Признаки способы проверки и устранения

Симптомы «завоздушивания»

Признаки, как и последствия, попадания воздуха в топливную магистраль, разнятся от типа двигателя.

Бензиновые моторы чаще всего реагируют на бедную смесь нестабильной работой. Карбюраторные не держат оборотов без вытянутого рычажка дроссельной заслонки (подсоса), инжекторные – изменяют их в зависимости от того, какой системой учета воздуха в смеси пользуется двигатель.

Оснащенные ДМРВ (датчиком массового расхода воздуха) снижают обороты, а те, в которых используются МАР-сенсоры (датчики абсолютного давления) – наоборот, повышают. О проблемах с воздухом расскажут ошибки лямбда-зондов, пропуски воспламенения, «троение» двигателя, недостаточная мощность, повышенный расход топлива.

Однако наибольшие проблемы присутствие воздуха в топливной магистрали сулит дизельным двигателям. В них впрыск топлива в цилиндры осуществляется без участия воздуха, поэтому его присутствие может стать помехой запуску мотора. Из-за завоздушенной топливной системы дизель может:

• запуститься, но работать нестабильно, постоянно грозясь заглохнуть;
• требовать более продолжительной работы стартером;
• не заводиться даже с буксира.

Со временем ситуация будет усугубляться. В отличие от бензиновых двигателей, где воздушную пробку, образовавшуюся в магистрали (например, из-за некорректного переключения с бензина на газ или из-за опустошения бака) вполне реально пробить давлением топливного насоса, в дизельных системах воздуху деться некуда. Для извлечения «пузыря» необходимо вмешательство.

Не знаю где открывать эту тему, поправте если вставил не туда. Собственно у меня проблема в том что когда я заправляюсь у меня постоянно отщелкивает пистолет. В чем может быть дело?

Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним

и ножницами по металу, получилось не очень аккуратно, ну и пофиг)

Потом достал бензонасос. Снимая с него шлангочку будьте аккуратны – под давлением. Клипсы снимаются, методом вытягивания оттуда, потом снимаеться и шлангочка. ГЛАВНОЕ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПОПЛАВОК!!!. В 3 фокусе он направлен к багажнику.
То что делал далее прикрепляю фотками

Там оказался готовый патрубок, только запаян сверху.

Тут один болтик лишний) была мысля сделать по другому, но потом сделали так)

Как сделал крышку, забыл сфоткать, если что завтра/послезавтра сфоткаю – выложу. Скажу ток что приделал заклепками две полоски на которых крышка как бы висит

За отчет конечно +, но я выше описал самый простой способ слива через обратку. Надел шланг, завел авто и сиди кури. Зачем эти танцы с бубном?

Подскажите, как снять крышку горловины бензобака?

После покупки машины обнаружил вот такую шляпу.

Так должно быть.

Подскажите как быть? Хочу восстановить как было с завода.
Возможно ли заменить только ту часть которую вырвало пистолетом на заправке или надо целиком всю систему менять?
Если кто-либо знает “Финис”,данной запчасти, буду премного благодарен.
Всем заранее спасибо.

подскажите где стоит реле топливного насоса на фф 3,и как можно слить бензин с фф 3,если кто знает?

anktn
а к обрату возле бака или в моторном отсеке(обрат с зелёным фиксатором)?

Подскажите только у меня такая проблема с крышкой бака: как помою машину-в ямке возле горловины бака собирается вода, а уходить ей некуда. там есть какая то заглушка, но через нее не уходит вода. зимой соответственно у петли бака лед.

Marangos
В той ямке есть сливное отверстие, под заглушкой, которой (заглушки) я на своей машине не наблюдал, может это не заглушка,а грязью отверстие забилось, попробуйте освободить,прочистить слив.

Прошу помощи, ситуация такая, при выработке бенза в баке создается вакуум, бак сжимается в процессе езды так, что слышны звуки деформации, так вот в конструкции бака есть шланг для связи с атмосферой который скорее всего забит, кто знает где найти его, как снять и почистить? Дошло до того что если с момента полной заправки выкатать почти все топливо, то машина на холостых почти глохнет, насос не может прокачать систему так как в баке вакуум, только вставляешь пистолет на заправке раздается адское шипение, давление выравнивается и все нормально становится.

ccc-333
Такая же проблема, как решить ещё не нашел( ну кроме того как снят бак и там уже разбираться.

