась, с точно таким же звуком! Разбирал, смотрел, ничего криминального не увидел. Колодки ATE, износ наполовину. Загадка. Если решишь вопрос, отпишись, пожалуйста!
Кстати есть небольшой бортик на дисках и с внутренней стороны диска глубокие борозды, это из-за этого?
У меня нет никаких внешних признаков, ни на колодках, ни на дисках, которые можно было бы связать с проблемой. Гудят после того, как постоишь в пробке и даже без предшествующих интенсивных торможений, т.е. когда диски не вращаются и не работает вентиляция. Гудят и зимой и летом. Проехал уже 27000 км. Иногда посещает мысль, что гудят вовсе не тормоза, а ступичный подшипник под определенной нагрузкой, когда нагревается от тормозов теплоотводом. Тут еще ошибку в памяти обнаружил
VortexПоменял шаровые и заодно почистил надфилем все посадочные (трущиеся) места на скобе, где примыкаются колодки и смазал там медной смазкой и всё, тишина в торможении на любой скорости.
Всем привет, народ, подскажите по такому вопросу, во время езды заметил такое ощущение будто машину за зад придерживает что-то, подъехав к дому потрогал задние диски, левый горячий так нормально, правый еле теплый, я полагаю на левом клинит суппорт, хочу спросить какие-то сложности с разборкой суппорта могут возникнуть и может ремкомплект какой-нибудь надо прикупить.Руки так-то из плеч растут, просто с ремонтом суппортов не сталкивался не разу
AlnairBanestoУ меня такое было на втором фокусе еще при пробеге от 80тык, но там причина была другая: из-за того, что суппорт подзакис, наполовину изношенная колодка прижималась неравномерно. Но звук был точь в точь. Суппорт мне тогда почистили, смазали, поменял колодки и все прошло.
Хотя может как-то связано с тем, что при таком режиме торможения и фрикционы ПШ и тормоза находятся одновременно в полу-разомкнутом состоянии.
Попробую на безлюдной трассе оттормозиться со 100-120 несколько раз, сильно, но не доводя до срабатывания ABS, может действительно нужно, чтоб приработалось все.
Да вроде все диски одинаковые)))
Интересно, как других. И в чем же настоящая причина?
Может действительно притирание?
Таки да!Еще раз обратил внимание, что это проявляется в процессе долгого стояния и ползания в пробках.Минут тридцать ехал в пробке в режиме: 5-7 метров прополз, встал, посмотрел по сторонам, опять 5-7 метров прополз, опять встал, опять секунд 10-30 постоял, опять пополз.Может колодки как-то по особому расширяются от нагрева.
А может дело в том, что несколькими часами ранее я буксовал в глине
Кто подскажет. У меня такая проблема: при небольшой скорости (10-20 км/ч), и слегка повернутом вправо руле на несколько градусов (может градусов 5, около этого), при нажатии на тормоз слышен вроде с правой стороны скрип-срежет, секундный. Явный, как металлический. НЕ ВСЕГДА бывает такое. Могу два дня ездить – и ничего не слышать. А потом появиться. Но единично. Т.е. один раз и все. потом опять могу ездить день и ничего не вылазить. Но Ведь что то есть – это и напрягает. Поход к дилеру – не увенчался успехом . Ничего не обнаружили .В других положения и ситуациях все норм, без проблем. Машина 2.0+ПШ.
тоже самое и у меня. машина 1.6 механика
Тоже самое появилось после пробега 9000 км, при езде по двору медленно, с частыми торможениями не сильными, заметил скрежет. При плавном торможении в самом конце торможения и в основном при повороте руля вправо или влево. Звук как от дешевых колодок, такой скрип аж стыдно.P.S. 2.0 PowerShift
Я заметил вот что ,когда еду километров 15-20 и начинаю тормозить то слышу шелест от тормозов. На предыдущих авто такое бывало только утром когда начинал движение.
То же самое , как будто или колодок нет или диски все в ржавчине после длит стоянки
мне ОД сказал что такой скрип из-за того что колодки стираются конусовидно. у меня такой звук появляется только когда я задним ходом еду и руль чуть-чуть вправо вывернут
2.0 PS Скрежет первый раз после 2000км в правой передней части при медленном заднем ходе с небольшим поворотом руля.
Уже месяц при езде по пробкам и несильном подтормаживании раздается скрежет (гул) от правого переднего колеса. Попробую в выходной снять колодки и почистить суппорты с направляющими.
