16 апреля, 10:41
Всем добрый день!
Пришел к спецам за советам 🙂
Такая беда:
На горячую на холостых при включении вентилятора печки и подогревом и с охлаждением начинает сильно троить двигатель 0.8 тыс. об. перестает держать, стрелку колбасит.
И в движении если включаешь печку коробка автомат начинает тупить на переключении скоростей и двигатель чувствуется работает не ровно. Приходится на разгоне отключать обдув, что бы машина не спотыкалась.
Свечи, провода и катушку поменяны на оригинал, катушку даже две разные ставили для проверки, беда точно не в ней. Вроде и по электрики в других местах проблем не наблюдается.
Может кто сталкивался с такой проблемой может помочь советом?
16 апреля, 14:42
Может как вариант проверить генератор, сколько он выдаёт. Так как вентилятор связан с движком через генератор.Попробуй на холостом повключать что-нибудь энергоёмкое кроме вентилятора, подогрев сидений или обогрев зеркал и заднего стекла и если обороты так же начнут плавать, то это с электрикой проблемы.Я зимой завожу и пока греется движок включаю электро подогрев стекла, зеркал и сидения- обороты проваливаются чутка на пару секунд так как возрастает нагрузка на генератор и соответственно на движок. Обороты могут плавать ещё из за грязной заслонки дросселя, я бы ещё туда заглянул.
16 апреля, 14:59
Большое спасибо за консультацию!
Записался к мастерам на субботу, ваши комментария очень пригодятся 🙂
16 апреля, 15:03
Потом отпишись, не забудь, интересно что найдут.
16 апреля, 23:52
Возможна проблема с перегревом масла в АКПП, если двигатель F16D4 или F18D4. На машинах после 2012 или 2013 года устанавливали доп радиатор для масла АКПП. Я как-то читал исповедь крузовода с похожей проблемой. Решал неприятность эту “охлаждением” двигателя установкой термостата от Инсигнии 1,6 турбо с открытием 92гр и перепрошивкой температуры включения-выключения вентилятора. Думаю, сначала проверьте генератор, как описал Павел, но, боюсь, генератор тут не при чем. Вероятно при увеличении нагрузки на генератор нарастает сопротивление вращению коленвала, которая становится критичной для холостого хода в условиях перегретой АКПП. На СТО про масло сразу не говорите, чтобы не развели, если дело не в температуре масла АКПП. Желаю успехов и удачи!
17 апреля, 15:03
Вячеслав, большое спасибо за наводку.
Масло в АКПП менял недавно, примерно 3 месяца назад, только не полностью, 5 литров поменяли.
По отработанному маслу мастер сказал, что оно без стружки и не сгоревшее.
Получается если я включаю обдув, начинает греться масло в коробке, так как вся энергия уходит на вентилятор, а масло охлаждается из-за этого хуже?
Мне сейчас пришло в голову, что у меня с самого начала обороты на холостых падали (и колбасились) при запуске вентилятора на радиаторе и обороты выравнивались после его остановки.
Так как на ходу при нагрузке начинает спотыкаться коробка, то логично, что тут может быть и в перегреве коробки дело. Вот теперь задача понять как не сжечь эту коробку, она как пол автомобиля б/у стоит.
У меня в ПТС двигатель обозначен вообще как F16D3
19 апреля, 23:55
Алексей Владимирович, У Вас двигатель F16D3 109 сил, я описывал ситуацию для F16D4 124 силы, этот двигатель “горячий”, термостат открывается на 105 градусах без нагрузки. Что касается температуры масла в АКПП, читал, что при увеличении температуры масла АКПП более 100 гр коробка начинает пинаться, при более 136 гр -не переключалась. Замерить бы температуру масла АКПП! Посмотрите про охлаждение масла коробки АКПП с F16D4 https://www.youtube.com/watch?v=LXdWI-VNxyc Теперь про вентилятор охлаждения-это серьезная нагрузка на электросистему и ,в частности, на генератор. генератор нагружает коленвал обороты кратковременно снижаются.а ЭСУД должна подкинуть топливо для поддержания оборотов, вот тут тоже может быть косячек. Попробуйте продиагностировать у толкового специалиста. Желаю успехов и удачи!
