Заядлые автомобилисты
Заядлые автомобилисты знают, что при эксплуатации машины частенько возникают различные мелкие поломки, которые никак не влияют на параметры ее хода в целом, но доставляют дискомфорт и водителю, и пассажирам.
В статье рассказывается
Скрежет в переднем колесе при движении и торможении — именно такой случай. По какой причине он появляется? Что нужно исправить? Ответы вы найдете в нашей статье.
Стук нового амортизатора
Казалось бы, ситуация, когда стучит новый амортизатор, маловероятна, ведь речь идет о запчастях, ресурс которых не выработан еще даже на 1 процент. К сожалению, реальность совершенно иная – с проблемой приходится сталкиваться многим автомобилистам.
Причины стука нового амортизатора таковы
- Отчетливо слышно стучание при движении на неровной дороге, через лунку.
- Стук имеет звучание как бы металла по металлу.
- При чем стук банка болтов / бряцание именно в автосовке
- Отсутсвие коррозийных повреждений на амортизаторе и т.д.
Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!
Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!
Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).
Стук, скрежет и другие посторонние звуки в переднем колесе, когда проблема не так серьезна
Если во время езды на автомобиле вы слышите посторонние звуки и скрежет, но ни одна из перечисленных ранее причин не подходит под описание, можно предположить несколько неисправностей:
- Наконечники стабилизатора
- Ступицы
- Развал-схождение колес
Вся информация о ценах, партнерах и тарифах актуальна на момент публикации статьи. Действующие магазины-партнеры Халвы
Причины стука амортизатора в автомобиле
Теперь стоит разобрать, почему стучат задние амортизаторы. Перечисленные причины актуальны и для устройств, установленных на передней оси. Выглядят они следующим образом:
- Неправильная установка
- Износ уровней амортизатора
- Поломка пружины
Почему появляется скрежет в районе переднего колеса при повороте
Сильный скрежет в передних колесах при повороте руля может говорить о серьезной поломке рулевого оборудования, которое грозит большими финансовыми затратами. Изучим более детально этот вопрос.
Наконечники рулевых тяг
Если отчетливо слышен булькающий звук при повороте — проблема, скорее всего, в наконечниках рулевых тяг. Не оставляйте без внимания эту поломку. Износ наконечников рулевых тяг с большой долей вероятности говорит о выходе из строя всей рулевой системы управления автомобилем.
Проблемы со ступичным подшипником
Подшипник колеса – это очень важная часть автомобиля, ответственная за вращение колеса. Если во время езды возникают гул и вибрация, это может быть признаком износа подшипника. Его поломка может привести к повреждению смежных деталей, поэтому важно оперативно устранить проблему.
Для замены подшипника необходимо поднять автомобиль, снять колесо, а затем сам подшипник. Это сложная работа, которая требует специализированных инструментов и опыта. Лучше доверить эту задачу профессионалам, чтобы избежать дополнительных повреждений.
Профилактика и регулярный осмотр
Чтобы избежать серьезных проблем с подвеской автомобиля, рекомендуется регулярно проводить осмотр подвески и амортизаторов. Обратите внимание на любые посторонние звуки, вибрации или утечку масла. При первых признаках неисправности обратитесь к специалистам для проведения диагностики и ремонта.
Вывод
Подвеска и амортизаторы играют ключевую роль в комфорте и безопасности вождения. Поддерживайте их в хорошем состоянии, следите за их работой и при первых признаках проблем обращайтесь к профессионалам. Регулярное техническое обслуживание и замена деталей вовремя помогут вам избежать серьезных поломок и дорогих ремонтов.
Ремонт и замена подшипника
Ремонт и замена подшипника — достаточно трудоемкий процесс. Основная трудность при проведении ремонтных работ — вынуть подшипник из ступицы. Зачастую авто при такой поломке можно перевезти только на эвакуаторе.
ШРУСы
Износ шарнира равных угловых плоскостей является частой проблемой всей линейки автомобилей ВАЗ. Обычно он выявляется на поворотах, так как руль необходимо выворачивать полностью. В основном изнашиваются сразу обе гранаты. Для проверки необходимо повернуть руль сначала в одну, затем в другую сторону и по звуку понять, в каком состоянии находятся детали.
