Почему при переключении передач автомобиль двигается рывками
Доброго времени суток , столкнулся вот с такой бедой, обыскал все , подобного не нашел, вот собственно и решил спросить у вас, может подскажите куда копать. Автомобиль ауди а6 с5 1.9 тди автомат (4 ступенчестый , вроде как 01n) 1997 года Собственно интересует два вопроса: 1) во время езды заметил что иногда бывает немного ощутимая потеря мочности, и когда это происходит то обороты набирает до 3000 (ну может чуть больше 3200 ну что бы такие набрать нужно усиленно постараться) и педальку газа как не жми а обороты еле набирает, и когда газ отпускаю до определённого уровня , то иногда бывает что ощущаеться ускорение немного. Но самое интересное то что когда случается такое , просто стаю глушу машину , сразу же завожу и все едет опять бодро , педаль газа работает чётко, больше нажал быстрее поехала , как будто не чего не было, но все равно опять появляется 2)второй вопрос заключается в том что при старте авто в положении селектора D при отжатии педали тормоза машина начинает движение но очень вяло, иногда не едет (если в яме не большой) при нажатии педали газа авто как то туго едет и набирает скорость (как будто что то мешает , или зади кто то держить ее) что то похожее как будто сцепление не полностью отпустил и начинаю ехать, при скорости выше 35 набирает уже бодро, но если на селекторе выбрать не D а включить принудительно первую передачу машина при отжатии педали тормоза едет вперёд нормально(даже если не большой склон, или ямка) ну и если еще газку давать то вообще зверь , летит прям. Так что может быть за беда ? Почему так? На первой передачи включено принудительно едет бодро, а при включении D туго набирает вроде не полностью сцепление выжал , и как будто ее держат. При включении селектора R машина едет бодро вопросов нету.
Коробка передач – основной виновник дергания при переключении
Зачастую виновником данной неполадки является именно коробка передач. В автомате неполадка может быть связана с любым механизмом, а тип дергания зависит в большей степени от самого типа коробки и распространенных слабых мест в конструкции. В механической коробке передач речь идет чаще всего о простых механических повреждения, стертых шестернях и так далее.
В любом случае, постукивания и подергивания в коробке передач должны насторожить владельца автомобиля. Необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам и провести диагностику узла. Часто для определения неполадки нужен демонтаж коробки, что является трудозатратным и недешевым процессом. Тем не менее, без него не обойтись. Самые распространенные причины неполадок с КПП следующие:
- физические повреждения в результате попадания посторонних предметов из-под колес в коробку;
- внезапные удары, вызванные плохой дорогой, сильная тряска коробки и двигателя;
- механические повреждения из-за неправильного переключения передач, приложения слишком больших усилий;
- время эксплуатации коробки передач, стирание шестеренок при длительной эксплуатации;
- естественный выход из строя механизма после выхода ресурса, обеспеченного производителем;
- плохое обслуживание узла, несвоевременная замена масла в коробке передач.
Если вы не слишком следите за состоянием вашего автомобиля, придется смириться с сомнительным качеством работы агрегата. Но стуки и дергания необходимо устранить, так как они означают, что КПП вскоре выйдет из строя и не сможет обеспечивать безопасную эксплуатацию автомобиля. Это сделает надежную поездку на машине невозможной.
Также стоит отметить важность качественной диагностики. Неполадки в коробке зачастую можно исправить, не обязательно менять агрегат на новый или выполнять капитальный ремонт. Потому следует обратиться в профессиональную станцию обслуживания, где вас не будут обманывать. Лучше присутствовать при обслуживании автомобиля.
Если в подергиваниях виновата не коробка передач
Вполне может оказаться и так, что КПП не виновата в дергании при переключении передач. Это возможно в том случае, если проблема связана с двигателем и распределением топлива. Частыми виновниками такого эффекта также являются некачественные свечи, которые не зажигают топливо, от чего возникает ощущение дергания при переключении передач.
Дело в том, что вы не можете определить, происходит ли подергивание из-за КПП или из-за того, что в камерах сгорания не происходят нужные процессы при смене уровня акселерации. Стоит выделить целый ряд проблем, которые могут стать реальной причиной того, что машина дергается при переключении передач:
- вышедший из строя датчик скорости, отвечающий за определенные процессы в системе бортового компьютера;
- датчик холостого хода, который заставляет силовой агрегат работать ровно и без перепадов оборотов;
- инжекторы – если форсунки системы забиты, топливо не будет поступать в должном количестве;
- топливные фильтры и сама магистраль подачи топлива – здесь также может образоваться закупоривание;
- свечи и провода, которые хаотично перестают работать и иногда пропускают один или несколько тактов;
- неравномерная компрессия цилиндров также может вызвать подергивания автомобиля при смене оборотов.