20 апреля, 20:44
20 апреля, 22:25
Алексей Владимирович, но раньше такой хрени не было? Ваш двигатель имеет офигенный ресурс(по некоторым данным до 400тыщ без капремонта). не сдавайтесь. Почистите дроссельную заслонку сами, чтобы не платить СТОшникам. На сайтах есть описание.
21 апреля, 06:13
как понять “Поздно пить боржоми”? Вот будет 300000 км пробега, масложёр дикий, компрессии в половину от положенного, вот тогда тяга пропадёт и с кондеем машина не поедет, вот тогда поздно и надо капиталить, а сейчас что? Надо искать другого мастера! этот просто не хотел возиться с машиной! Заслонка чистится и правда легко, на просторах инета много видео. Свечи можно поменять, самое главное зазор не больше 1мм чтоб был, я выставлял сам 0,7-0,8 мм. Про крузов много чего можно в сети нарыть.
21 апреля, 22:06
Вячеслав, да в том то дело что было, мне в 2014 какую-то трубку охлаждения коробки поменяли на ТО и потом даже с гарантии сняли на месяц раньше и после этого в 2016 накрылась коробка, пришлось менять два блока в ней, это мне в 3000$ встало тогда. И после этого коробка периодически спотыкалась но работала, я не мог понять из-за чего и только сейчас у меня все пазлы в едино сошлись и связь нагрузки на спотыкания проявилась отчетливо.
Сегодня гонял на дачу за 100 км, без печки ни разу коробка не затупила.
21 апреля, 22:08
Павел, сегодня легче найти другую машину чем другого “мастера”, реальных Мастеров в питере не осталось совсем!
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
Месяц назад стал владельцем фокуса, напрягает такая вещь постоянно включается вентилятор охлаждения двигателя. В пробках не стою, не врубаю, температура на улице около +20.
Постоянно включается вентилятор охлаждения
Вообщем нашел причину. Включается кандей когда переводишь в самое правое положение, при этом НЕ ЗАГОРАЕТСЯ лампочка кандея. Если ставить режим “в ноги и обдув лобовухи”, то все нормально, так же и на 3ий скорости. Включается именно в режиме “онли лоб”. Может кому пригодится. Отсюда вопрос: Можно как-нибудь убрать принудительное включение кандея? |
MrWolAnD
ЖЕк
Можно убрать.
Там фишку с регулятора обдува салона вытащить надо.
Вроде как вот ссылка на сообщение ты-дын.
Еще где то читал про эту процедуру, но поиском прошелся не нашел.
Была такая проблема, на небольших и холостых оборотах вентилятор работал постоянно не вырубаять, на скорости, а точнее при высоких оборотах, движок закипал. Мыл радиатор, не помогло, заменил термостат – всё стало нормально. Термостат – 850 руб., резиновое кольцо – 150 руб. в КЕМПе. Ну плюс ещё доливка антифриза. фф 1, 1.8 Zetec.
ФФ1 амер Зетек
В каком случае будут крутиться оба вентилятора охлаждения на малой скорости? Всегда, даже на холодном двигателе?
Кондей не включен, но положение крутилки направления воздуха – в ноги и на лобовое. Т.е. вроде как на “только лобовое, тогда включается кондей” – вроде как не тот случай.
цитата: |
но положение крутилки направления воздуха – в ноги и на лобовое |
По-моему, в таком положении крутилки кондиционер тоже включается
Отчет.
Включаю зажигание (регулятор в положении стекло-ноги) – вентиляторы молчат.
Завожу – оба вентилятора включаются. Кондей молчит (а в воскресенье включался – теплее было).