Практически во всех случаях ШРУС выходит из строя по причине износа пыльника, который предохраняет металл конструкции от пыли, грязи и влаги, поэтому необходимо постоянно следить за его состоянием. Профилактику пыльника надо проводить раз в месяц, иначе он выйдет из строя и ШРУС сломается за несколько дней.
Звук на холодном есть почти всегда. Далее иногда пропадает сразу после начала движения (то есть при следующем трогании на светофоре – тишина), иногда не пропадает, даже после полного прогрева.
То есть зависимости от температуры в моторном отсеке (радиаторе, трубках и т.п.) никакой.
У кого-нить есть такое? Не особо конечно напрягает, т.к. слышно только если в машине тишина, больше волнует вопрос, не трется ли там чего, и то потом протрется окончательно
Странный звук (стук/шелчки) при движении
Всё! Машине конец твоей пришёл)))
PycJIaHтипа тебе делать нефиг, кроме как поумничать?
Друзья, кто знает ответ на вопрос? Кто сталкивался?
При трогании с места, не важно холодный или теплый, при начале движения, раздается один четкий металлический удар слева (в районе колеса или рулевой рейки может). Уже четвертый месяц так езжу, ничего не прогрессирует. На других скоростях и переключениях не проявляется, только при трогании.
Друзья, кто знает ответ на вопрос? Кто сталкивался? При трогании с места, не важно холодный или теплый, при начале движения, раздается один четкий металлический удар слева (в районе колеса или рулевой рейки может). Уже четвертый месяц так езжу, ничего не прогрессирует. На других скоростях и переключениях не проявляется, только при трогании.
А нет ощущения как бы люфта, ну толчка небольшого? Или плотно все?
sergey-nnovтакого нет. Все плотно сидит. Звон правда не всегда проявляется. Иногда не звонит.)) А вспомнил. На холодную больше проявляется. То есть если машина долго стояла, то звенит один раз. Хоть перед едешь, хоть назад. А потом в течении дня, если ездить, ничего не проявляется. Потом если снова часов на 5 оставить, появляется (снова один раз стукнет при трогании и все)
Сорри, модеры оффните пост, случайно темой ошибся
Почему возникают постукивания в передней части автомобиля?
Ребята, подскажите! Меня беспокоят постукивания спереди, особенно справа. Диагностика ничего не выявила. Я начал с замены опоры стойки и опорного подшипника, но ничего не изменилось. Кроме того, мне сказали, что шаровая опора не люфтит, но скрипит при повороте. Это было обнаружено после снятия подвески. Что делать? Может быть, проблема в шаровой опоре? Мастера утверждают, что даже если она не стучит сейчас, то с таким скрипом она скоро выйдет из строя.
Рекомендации по устранению возможных причин
- Проверьте тяги, идущие от стабилизатора к стойкам, иногда они могут издавать звук постукивания.
- Также стоит проверить амортизаторы, особенно когда двигатель еще холодный.
- Если шаровая опора скрипит, возможно, дело в опорнике.
Щелчки при переключении передач
У меня появились постукивания от первой до четвертой передачи. Сцепление уже заменено, и раньше таких звуков не было. Что может быть причиной? Может ли проблема заключаться в оборудовании коробки передач?
Вибрация и стуки при нагрузке
Я заметил постукивания и вибрации при нагрузке на машину после замены опоры двигателя. Возможно, опора нуждается в проверке. Также, обратите внимание на возможные изменения в вибрации при запуске двигателя.
Устранение проблемы
Можно попробовать смазать шлицевые соединения герметиком, чтобы устранить постукивания. Если проблема сохраняется, стоит обратиться к специалистам для замены деталей и проведения необходимых работ.
Заключение
Следует обратить внимание на различные детали подвески и двигателя, которые могут вызывать постукивания и скрипы в автомобиле. При наличии подозрений рекомендуется обращаться к профессионалам для проведения более детальной диагностики и устранения проблемы. Не игнорируйте необычные звуки и вибрации в автомобиле — это может привести к серьезным последствиям.