Andrei60
Бак снимать не вариант. Смысла нет, надо отыскать шланг этот и снять. Я бы уже давно полез, но на улице грязища и мороз. Как только чуток отпустит помою и буду смотреть чо да как.

ccc-333
Andrei60
тут уже писали, она находится под подкрыльником, и забивается, пользуйтесь поиском

Andrei60
Сегодня полез разбираться с трубкой. Снял правое колесо, отстегнул два пистона защиты (мягкая заводская), залез под авто и увидел, что вместе с заливной магистралью к горловине выходит еще одна трубка, которая идет от адсорбера и возле горловины под защитой она изогнута вниз. Никаких других трубок непосредственно идущих от бака я там не обнаружил. Снял трубку с адсорбера, продул сжатым воздухом, (не знаю была она забита или нет, но воздух прошел свободно). Потом снял все трубки с адсорбера, продул сам адсорбер, все продувается легко. Все собрал на место, теперь посмотрю на результат. Фотка на первой странице темы есть.

ccc-333
Тоже попробую в выходные когда потеплей будет

Напором топлива может выбить заправочный пистолет из eaxy fuel. Если курок зафиксировать на заправки?

Нет.Этот курок отщелкнётся.

На мойке в бензобак может попасть вода или или Easy fuel очень гермитичный? Просто после мойки горловина вся в каплях

Всем привет!!! прочитал всю тему но так и не нашел главного,как поменять клапан горловины. кто проделывал подобную работу,отпишитесь пожалуйста,расскажите что да как??? сам полезу,точно все сломаю без возможности ремонта((( как снять остатки клапана? народ не игнорьте,очень нужно! И спасибо тем людям которые написали код запчасти,реально выручили)

нашел описание процесса. куму интересно смотрите здесь

Уехал с заправки не вытащив заправочный пистолет))) жесть, никогдабы не подумал , что способен на такое )))
Витоге 3040 р. и новый клапан стоит, прежний же пистолет вырвал с корнем( пластик)

Такая же фигня – почти 8 лет на одной заправке (вторая машина и тоже фокус) и вдруг начало отстреливать. Пробовал подъезжать к разным колонкам на АЗС – все отстреливают мгновенно. Уже решил записываться к дилеру на диагностику, но решил попробовать заправиться на другой АЗС. Заехал на другую АЗС того же бренда и о чудо, при заправке не отстрелило ни разу и бак наполнился очень быстро, т.е. напор нормальный. Короче, все дело в АЗС!

Добрый день! Подскажите пожалуйста код адаптера штатного для заправки из канистры. Должен идти в комплекте с авто, но так и не нашел его.

1 670 446 – с 03.01.2011 по 07.11.2012 Focus 2011-;С бензиновыми двигателями
5 224 471 – с 07.11.2012 Focus 2011-;С бензиновыми двигателями
1 681 668 – с 03.01.2011 по 06.06.2013 Focus 2011-;С дизельными двигателями
1 833 948 – с 06.06.2013 Focus 2011-;С дизельными двигателями

На заправке залили бензин до n-го числа отщелкиваний, полился через край. Отъехав несколько метров увидел струйку бензина из под машины. Тек он довольно долго, потом капал, и что интересно, очень темный и густой, как при растворении антикора (битумной мастики). Что это могло быть, каковы последствия перелива топлива?

Хочу вернуться к вопросу объема топливного бака. Очередной раз засомневался в том, что он 55 литров. Собственно, все как у всех – при загорании контрольной лампы, в бак влезает всего 42-43 литра, а когда БК показывает 0, всего 46-47 литров.

Вроде, бытует мнение, что запас такой большой. Но тут случайно заглянул в мануал и обнаружил следующее. В скобках указан объем в галлонах равный 12,1. А если посмотреть другие позиции, то, например, для бачка омывателя и заправочный объем масла для одного из двигателей, можно увидеть разную величину галлона. в одном случае 4,5(1), в другом 4,3(1) и вообще галлон пляшет от 4,3 до 4,7 Л

Так вот, 4,3х12,1=52,5Л минус вытесняемый объем топливным насосом, в остатке около 52 Л, что больше походит на правду.
Скриншот из мануала:

ccc-333
Как прошли Ваши наблюдения относительно бака – больше не создаётся вакуум? А то у меня на хэтче возникла такая же проблема – при езде бак сжимает((( Что-то не так( Может сам адсорбер не работает?

Crush45
Было у меня так, надо продувать адсорбер и будет всё нормально!

2

Устранение неисправностей

Если в бензиновых автомобилях после успешной диагностики необходимо заменить или отремонтировать неисправную деталь: шланг, патрубок или прокладку, то в дизельных, кроме этого, нужно еще и устранить воздушную пробку.

Для этого выше уровня ТНВД закрепляют емкость с дизтопливом. Предварительно очистив от загрязнений, откручивают болт штуцера обратного хода топлива и через отверстие откачивают воздух вакуумным насосом или спринцовкой, пока не пойдет только топливо, без пузырьков. Подобного рода операцию можно проводить шланге подачи горючего после ТНВД или, откручивая болт крепления фильтра, если проблема была в его неплотном прилегании.