Переключение передач связано со сменой оборотов, потому иногда кажется, что виновником дергания является именно КПП. На самом деле, во многих ситуациях нужно проводить диагностику топливной и электрической системы. Также мы не упомянули один из самых главных проблематичных органов электрической цепи автомобиля – электронный блок управления или бортовой компьютер.
Если блок управления отдает системе неправильные команды, работа всего автомобиля будет основана на неправильной подаче топлива и прочих проблемах. Так что лучше сразу же проверить работоспособность компьютера, тем более, сделать это можно на официальной станции за две минуты. Нужно просто подключить диагностический модуль к специальному разъему в автомобиле.
Дорогие читатели, если ваш автомобиль с АКПП начинает дергаться при переключении, не нужно снимать на камеру эти пинки, как герой следующего видео, лучше сразу поехать на СТО:
Рывки при переключении скоростей мкпп – страница 3
Автоматическая трансмиссия 01 V управляется в соответствии с адаптивной программой переключения передач, приспосабливающейся к манере вождения автомобилем.
Раньше в прибор управления вводили только 2 программы переключения передач.
ЕСО — это программа для экономичной эксплуатации, которая характеризуется ранними переходами на повышенные и поздними переходами на пониженные передачи, в результате чего двигатель преимущественно работает с пониженной частотой вращения, следовательно экономично.
Sport:—это программа переключения передач при более высоких скоростях автомобиля, чем при экономичной программе (при одинаковых положениях педали акселератора). В результате двигатель работает на более высоких скоростных режимах и соответственно с большей мощностью.
АППП состоит из 240 отдельных характеристик переключения, которые образуют многопараметровую характеристику, хранимую в памяти прибора управления.
Поэтому существенно лучше можно удовлетворить желания водителя.
Прибор управления выбирает характеристику переключения в зависимости от скорости перемещения водителем педали акселератора. Момент переключения является функцией положения педали акселератора и частоты вращения вала двигателя.
Пример 1 (ближе к программе ЕСО): Педаль акселератора перемещается медленно.
Пример 2ближе к программе Sport): Педаль акселератора перемещается с большой скоростью.
При одинаковых положениях педали кооператора автоматическая коробка передач переключается в этих примерах при различных скоростях автомобиля, зависящих от выбранной характеристики переключения, и таким образом она следует “желаниям” водителя.
(из учебника для механиков по программе самообразования)
https://newnissan.ru/showthread.ph…AKPP-Tiptronik
§
Ну, я думаю, что это поэтапная модернизация машины. Сначала был тросик, который напрямую поворачивал заслонку ДЗ. Водителю надо было подбирать момент переключения передач….Были толчки при сбросе газа и педали в пол. В ДЗ поставили второй потенциометр, который крутил трос, а саму ДЗ крутил электродвигатель, подгоняя поворот заслонки до угла поворота потенциометра на тросике. Потом решили поставить потенциометр на саму педальку, чтобы электродвигатель в ДЗ еще и педальку не тоскал, что в случае закисания троса приводило к проблемам. Как-то был вопрос по ДЗ в этой теме, товарищ ее разобрал, а там электроники нет. Только шестеренки и потенциометр, которые ЭБУД считывал для определения угла поворота заслонки. Еще ему писали – не может быть. Оказалось на старых машинах были ДЗ с ЭБУ и электродвигателем,а были самые простые без электроники. Вобщем у тебя два варианта:
1. Сбросить клемму АКБ, подключить, сбросить возможные ошибки, адаптировать ДЗ и посмотреть что получится.
2. Менять подушки, ЩРУСы… смотреть что получится.
Выбор за тобой.
Тут еще есть интересная тема. ЭБУД еще имеет функцию обучения под стиль вождения. Если ты переключаешь передачи рывком с 1-й на 2-ю…. без пауз….., не жалея сцепление и КПП – спортивный стиль вождения. И если между переключениями передач делаешь паузу. Жалеешь машинку – спокойное стиль вождения….ЭБУД подстраивается под стиль вождения
Делай выводы.
Подводим итоги
Всегда начинайте искать возможные неполадки среди наиболее легко исправляемых моментов. К примеру, лучше сразу же проверить настройки бортового компьютера и его исправность, а только затем думать о прочих возможных неполадках. Также посмотрите на свечи и высоковольтные провода – они часто являются виновниками неожиданных проблем с поведением автомобиля.
Нужно помнить и о качественном регулярном обслуживании автомобиля. Если коробка передач или двигатель не получают должного ухода, будет крайне сложно определить неполадки в будущем. Заливайте качественное масло в КПП и проводите прочие регламентные работы. Если у вас есть, что добавить из собственного опыта, обязательно поделитесь информацией в комментариях.