Автомобиль — это сложный «организм», требующий постоянного контроля. Иногда при его работе можно услышать различные посторонние звуки, а именно: стук, шум, скрежет при езде, треск, хлопки и так далее — все это признаки неисправности определенных узлов и агрегатов.
Водителю крайне важно быстро заметить поломку и своевременно ее устранить. Непонятные и несвойственные автомобилю звуки, особенно скрежет при езде или торможении, говорят об износе механизмов автомобиля. Для этого важно не того регулярно проходить техосмотр, но и самому следить за состоянием авто.
Износ или загрязнение тормозных колодок
Значительный износ тормозных колодок или их загрязнение сопровождается, как правило, сильным скрежетом, скрипом и визгом переднего правого и левого колес при торможении. Если новые колодки имеют неровную поверхность, то эти звуки могут сохраняться. Но в основном скрежет — это все же следствие изношенности колодок. Последние являются расходным материалом и состоят из металлической основы и фрикционной накладки.
Во время езды на автомобиле фрикцион колодок постепенно стирается, о диск трется уже основа, что и вызывает сильный металлический скрежет в переднем колесе при движении.
Бывает, что при большом износе колодок рабочие цилиндры суппорта выдавливаются и заклинивают. Это в свою очередь может привести к быстрому изнашиванию тормозных дисков и дальнейшему их срезанию. Ввиду этого рекомендуется своевременно производить замену колодок, причем менять их необходимо сразу на всех колесах. При этом стоит обратить внимание и на другие части тормозного механизма, особенно при неравномерном износе колодок.
При покупке тормозных колодок желательно приобретать те, что разработаны специально для данной модели автомобиля. Покупая неоригинальные запчасти, необходимо убедиться в возможности их применения на вашем авто. Также сильный металлический скрежет в правом и левом колесах автомобиля может появиться при некорректной установке колодок. У нас на «Халва Медиа» есть собственный рейтинг тормозных колодок.
В силу разных причин колодки разрушаются, обычно это происходит из-за их низкого качества. Накладки при этом часто крошатся и частицы материала царапают диск. В этом случае при ремонте поверхность последнего шлифуется. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только в проверенных магазинах и спрашивать сертификат на продукцию. Бывает, что скрежет возникает из-за того, что колодки пригорели, в таком случае необходимо снять с них нагар мелкой наждачной бумагой.
Неисправные суппорты
Износ суппорта, как правило, является причиной писка и скрежета и другой неисправности передних тормозов. Обычно эта проблема возникает вследствие неисправности рабочего цилиндра — его просто заклинивает при разгерметизации. Колодка при этом постоянно прижимается к диску, чем вызывает сильный скрежет. В данном случае следует проверить пыльники и манжеты. Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность, следует поставить цилиндр суппорта.
Порванный пыльник можно заменить быстро и без особых проблем. После проведения ремонтных работ важно обязательно прокачать тормозную систему для удаления воздуха.
Еще одна проблема, часто возникающая с суппортами, — зажим колодок. Это может возникать из-за попадания в деталь грязи. Для ремонта необходимо разобрать соответствующий узел, при этом с помощью ломика колодки отжимаются в исходное положение, помощник выжимает тормоза, затем действие повторяется снова.
Перед ремонтом рекомендуется обработать суппорт специальным аэрозолем для ухода за этим механизмом. Если цилиндр не возвращается в исходное положение, нужно ослабить клапан прокачки тормозов, что должно облегчить задачу. Не стоит забывать про добавление необходимой тормозной жидкости в систему.
Также могут возникать различные поломки направляющих, чаще всего причиной неисправности является коррозия. Необходимо обрабатывать их средством для удаления ржавчины. Тут отлично подойдет WD-40.
Бывает, что проблема возникает из-за погнутых штифтов направляющих. В этом случае скрежет появляется после попадания колес в яму. Обычно штифты деформируются после сильного удара по колесу, после чего они уже не могут работать, поэтому их необходимо заменить.
Проблемы с рулевым управлением
При неисправном рулевом механизме возможен сильный металлический скрежет при торможении в передней части автомобиля. Скорее всего, проблема в шаровых опорах. При сильной их изношенности и постоянной работе тормозов на шаровые опоры действует серьезная нагрузка, и как результат — стук и скрежет в местах правого и левого колес автомобиля. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо сразу проверить состояние шаровых опор.