Похоже, что найдена проблема гадского скрипа (гула) передних тормозов. При разборке тормозных механизмов обнаружилась одна проблемка. Видно правы те люди, которые собираются ставить защитные кожухи на передние тормоза. Передние тормозные диски на моём автомобиле с внешней стороны были абсолютно ровными, а вот с внутренней напоминали виниловую пластинку при сильном увеличении. Сплошные борозды по кругу. Это, скорее всего, и вызывало мерзкий гул (шум, скрип) при торможении. Износ колодок был всего 60%. Замена колодок полностью решила проблему, но не факт, что после того как колодки притрутся к диску, опять не начнут скрипеть. Поставил себе колодки
Внешняя и внутренняя колодки.
BanestoУ меня универсал titanium 2.0 + ПШ. Вчера поездил в пробках и при повороте руля немного вправо и при одновременном притормаживании появился точно-такой же звук. Потом пропал, а через пару км уже при прямом руле и небольшом притормаживании снова появился. Появляется звук ненадолго и потом пропадает. Пробег 1200 км.
У меня в самый момент остановки (кивка) раздается короткий негромкий короткий такой скрежещащий звук (пока точно не определил откуда он идет). 2 тыс назад поменял передник колодки (первая замена), сзади еще не трогал (барабанные тормоза), сейчас пробег 57, видимо пора менять сзади, может пропадет этот звук.
Ну вот и я "столкнулся" с тормозами. При торможении в пол силы появляется "вращательный" звук (будто задевает что то), который усиливается в зависимости от замедления и к остановке переходит в громкий звук напоминающий скрежет металла об металл
. Если давить на педаль посильней то звука нет но при остановке , когда машина делает кивок , единичный скрежет все же присутствует. Пробег 4300 . Ездить страшновато как то.
sergey-nnovУ мну тоже есть что то подобное, но как правила первые 2 торможения
Всем привет.подскажите что за звук?пробег 130000.поменял задние тормозные диски,колодки.Что то ЩЕЛКАЕТ?Спасибо.
Ну вот и я "столкнулся" с тормозами. При торможении в пол силы появляется "вращательный" звук (будто задевает что то), который усиливается в зависимости от замедления и к остановке переходит в громкий звук напоминающий скрежет металла об металл . Если давить на педаль посильней то звука нет но при остановке , когда машина делает кивок , единичный скрежет все же присутствует. Пробег 4300 . Ездить страшновато как то.
Приветствую всех собравшихся. В общем был сегодня у дилера с выше описанными симптомами. Пока ехал на осмотр скрежета сначала не было, уже начал волноваться что приеду ни с чем, потом видать тормоза прогрелись и началось по новой. Прокатился с мастером , он все услышал и загнали машину на подъемник. Сервисмен все осмотрел -подергал-протянул , не вижу говорит причины поехали заново кататься , ну поехали и с ним. То же послушал, вроде справа , звук опять же проявился не сразу а после нескольких торможений, дикий такой скрежет. Загнали опять , на этот раз уже скинули колеса суппорта тормозные диски и сами колодки вынули, осмотрели, ничего подозрительного не выявили, только колодки внутренние в рисках все, чего делать -не знаем. В общем решили тормозные диски и колодки махнуть слева направо справа налево. Поехали опять кататься и вуаля, скрежет пропал – тишина. весь вечер колесил -все в порядке. если опять проявится отпишу. Заказал щитки тормозных дисков передних, т.к. на данный момент мое мнение что все эти звуки от песка камней и грязи которые летят на диски с внутренней стороны.
Тоже присутствует скрип при парковке задом, при легком притормаживании. Довольно редко, но так громко, что вздрагиваю
Спасибо! Одной проблемой будет меньше. ЕДИНСТВЕННОЕ дельное предложение! (ИМХО) Хотелось бы узнать в личку твоё мнение о рул.рейке. Удачи!