Перевожу регулятор в “ноги” – вентиляторы выключаются.
И при дальнейшем включении “на стекло” или “стекло и ноги”- не включаются.
Так что фича, для быстрого отпотевания стекла.
H1gh_ways
направление обдува со стекла поменяй в другое положение
H1gh_ways
это фича такая у фокуса. можно отключить
шурец
А как это отключить?
снимаешь магнитолу и бороду, и снимаешь фишку (в ней два провода) с крутилки направления
Понял, спасибо еще раз
смотри аккуратнее с панелькой – не сломай клипсы, особенно, нижнюю, что под кнопками обогрева стекла\рецеркуляции
Пишу вам свою проблему. У меня фф1америкос 2002г.началось всё осенью когда я завожу машину и ставлю на обдув лобовое и в низ или на лобовое то сразу же включаются вентиляторы и щелкает муфта кондея, если ставить обдувает в другие положения всё работает как надо тоесть прекращают работать вентиляторы и муфта кондея. Когда покупал авто такого не было. В чём проблема подскажите пожалуйста буду рад. А то я уже всю голову сломал что может быть?
zexel2008
если не ошибаюсь, было такое уже в этой теме Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2), вроед бы встречал. тоже на америкосе, типа фича.
я думаю, так быть не должно. кондей, по задумке конструкторов, сам должен включаться только в стекло. типа для безопасности. не мешало бы разобрать переключатель направления обдува и посмотреть внутри него состояние контактов.
хотя, можешь до всены забить. сейчас похолодало и кондей вообще включаться не должен. по мануалу он до +4С только
Попробовал выключить обдув с лобового, а вентиляторы продолжают молотить, снял фишку двух контактную с крутилки печки тоже ничего не изменилось, отключил только снятием 2ух реле первой и второй скорости, подскажите куда дальше лезть ?
снял фишку двух контактную с крутилки печки |
надо с крутилки направления обдува снимать
вентилятор печки если не включать – как ведут себя вентиляторы под капотом?
зайди в тестовый режим – посмотри какую температуру показывает. может датчик умер и кондей тут не при делах. кстати, впри включении кондея отчеливо слышен челче как срабатывает муфта – у тебя как?
Они молотят в при выключеной и включеной печки. Кондей вообще не включается, наверно потому что на улице -8. Тестовый режим не делал, но вчера ездил на комп. диагностику проблем с температурными датчиками не выявлено.
Сегодня заводил вроде не сработали вентиляторы и муфта кондея, но после поездки опять было что сработали вентиляторы и муфта тоесть то срабатывают то нет. Может где коротит?
H1gh_ways
проверь в тестовом режиме показания температуры перед запуском движка. еще в корпусе вентиляторов резистор (типа спирали на вид), но он, наоборот, если наелся, венты не включает
zexel2008
если муфта срабатывает, значит, включается кондей, а утром не включился из-за низкой температуры. думаю так. если вентилятор печки на 0 скорости – кондей вообще включаться не должен. не важно куда направление обдува и даже если кнопка кондея нажата, все равно, без включения скорости печки работать он не будет. у меня так
H1gh_ways
Два вентилятора включаются, когда мозги чего то не видят или с какого то датчика идет кривая инфа, то есть аварийный режим, для того чтобы не запороть движку, хотя бы из за перегрева, это такая стратегия изготовителя авто. Возможно что то с датчиком температуры или еще чего, у меня была такая же фишка, что то кавырялся и рассоединял две фишки над коробкой больших, при сборе одну не довторнул, плохой контакт был. При включении зажигания через пару секунд врубались вентиляторы.
Вопрос такой, сколько вообще на двигателе zetec-e v16 2л датчиков температуры? Информация на мозги и на панель идет с разных датчиков?
H1gh_ways
Для включения вентиляторов по температуре нужен один датчик – датчик температуры в блоке.