Механические повреждения
При движении по плохой дороге колеса часто задевают подкрылки. Это говорит о неисправности подвески, амортизаторов и износе сайлентблоков. У авто с передним приводом металлический скрежет впереди может возникнуть при износе подшипника ступицы переднего колеса либо ШРУСа. Решение проблемы — в замене неисправных и изношенных деталей.
Деформация металлического щитка
Защитой тормозного диска от грязи и прочих предметов является металлический кожух толщиной 0,3 мм. Иногда под нагрузкой кожух деформируется и может касаться тормозного суппорта или диска, из-за чего иногда появляется скрежет. Обычно это происходит при езде по гравийному покрытию или бездорожью.
В данной ситуации надо снять колесо, проверить защитный кожух и при обнаружении его деформации распрямить при помощи подходящего инструмента. Сделать это достаточно легко любому автолюбителю.
Также между кожухом и диском может попасть постороннее тело, камень, проволока, гравий и тому подобное с соответствующим появлением скрипа и скрежета. Для прочистки засора сначала можно попробовать движение авто вперед-назад, выкручивая руль вправо-влево. Данное действие лучше повторить несколько раз. Обычно это помогает — и скрежет колеса пропадает. В противном случае колесо снимается и засор устраняется вручную.
Слишком большие диски
У многих автолюбителей в моде установка колесных дисков большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией авто. Делается это для увеличения дорожного просвета и просто исходя из тенденций моды. Но в процессе движения шины большего диаметра часто задевают защитные подкрылки, это происходит, как правило, на поворотах и неровной дороге, что также приводит к появлению сильного скрежета в передних колесах.
Для диагностирования проблемы следует осмотреть подкрылки в колесной арке. Если на них есть потертости, то с большой долей вероятности можно утверждать, что причина скрежета именно в трении шин о подкрылки автомобиля. Для исправления ситуации необходимо установить диски и шины родного размера. Рассказываем в отдельной статье, как правильно выбрать литые диски.
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
Sergo s Ordzhonikidze
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Мишухатак что же с 1.6??
АлександррррЕсли найдешь в чем дело отпишись пожалуйста!
Прошустрил фордофорумы- цокание на холодную при температуре воздуха около "0" и ниже, пропадающее с отключением обогревов или после прогрева встречается на движках 1.6 достаточно часто, но никто ничего толком не знает, только предположения. Понял-не смертельно, если не будет прогрессировать- забью. Лично у меня больше зависит не от температуры, а от влажности.
добрый день! проблема такая:СтОит начать ускорение и в районе двигателяторпеды появляется дребезжание, похоже на пластик. При равномерном движении ничего не слышно.кто сталкивался с подобным – как лечили? где искать проблему?
Привет всем! На оборотах 3000 когда машина уже разогналась и не идет в натяг в двигателе чтото звенит как чуть добаить газу чтоб дать хоть малейшую нагрузку то сразу звон пропадает- что это может быть двигатель 2,0
На выходных заводил дважды на полминуты – выгнать машину из гаража. В гараже +5. Сегодня утром был стук из моторного отсека, затихал примерно минуту.
Компьютер ничего не пишет, двигатель работал равномерно, через минуту прогрева вел себя как обычно, на шум ремня не похоже, масло есть. фф2 2008, двигатель 2 литра.
Двигатель в прошлом году после запуска мог чуть троить , если зимой завести и заглушить не прогрев – но сейчас был именно стук, без вибраций.
Что там может греметь?
ashtray87Добрый вечер.У меня проблема похожая. Не подскажете диодный мост какого устройста вышел из строя.Заранее благодарю
Сгорел диодный мост генератора.
Вчера был на сервисе, долго искали проблему и выяснилось, что после замены гидроопоры двигателя мне "мастер" одного известного клубного сервиса установил трубки кондиционера почти вплотную друг к другу, вот они и дребезжали друг об друга при ускорении.Может кому поможет моя информация
Всем привет, с наступающим.Ребят, помогите в чем может быть проблема, на маленькой скорости по ровной поверхности появился стук, как-будто что-то цепляет спереди и такой равномерный тук-тук-тук с набором скорости увеличивается и амплитуда стука, на ~50кмч пропадает.. Немного отдает по кузову, сильный стук.. В сервисе сказали ходовая в норме, ничего не нашли.. Но сказали возможно ступичный подшипник или внутренний шрус, кто что думает?