Стою как то в пробке на МКАДе и слышу, что при легком торможении какой то странный скрип. Проехав 10 км. скрип усилился, звоню в Дженсер говорят приезжайте т.к. пару дней назад проходил у них ТО 15000. Подняли машину посмотрели, сказали что попала маленькая песчинка. За чистку взяли не помню где то 1700 руб. Еду, слушаю! Скрип пропал но проехав пару км. начался стук! Так как была пробка разворачиваться не стал, а позвонил. Сказали приезжай завтра. Утром завел машину и поехал стука нет, но когда колодки с дисками прогрелись все опять стало стучать. Приехал, в машину сел мастер и мы с ним поехали. Мастер сказал, что звук действительно не нормальный и загнали машину в рем. зону. Т.к. ждать не мог сказал что заберу завтра. В этот день звонит мастер и говорит что все исправили, надо было всего то перекинуть колодки справого колеса на левое т.к. они как то там не равномерно стираются. На следующий день забрал авто и поехал на дачу. Стук начался км. через 30, взбесился!!! Приехал к ним через пару дней, опять загнали авто и открыли новый наряд заказ, все посмотрели и сказали что все в порядке взяли с меня деньги за диагностику тормозной системы и объяснили что такой звук и будет т.к. тормозная система в норме, машина тормозит все исправно. И значит что форд не видит это каким то дефектом!!! Бред какой то!!! Не машина, а погремушка!!! До этого где то в ноябре начали мерцать реснички(Премиум свет)! Отправили запрос в форд! До сих пор мерцают! Ответа жду с ноября! Где то прочитал на форуме, что форд тоже говорит что это не дефект! Может в суд подать на форд?! Это самый поганый автомобиль из всех которые у меня были!!! Купил 2 литра титаниум и пакетов на 150000 итог около 900000! Да тот же хундай солярил моей подруги лучше чем авто под маркой ФОРД!!! Извините, если кого то обидел!
У меня при нажатии на педаль тормоза,в момент нажатия иногда появляется как бы такой небольшой щелчок.У кого-нибудь есть такой симптом?
Пробежал на новых колодках почти 2000 км. Опять начинается этот жуткий скрип. Почему на предыдущем автомобиле этого не было никогда (ФФ2 без защитных щитков). Чот мне кажется, что это откровенный косяк ФОРД. НА ТО1, как всегда, сослались на наши дороги. Ох, как не хочется на 17 тысячах менять ещё и тормозные диски.
Денис__я пару раз уже заметил задним ходом начинаю сдавать, нажимаю на тормоз, и типа стука какого-то происходит при нажатии, вроде не беспокоит, но авто новое (800км), как-то не радует
Жуткий гул также появляется и держится до полной остановки при аккуратном плавном торможении при движении в пробках. Первый раз заметил примерно на 5 ткм, было жарко +30, подумал, что дело в перегреве тормозов от внешней температуры и работы, но, оказалось, что у всех так. Несколько раз резко тормознул с 70 км/ч – гул больше не появлялся.
PredprinimatelДа, у меня тоже самое. Тоже только в пробках и при аккуратном плавном торможении. Пробег сейчас 5000 км., но появился гул где-то в районе 2500 км. Поставил защитные щитки передних тормозных дисков, но это не помогло.
парни это какой то заговор, меняя свой фф2 на фф3 я ожидал получить все самое лучшее что было в фф2(а его было ОЧЕНЬ много) в своем новом фф3, а в итоге на 2000 км получил гул(скрип) аля шевроле Круз при движении задним ходом. Но это какой то не такой скрип(гул) как при попадании песка между тормозным диском и ферадо тормозной колодки. Он отдает немного в руль, немного на весь кузов. Такое ощущение что ты еще не совсем остановился, еле еле катишься, придерживая тормоз, а электроника решает что водитель не всилах остановиться и начинает притормаживать посильнее, а двигатель с ПШ решает настойчиво двигаться вперед. Закрадываются жуткие мысли что это звук фрикционов ПШ? Даже и не знаю чего подумать. Этот звук (гул,скрип) не такой какой то. Вот мне интересно этот звук у всех независимо от типа коробки?П.С. мысли о притирке колодок даже в голове нет,т.к. обкатывал машину 1800 км на дальняк по трассе и оттормаживал машину со 100 км/ч до нуля почти в пол далеко не один раз. При таких торможениях должен даже металл притереться а не только ферадо.
такая же фигня началась на 22000. Колодки еще живы
Ural-050спасибо за инфу. Значит фордовцы что-то поменяли в составе тормозных дисков или в составе феродо тормозных колодок. Остается попробовать колодки не ATI поставить, может поможет.
Как прокачать тормоза, чтобы не проваливалась педаль
Замену тормозной жидкости во избежание неисправностей следует выполнять не реже одного раза в два года. После такой процедуры нужно проводить прокачку тормозов. Операция несложная, однако лучше выполнять ее вдвоем.
Как прокачать тормоза, чтобы не проваливалась педаль
Обратите внимание! Не помещайте трубку для слива жидкости в пустую емкость, конец ее должен быть погружен в небольшое количество тормозной жидкости.
Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать
* Верно для автомобилей отечественного производства.
Часто задаваемые вопросы о причинах провала педали тормоза
В этой ситуации постепенное проваливание педали тормоза может происходить по причине неисправности гидроблока антиблокировочной системы, в насос которого попадает воздух. В результате АБС функционирует не на всех контурах тормозной системы, отдача при нажатии на педаль тормоза ослабевает.