цитата: |
Информация на мозги и на панель идет с разных датчиков? |
Вся информация на панель идёт через мозги.
цитата: |
Еще под капотом обнаружил не подключенную фишку |
Возможно эта фишка идёт на насос ГУР. К температуре ни какого отношения не имеет.
Теперь непосредственно к твоей проблеме по поводу включения вентов.
Варианты:
Глючит реле временной задержки, залипло.
Либо реле кондиционера (высокого давления), то есть мозги видят, что кондей включён и дают команду на включение вентиляторов.
Chily
То есть пробовать вытащить эти оба реле? Если проблема в них то вентиляторы должны вырубиться?
H1gh_ways
Ну да. Попадался мне подобный случай.
Вот нарыл, даже в этой теме.
Различные проблемы с электрикой. (Р) (сообщение #14223698)
1
Месяц назад стал владельцем фокуса, напрягает такая вещь постоянно включается вентилятор охлаждения двигателя. В пробках не стою, не врубаю, температура на улице около +20.
Постоянно включается вентилятор охлаждения
вентилятор печки если не включать – как ведут себя вентиляторы под капотом?
зайди в тестовый режим – посмотри какую температуру показывает. может датчик умер и кондей тут не при делах. кстати, впри включении кондея отчеливо слышен челче как срабатывает муфта – у тебя как?
Они молотят в при выключеной и включеной печки. Кондей вообще не включается, наверно потому что на улице -8. Тестовый режим не делал, но вчера ездил на комп. диагностику проблем с температурными датчиками не выявлено.
Сегодня заводил вроде не сработали вентиляторы и муфта кондея, но после поездки опять было что сработали вентиляторы и муфта тоесть то срабатывают то нет. Может где коротит?
H1gh_ways
проверь в тестовом режиме показания температуры перед запуском движка. еще в корпусе вентиляторов резистор (типа спирали на вид), но он, наоборот, если наелся, венты не включает
zexel2008
если муфта срабатывает, значит, включается кондей, а утром не включился из-за низкой температуры. думаю так. если вентилятор печки на 0 скорости – кондей вообще включаться не должен. не важно куда направление обдува и даже если кнопка кондея нажата, все равно, без включения скорости печки работать он не будет. у меня так
H1gh_ways
Два вентилятора включаются, когда мозги чего то не видят или с какого то датчика идет кривая инфа, то есть аварийный режим, для того чтобы не запороть движку, хотя бы из за перегрева, это такая стратегия изготовителя авто. Возможно что то с датчиком температуры или еще чего, у меня была такая же фишка, что то кавырялся и рассоединял две фишки над коробкой больших, при сборе одну не довторнул, плохой контакт был. При включении зажигания через пару секунд врубались вентиляторы.
Вопрос такой, сколько вообще на двигателе zetec-e v16 2л датчиков температуры? Информация на мозги и на панель идет с разных датчиков?
H1gh_ways
Для включения вентиляторов по температуре нужен один датчик – датчик температуры в блоке.
цитата: |
Информация на мозги и на панель идет с разных датчиков? |
Вся информация на панель идёт через мозги.
цитата: |
Еще под капотом обнаружил не подключенную фишку |
Возможно эта фишка идёт на насос ГУР. К температуре ни какого отношения не имеет.
Теперь непосредственно к твоей проблеме по поводу включения вентов.
Варианты:
Глючит реле временной задержки, залипло.
Либо реле кондиционера (высокого давления), то есть мозги видят, что кондей включён и дают команду на включение вентиляторов.
Chily
То есть пробовать вытащить эти оба реле? Если проблема в них то вентиляторы должны вырубиться?
H1gh_ways
Ну да. Попадался мне подобный случай.
Вот нарыл, даже в этой теме.
Различные проблемы с электрикой. (Р) (сообщение #14223698)
Еще вопрос для собственного развития зачем нужен “блок временной задержки”?