Оказалось были не докручены болты колеса они и стучали..
Появился странный звук после мойки в мороз – 20 (машина рестайл 1.6 115 л.с.). Звук похожий на гул или движение каких-то механических элементов (подобно гулу корректора фар), появляется при нажатии на педаль тормоза на стоячей машине. При отпускании педали такой же звук повторяется. Это происходит где-то под левой фарой. Что это может быть, подскажите пожалуйста?
Привет всем!Появился странный звук после мойки в мороз – 20 (машина рестайл 1.6 115 л.с.). Звук похожий на гул или движение каких-то механических элементов (подобно гулу корректора фар), появляется при нажатии на педаль тормоза на стоячей машине. При отпускании педали такой же звук повторяется. Это происходит где-то под левой фарой. Что это может быть, подскажите пожалуйста?
Завел через 3 часа данный гул исчез. Все-таки, что это могло быть?
Привет всем!Появился странный звук после мойки в мороз – 20 (машина рестайл 1.6 115 л.с.). Звук похожий на гул или движение каких-то механических элементов (подобно гулу корректора фар), появляется при нажатии на педаль тормоза на стоячей машине. При отпускании педали такой же звук повторяется. Это происходит где-то под левой фарой. Что это может быть, подскажите пожалуйста?Завел через 3 часа данный гул исчез. Все-таки, что это могло быть?
Звук снова появился. Оказалось, что он проявляется при нажатии педали только тогда, когда включен ближний свет. И это работает (как я и думал) моторчик корректора фар (заметил на фоне белого снега как опускаются фары). Нажимаю педаль, свет фары опускается чуть, отпускаю педаль, свет фары возвращаются в исходное положение. Выставил значение корректора в положение 0.5, звуки при нажатии педали исчезли. Вернул значение корректора в ноль звуки те же. Как лечить такую проблему?
Народ выручайте!!! 1.6. 115 л.с. 2006 годпробег 120.000Вообщем появился звук под капотом, если прислушиваться то звук где-то примерно возле форсунок. Звучание похоже на шум дизельного двигателя. Прям один в один. Или работающая швейная машинка.Звук появляться на прогретом двигателе, и не исчезает.Заводишь что на остывшем двигателе что на горячем звук не исчезает. Поменял масло, проблема не решилась.. На днях открыл крышку двигателя и через фонарик увидел небольшую выработку на распредвалах
фокус 2.0 на механике, когда завожу утром машину в мороз -10, такое ощущение что под капотом мясорубка (секунд 10 примерно), потом проходит, но слышно цоканье а когда прогреется и цоканье проходит и ещё когда машина только зоводтся выхлопные газы сильно воняют. пробег 62000
хочу добавить что если выжать сцепленее то мясорубка быстрее проходит
СОЮЗДа, точно так и оказалось – причина проста, просто голову надо было включить товарищам в красивых чистых сервисах, но у механиков официалов обычно туго с с этим делом и ты нашел людей, которые включили голову и отнеслись к своей работе так, как вообще нужно относиться к работе. А официалы похоже действительно почти ничего не могут (масло качественно только меняют за 7000 р. – все что сложнее, лучше не к ним). У меня было поцарапано крыло и капот (крыло слегка замято) после легкого ДТП, по страховке машина направлена в Аларм на ремонт , денег не выплачивают. Вчера хотел автомобиль забрать после звонка манагера. Приехал, посмотрел – и ничем кроме мата это не выразить – эти убогие не смогли нормально крыло с капотом поставить. К чему я это – к тому, что в очередной раз убедился, что в чистых, красивых сервисах официальных дилеров ни хрена не могут и не умеют, зато у них соц. пакет, нормированный рабочий день и оторванные от реальности цены.