Воздух может попасть в камеру насоса АБС не только в связи с ошибками при прокачке, но и по причине коррозии плунжерной пары, если в гидроблок попала вода. Также поршни могут закисать и перестать срабатывать.
Чтобы достоверно сказать, что причина неисправности тормозов – именно АБС, потребуется квалифицированная диагностика:
Может ли ВУТ быть причиной провала педали тормоза?
Если неполадки возникли в этом узле, то при торможении появляется характерный звук, похожий на шипение. Это свидетельствует о потере герметичности вакуумным усилителем. Характерно, что педаль тормоза при этом может и не проваливаться при нажатии. Причиной данной неисправности обычно является нарушение работы клапана, диафрагмы, уплотнителя ВУТ.
Ремонт здесь нецелесообразен, вышедшие из строя элементы необходимо заменить на новые.
Может ли быть проблема в ступицах?
Причиной проваливания педали могут быть и ослабленные ступицы колес. Если их крепления затянуты недостаточно, то проблемы при торможении особенно сильно проявляются в поворотах. Это объясняется тем, что на вираже ступица перекашивается, раздвигая тормозные колодки. Проблема усугубляется износом колодок и стиранием на них фрикционного слоя. Использовать такой автомобиль просто опасно.
Диагностика такой неисправности не составляет труда. Нужно вывесить каждое колесо поочередно, а затем снять диски и проверить остальные детали наощупь. Ослабление креплений легко можно увидеть. Ремонт здесь несложный – затянуть крепления, а затем установить на место диски и колеса. Иногда деталь может болтаться, хотя крепеж ее установлен надежно. Это говорит об износе детали, и устранить проблему можно только установкой новых запчастей.
Теперь вы знаете, почему может проваливаться педаль тормоза. Причин такой неисправности достаточно много, поэтому необходимо внимательно осматривать тормозную систему автомобиля. В случае затруднений всегда можно провести профессиональную диагностику в автосервисе. Желательно делать это не реже одного раза в полгода.
При обнаружении повреждений колодок, дисков, суппортов их необходимо незамедлительно поменять. Если нужно поставить новые шланги, то используйте только новые изделия, так как старые патрубки могут рассохнуться и треснуть. Дата их изготовления должна быть не более двух лет до момента установки. Помните, что тормоза – одна из основных систем, которые обеспечивают безопасность эксплуатации автомобиля, поэтому любые неисправности в ней должны внимательно проверяться и своевременно устраняться.
Вернуться к списку форумов
Права доступа
Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете добавлять вложения
Товары из категории
Перейти в каталог
Избыточный зазор между колодками и барабанами
Если на колесах установлены барабанные тормоза, то зазор между колодками и барабанами может приводить к запоздалому срабатыванию системы. В результате часть усилия просто теряется, и педаль начинает проваливаться в пол при нажатии.
Данная неисправность не связана с утечкой жидкости или попаданием в систему воздуха. Установить ее несложно. Определить данную проблему можно следующим образом. Если колодки изношены или они установлены под неправильным углом по отношению к дискам, то тормоза начинают реагировать с опозданием. Ремонт здесь может проводиться разными способами, универсального рецепта нет, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации.
Износ тормозных колодок
Конечно, износ колодок может проявлять себя по-разному, не только проваливающейся педалью тормоза при работающем двигателе. Тем не менее эту причину также необходимо проверить. Из-за стирания фрикционного слоя выходит, что при нажатии на тормоз колодки должны пройти большее расстояние, чтобы соприкоснуться с дисками. В результате часть тормозного усилия расходуется вхолостую. Педаль начинает проваливаться вниз.
Перегрев тормозов
Эта проблема редко оказывается причиной проваливания педали, но исключать ее полностью нельзя. Она по-разному проявляется на каждой модели авто в зависимости от используемых материалов деталей, охлаждения, конструкции. Устранить такую неисправность полностью очень сложно, скорее всего, она будет проявляться вновь, особенно при езде в плотном городском потоке и частых разгонах и торможениях.
Собственно говоря, перегрев тормозов даже сложно считать неисправностью. Если педаль начала вхолостую уходить в пол, то рекомендуется остановиться или хотя бы проехать часть пути в менее агрессивном стиле, чтобы тормоза могли остыть и не вышли из строя полностью.
Обратите внимание: не пытайтесь проверить температуру колодок рукой сразу после остановки, в этом случае не удастся избежать ожогов. Также не прикасайтесь к дискам колес, поскольку они тоже нагреваются при езде.
Еще одна деталь. При перегреве педаль может не проваливаться, однако тормоза начинают неестественно гудеть.
И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!
Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
Гул главной пары
Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.
При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.
Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.