Пробовал вытаскивать эти реле:
Вентиляторы как молотят так и продолжают молотить!
Уже написал или коротит что то или двигатель в аварийном режиме, программой мозгов так заложено. Ищи что не так с авто. И отстань от этих релюшек ими управляют мозги, сами они не включатся
Пробовал вытаскивать эти реле:
|
За работу вентиляторов (кроме мозгов,датчика температуры и терморезистора),отвечают реле 11 (первая скорость) и реле 12 (вторая скорость) в подкапотном блоке.
Вытащи их и перестанут молотить совсем.Скорее всего залипло одно из них.
А как молотят то, на высокой или на низкой скорости?
И с 1ой и со 2ой молотит
Реле №12 можно поменять местами с №2(реле стартера).Они одинаковые по схеме и по амперам (по крайней мере у меня так ФФ1 USA 2001 г.в. 2л. Zeteс.А реле №11 подходит от отечественных машин(кажется реле стеклоочистителей),но оно меньше по амперам т.е.можно поставить только для пробы!А так,вынимай эти 2 реле и не будут молотить твои вентиляторы 100%.
цитата: |
А так,вынимай эти 2 реле и не будут молотить твои вентиляторы 100%. |
А если в пробке перегреется?
Вытаскивая по очереди реле №11 и №12,ты выяснишь какое из них не работает.А дальше в магазин.Ездить без них не нужно.
Вытаскивал №11 – вентиляторы работают
Вытаскивал №12 – вентиляторы работают
Вытаскивал №11 и №12 вентиляторы не работают
Не могут же два одновременно реле умереть.
Да могут,ну не то что бы “умереть”,а просто залипают.Температура то + то – к тому же влажность.То есть постоянно замкнуты контакты 3 и 5 этих реле.А поменять местами №11 на №2 не пробовал?
цитата: |
А поменять местами №11 на №2 не пробовал? |
Понятно.А терморезистор не проверял,в каком он состоянии.Просто в этой схеме участвуют мозги,терморезистор,два реле(11 и 12),датчик температуры и два предохранителя.Все довольно просто.Где то встречал информацию,что если закоротить контакты терморезистора,то вентиляторы будут молотить постоянно.Может твой случай?
Где то здесь на форуме человек писал,что у него сгорел термопредохранитель на резисторе и он скинул фишку с терморезистора и перемкнул контакты гвоздем(кусок проволоки у него грелся).И с таким колхозом ездил какое то время и единственным недостатком было то что постоянно работали вентиляторы.
Проблема так и не решена
Съездил к электрику вроде все датчики температуры в норме,отключали полностью кондиционер (предохранителями), но судя по всему ЭБУ врубает аварийный режим
Ребят какие еще есть догадки? Только замена ЭБУ?
Ура, проблема решена!!! Причина – утечка фреона, решение – снятие фишки с датчика давления фреона!
Всем спасибо, кто принимал участие!
странно как то получается. Если утечка значит падает давление и кондей включаться не должен
Кондей и не включался, просто включались карлсоны, зачем – только не понятно
Видимо аварийный режим
ребят. такая беда..завожу машину, практически сразу включается вентилятор и плавают обороты. куда копать?(
1
Вентилятор охлаждения двигателя – это важная часть системы охлаждения автомобиля. Она отвечает за поддержание нормального температурного режима во время работы мотора. Узнайте подробнее о важных функциях этой детали.
Главная функция вентилятора – выталкивание горячего воздуха из-под капота, а также обеспечение беспрерывного поступления свежего воздуха.
Можно ли ездить без вентилятора? Нет. Это чревато перегревом двигателя и его полным выходом из строя, и это в лучшем случае. В худшем варианте не исключено возгорание. Как понять, что вентилятор нуждается в замене, рассматриваем ниже.