nrgrialПопробуй завести в -32 (я вот в начале февраля в при такой температуре в Финляндию ездил – на лыжах поехали кататься, блин ))) ), так вообще грохот и непонятный свист первые минут 15. И никакого криминала здесь нет – просто смазки все дубовые, резинки, ремни и рабочие жидкости тоже – вот отсюда и посторонние звуки – резинки нормально не амортизируют, рабочие жидкости нормально не циркулируют, все насосы и пр. работает с перегрузкой. Единственный способ борьбы – прогревать автомобиль перед поездкой и если есть возможность – при морозах ниже 30 лучше вообще не ездить без предварительного прогрева минут на 20. Кстати, масло теряет свои свойств на порядок быстрее при регулярных пусках двигателя в сильный мороз – поэтому достаточно много людей меняют после зимы масло, даже если проехали на нем несколько меньше 10000 км.
nrgrialа когда сцепление выжато – нет никакого вращения в коробке, в которой, кстати, при морозе масло густеет – поэтому и вибраций со звуком меньше. Бензином воняет – абсолютно нормально, т.к. в цилиндры подается обогащенная смесь (много топлива, мало воздуха) – как и должно быть при пуске холодного двигателя. Посмотри как нибудь в мороз когда заводится какой-нибудь автомобиль помощнее, где цилиндров поболее и объем двигателя литра 3. Вот это почти шоу – первые секунд 15 – натуральный угольный паровоз – валит дым и воняет недосгоревшим топливом ))) потом тоже все становится нормально )))
Подскажите пожалуйста (сразу два вопроса)
Когда заводишься, автоматом врубаются обогревы и идет шум от генератора, но как то не похож он на ременной.. выключаю потребители, звук становится раза в три тише. пробег 45 тыс 1.8 Это подшипник или все таки можно надеяться что ремень?
Свист с увеличением оборотов похожий на свист турбины, довольно высокая нота. Так ездить что боезно, вдруг чего заклинит.. заезжал к знакомому мастеру, сказал ремни более менее и натяг тож, еще можно ездить, а что свистит хз, мб это болезнь какая нить всем известная а я голову ломаю?
человек_косяк1. Автоматом врубаются обогревы – как-то странно, у меня такого нет и у знакомого товарища на таком же фокусе тоже. Свист при включении нагрузки – у меня то же самое на холостых оборотах при включении обогрева сзади/спереди. Правда с увеличением оборотов или с отключением нагрузки свист исчезает. Где то читал (в За рулем, что ли), что ничего страшного, если постоянно не свистит, нет.2. А вот свист с увеличением оборотов – похоже на подшипник генератора или ролики или ремень (см. сообщение ниже). Хотя нужно смотреть и слушать. Крайне сложно понять через сообщения.
человек_косякСвистит как на нейтрале? Или на какой либо передаче? Или и там и там и звук одинаковый?
pingWINerСвистит независимо от передачи, на нейтралке тоже.. одинаковый
реально как с турбиной (есть в семье импреза WRX вот почти такой же звук))
человек_косякЯ с таким звуком уже месяцев 5 езжу – возникает только на холостых и при большой нагрузке. Тут посоветовался с механиками знакомыми – все как один говорят, что приводной ремень проскальзывает (это не тот, который ГРМ – на 1.8 и 2.0 его нет – там цепь, а тот, который приводит в действие вспомогательные агрегаты) при большой нагрузке – нужно заменить ремень. Еще советуют, раз менять ремень – махнуть ролики. Если свистит в движении – наверное актуально и причина кроется где-то в ремне или роликах (это почти точно). Подшипник генератора – вряд ли, больше вероятность выхода из строя ремня или/и роликов Все удовльствие (не у официалов, естественно) около 5,5 т.р. – запчасти где-то около 4 и работа около 1,5. Недешевое удовольствие, в общем.Вот только для себя пока смысла в этих операциях не вижу. Почему: при движении ничего не свистит и не пищит лишнего и на ремене признаков критического износа пока не обнаружил. Заряд АКБ нормальный, в мороз крутит весело и без проблем, напряжение на клеммах тоже в норме.В общем, что бы сделал на твоем месте:1. Заменил ремни/ролики, посокльку есди звук не пропадает, можно и на дороге где-нибудь встать.2. Померял бы напряжение на клеммах АКБ поутру до завода и при включенном ДВС. С утра должно быть около 12 В, при пущенном ДВС около 13. Это будет означать, что скорей всего, с генератором все в порядке. Заодно, раз уж занялся электрикой – проверить нагрузочной вилкой АКБ (после зимы на всякий случай).После п.1. если звук пропал – значит с подшипником ген. все ок. При выполнении п.2. – какая-никакая уверенность в ген. и АКБ
НезнайкаНаЛунеСпасибо за мысли и что откликнулся
я уже успел все ето проверить на днях) ремень конечно доживает свое.. на обводном ролике есть резиновые пятна, короч хана ему.. также по признакам я понял что пред. хозяин не поменял ролик по программе форда, я решил буду менять на дорестайлинговый, все уже заказал –
отпишусь по результатам.. по сути меняю оба ремня и ролик, должно вылечиться. Напряжение по бортовому 14-14.1 если все врубить проседает до 13.5-13.8 (по моему немного). АКБ новая фордовская) единственное что – круто окислился минус на кузове (на стакане) и ничем его не отвернуть.. но на зярд не влияет как ни странно
кстати з.ч. в экзисте встали по моему в 2800) плюс еще заказал фильтр салона заодно (450 р)
Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).
Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.
Сейчас говорим о них:
Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.
Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.
В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.
Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:
— подвесной подшипник карданного вала
— подшипник ступицы (как задней, так и передней)
Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.
Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано
Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала
Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.
Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.
Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.
Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
Как определить, что стучит амортизатор?
Посторонние звуки со стороны подвески не говорят о том, что стучат опоры амортизатора. Вполне вероятно, что проблема связана с другими ее элементами, к числу которых относятся:
Понять, что стучат задние амортизаторы, а не другие детали, можно в процессе осмотра. Если на корпусе видны деформации, подтеки масляной жидкости, то впору озадачиться ремонтом.
Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.
Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!
* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!
Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.
Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:
1. Износ главной пары
2. Износ подшипников
3. Открученная гайка хвостовика
4. Неправильная регулировка
Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.
Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
Неправильная регулировка редуктора
Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).
Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.
Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.
Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).
Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.
А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???
Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.
Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.
Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.
Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать
* Верно для автомобилей отечественного производства.
Гул главной пары
Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.
Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).
Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.
При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.
При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.
Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.
Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.
Исправление ситуации
Если стучат амортизаторы, что делать – следует знать каждому автомобилисту, так как дальнейшее использование неисправного авто – огромная ошибка. Транспорт теряет прежнюю устойчивость, начинает сильно крениться в поворотах, возникает риск потери управления при проезде даже небольшой неровности, попасть в серьезное ДТП.
Когда довелось услышать, как стучат стойки амортизатора, самое разумное решение – приобрести и установить новые запчасти. Нужно помнить, что замена проводится парой, то есть меняются обе детали на оси. Это продиктовано требованиями безопасности.
Несмотря на неразборную конструкцию элемента, некоторые водители стремятся провести не замену, а ремонт. Он предполагает вскрытие корпусу, замену штока, заливку нового масла. Практика показывает, что такой подход вряд ли можно назвать удачным. Работа крайне сложная, собственными силами выполнить ее затруднительно, а услуги специалистов окажутся слишком дорогими, вложения могут превысить даже приобретение новых запчастей.
Ценные советы и рекомендации
Чтобы не пришлось разбираться, почему стучит стойка амортизатора, решать проблему, тратиться на покупку и установку новых запчастей, лучше предотвратить ее, соблюдать простые правила эксплуатации. Главное из них – исключение лишних нагрузок. Например, не стоит на скорости преодолевать выраженные дорожные неровности, ухабы и лежачих полицейских. Работает простая физика: чем медленнее движется машина, тем меньшая нагрузка приходится на ее ходовую часть. 15-20 километров в час – вполне нормальный режим для преодоления плохих участков. Наглядная демонстрация народной поговорки “тише едешь – дальше будешь”!
Если же замены избежать не удалось, то нужно выбирать качественные запчасти. Да, стоят они дороже аналогов от малоизвестных марок, однако, расходы оправданы надежностью, можно не сомневаться в их эффективности, способности в полной мере отработать срок, заявленный изготовителем.