Следует помнить о том, что топливо – горючая и едкая субстанция, а патрубки, хомуты и штуцеры топливной системы могут оказаться весьма хрупкими. Для неподготовленного человека весьма высок риск установить снятые детали неправильно, в ненадлежащем порядке или недостаточно закрепить. Поэтому, по возможности, обращайтесь для проведения этих работ к профессионалам – таким, например, как специалисты сети умных автосервисов Wilgood.

Откуда дует

Сначала надо разобраться, как воздух попадает туда, где его не должно быть. Несмотря на то, что бензин без кислорода гореть не будет, смешиваться они должно в строго определенной пропорции: 1 доля бензина к 14,7. А дизелю, в котором топливо в цилиндры подается под огромным – до 1000 бар – давлением, воздух в топливной магистрали и вовсе не нужен.

Система питания, вне зависимости от вида топлива, от бака до коллектора должна быть герметичной. Но это – в идеале. При реальной эксплуатации подсос воздуха может произойти в следующих местах:

1. Топливный бак. Конечно, в автомобилях абсолютно всех типов баки сконструированы так, чтобы забор топлива осуществлялся из крайней нижней точки. Но это в том случае… если оно там есть. А вот при высыхании – отсутствии горючего в резервуаре – через насос вместо бензина или дизтоплива в систему начинает поступать воздух. Кроме завоздушивания, это чревато еще и другими поломками: перегоранием электромотора топливного насоса или засорением топливной системы отложениями из бака.
2. Топливный фильтр. При неправильной замене фильтрующего элемента внутри него может образоваться воздушная пробка, которая будет препятствовать прохождению топлива. Характерно в основном для дизельных двигателей.
3. Уплотнения и прокладки. Речь идет не только о прокладках топливопровода, но и (в большей мере) воздушного коллектора. Корпус воздушного фильтра, клапан адсорбера, уплотнения воздушных датчиков, форсунок, ТНВД и прочих топливных насосов и фильтров.
4. Шланги и трубки. Изношенные и проржавевшие элементы топливной магистрали – не редкость на автомобилях, имеющих большой пробег или солидный возраст. Необходимо отметить: металлические (чаще – латунные) топливные магистрали старого образца намного реже страдают нарушением герметичности, чем более современные пластмассовые.
5. ТНВД. Внутри топливного насоса высокого давления причиной проникновения воздуха могут стать уплотнение приводного вала, ось рычага управления подачи топлива или другие детали.
6. Впускной коллектор. Подсос воздуха через впускной тракт может происходить из-за нарушения герметичности его прокладок, изменения геометрии вследствие механического воздействия или перегрева двигателя.
7. Вакуумный усилитель тормозной системы, а чаще – его подводящие шланги, тоже может стать причиной подсоса воздуха.

Все приведенные выше причины являются серьезными неисправностями, требующими неотложного ремонта. Даже в первом случае, когда топливо в баке закончилось естественным путем, часто недостаточно лишь заправить его – необходимо «выгнать» воздух из системы питания.

Диагностика подсоса воздуха

Однако в первую очередь необходимо четко установить причину завоздушивания и устранить все неисправности, этому способствующие. Процедура эта для разных типов двигателей также принципиально разная.

В бензиновых моторах основной упор делается на поиск мест попадания лишнего воздуха в моторном отсеке. Начинают с визуального осмотра топливных, воздушных и вакуумных магистралей, подтяжки креплений воздушного фильтра, форсунок, хомутов и прочих мест, через которые может проникать воздух. Если это не помогло, герметичность соединений проверяют различными способами:

1. Вакуумно-механический метод. Затыкают подающий патрубок выше воздушного фильтра, предварительно открутив его, или же подкладывают под фильтр пакет. После того, как двигатель заглохнет, там, где герметичность нарушена, будет слышно шипение.
2. Использование мыльного раствора. На потенциально проблемные места разбрызгивают мыльную пену и по образовавшимся пузырькам определяют место утечки.
3. Использование дымогенератора. Самый эффективный метод при всей его сложности и затратности. Дым подается внутрь обычно через шланг вакуумного усилителя и в месте потери герметичности выходит наружу.

Остальные «народные» методы – либо неэффективны, либо откровенно опасны (как, например, распыление очистителя карбюратора).

В дизельных двигателях искать место проникновения воздуха можно методом исключения: поочередно подавать топливо не из бака, а из стороннего резервуара – канистры. Начинают это делать обычно с топливного насоса (ТНВД). Также эффективен метод поднятия давления в топливном баке: в проблемных местах появятся течи или жирные пятна.