Устройство вентилятора охлаждения автомобиля
По конструкции, вентилятор системы охлаждения двигателя представлен простым механизмом: шкив с лопастями. Классический вентилятор, так сказать. Лопасти или крыльчатки расположены под некоторым углом, что значительно улучшает обдуваемость и аэродинамические характеристики устройства. Количество лопастей может варьироваться, в зависимости от конкретной модели.
Всего выделяют три типа вентиляторов охлаждения автомобиля:
- Механический привод. Самый простой вариант, несмотря на простоту конструкции, оказывает негативное влияние на уровень полезной мощности. Регулировать интенсивность работы лопастей невозможно.
- Гидромеханический привод. Модернизированное устройство. Интенсивность охлаждения возрастает при нагревании двигателя. Система постоянно поддерживает комфортный температурный режим.
- Электрический привод. Современный вариант. Ключевые преимущества бесшумность, а также возможность реализации управляемого выбега вентилятора.
В современных автомобилях используются комбинированные системы охлаждения, в основе которых лежит вентилятор, радиатор и специальные контуры. В совокупности они обеспечивают надежное охлаждение, вне зависимости от интенсивности нагрузки.
Поломка системы охлаждения двигателя – распространенные причины
Привести к неисправности вентилятора могут различные процессы, включая:
- Выход из строя двигателя вентилятора.
- Нарушение целостности проводки, отвечающей за питание электродвигателя.
- Нарушение целостности проводки, подключающей датчик включения вентилятора.
- Ненадежный контакт в разъемах электродвигателя или датчика.
- Выход из строя предохранителя.
- Выход из строя реле включения.
- Неисправность датчика.
- Нарушения в работе предохранителя.
Причин действительно много, но как понять, что система охлаждения работает некорректно? На этот процесс указывают выраженные симптомы:
- Двигатель регулярно перегревается.
- Вентилятор начал шумно работать.
- Кондиционер выдает только горячий воздух (охлаждение недоступно).
- Уровень охлаждающей жидкости минимальный.
Вентилятор охлаждения двигателя STRON
При появлении выраженных симптомов, важно сразу обратиться за помощью на СТО. Своевременный ремонт – это предотвращение более серьезных финансовых затрат. А подобрать подходящий вентилятор системы охлаждения можно в интернет-магазине международной компании «STRON».
На все запчасти STRON производитель даёт 3-х летнюю гарантию или 80 000 км пробега.
Re: Включается вентилятор при запуске.
Кляченков Андрей »
Хочу поделиться информацией может поможет,года два назад ,был тогда ноах в 60 кузове движок 1ZR,началась такая конетель зимой завожу,а морозы тогда стояли под 30,началось с того,что минут через 15,хотя движок за это время полностью не прогрелся,включались вентиляторы,глушу,завожу,вроде все нормально,поехал,через пару дней,уже не через15 а минут через 10 стал включаться,короче к концу недели вентиляторы (оба или один)не знаю стали включаться сразу после заводки дв.,а через какое то время вообще перестала заводиться,на улице мороз,чуть потеплеет везу электрика,ковыряется ценый день,потом и в теплый бокс машину затаскивал,короче за три месяца простоя электриков 6-7 (спецов)пытались починить мою машинку,безрезультатно,пока не познакомился с толковым электриком с тойотовской станции,и тот колдовал над ней три дня ,раздербанил всю проводку,но молодец мужик докопался до истины,и знаете что было? полетел датчик давления топлива который находится в топливной рампе,к которому еще и не подлезть,я уж не знаю каким образом там все это завязано с включением вентиляторов,но вот такая проблемка у меня была,заказал этот датчик где то за 4,5 тыс.р кажется,маленький такой,меньше мизинца,если честно сомневался,что в нем причина,но поменяв его движок заработал нормально,а ведь изначально все перебрали и темп.датчики и термостат,и всю всю электронику связанную с вентиляторами,а оказалось вот что,так что может кому и пригодится эта информация,всем удачи на дорогах без аварийных ситуаций.