Sigmawm
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.В общем уловив момент, когда на гаражах оказалась свободная яма, решил заменить трос ручника идущий на левое колесо. Напомню, решение о замене было принято, в связи с тем, что левый тросик закис, хотя на тех.осмотре сказали что ручник держит левое колесо на пределах допустимого.
Ничего подобного, он вообще не держал колесо. Небольшой отчет, может кому пригодится. Направляющая к суппорту уже была откручена (болт на 13). *** забегаю вперед: когда открутил все болты на 10 к днищу, тогда легче снять конец троса с крюка на суппорте.
Далее, вдоль порога открутил два болта на 10. Далее, трос делает поворот в сторону выхлопной трубы, также открутил кронштейн (болт на 10). Далее, трос идет вдоль выхлопной и здесь «ухо» тросика крепится гайкой на 10, отворачиваю ее. Наблюдаю следующую картину: выхлопная труба, над ней два тросика входят в «тройник» и из него выходит тросик, который уходит в салон. Никакой термо-защиты нет. Вероятно кто-то до меня решил ее не ставить, обломав болты (имхо).
С «тройником» пришлось повозиться, закорел основательно. Тогда я начал (извиняюсь за выражение) раздвигать и сдвигать (с усилием) концы левого и правого тросиков. Добившись того, что они стали свободно «вертеться», опять таки с некоторыми усилиями удалось снять левый трос.
Вытянул весь трос, положил на землю и начал снимать стопорную пластину. Рядом на яме мужик менял масло и решил мне помочь. Побрызгали ВД-шкой, колупали отверткой, плоскогубцами и в конце концов сняли. Взял новый трос, без всяких проблем вставил в направляющую, одел стопорную пластину, забивая ее молоточком.
Начал сборку от колеса, как советовал genad2109. Прикрутил направляющую болтом на 13, затем нацепил конец тросика на крюк суппорта. Далее, пропускаю 1 болт на 10, так как на моем тросе (NK 902296, ориг номер 36531-9F000) в этом месте не было крепежа. (в следующий раз поддомкратю машину и поставлю от старого троса)
, Далее, болт на 10, еще раз болт на 10. Наконец дошел до «тройника». здесь нацепляю под углом 90 градусов конец троса на «тройник». И остается нацепить последнее «ухо» тросика на болт и навернуть гайку на 10. И здесь ожидал сюрприз. От уха до болта почти 2 см.
В салоне ручник когда начинаю тянуть вверх, уже как то идет с усилием, щелчка 2-3 и все. Пару дней назад, рукоятка поднималась чуть выше, просунув руку, мог нащупать болт с гайкой на 10. А теперь (после замены тросика) попытался подсунуть руку до болта с регулирующей гайкой, но не смог дотянуться из-за того, что рукоятка ручника не дает подступиться.
Отправляюсь на свою автостоянку, дабы освободить место на яме другим ожидающим автовладельцам.
ДЕНЬ ВТОРОЙ.
Со старого тросика снимаю крепеж, тот который ближе к суппорту. Снимается просто, кусачками держу, а другой рукой оттягиваю пластину с отверстиями в противоположную сторону.
Вот что я снял:
Регулировка тросика в салоне.
Для регулировки натяжения ручника необязательно снимать подлокотник, но я все-таки решил снять и заглянуть во внутрь, на мой счет так будет выглядеть более нагляднее.
Вот собственно то, что нам нужно снять.
Моя супруга сразу обратила внимание на место, где была пепельница. там лежала куча пепла, приблизительно в два спичечных коробка. Жена попросила меня выйти из машины, а сама принялась убирать пепел и все остальное.
Регулировку троса проводим согластно инструкции, а если в кратце, то я регулировал так, чтобы ручник не был такой тугой, как был после замены тросика, ну и не болтался, я выставил среднее положение, 4-5 щелчков. Тормоза не проверял, думаю все будет в порядке. Проехал 5 метров вперед и назад, машина катилась нормально, такого чувства что кто-то держит за ж. не было.
Сборка в обратной последовательности.
Еще раз убедился, что глаза бояться, а руки делают.
Источник
Взаимозаменяемость (или "колхоз") – общий форум – primera club – новый nissan
Диагностика неисправностей примера р12 еропеец и обнуление ошибок?
Здравствуйте. Ниссан Примера Р12,2007г 1.6л,мех.кпп,европа.
В последнее время переодически появилось следущее: при резком разгоне авто начинало подергиваться(не всегда): как будто не хватает или бензина или воздуха для создания нужной смеси.Грешил даже на бензин(газ.пром: то 92-ой,то разок в неделю 95-ый) Свечи иридий поменяны осенью 2021г,тогда же чистка форсунок ,замена возд.фильтра февр.2021г.
Сегодня решил почистить Дросель без разбора: побрызгал(на незаведенном ДВС )карбклиннером АБРО на заслонку,протер всё тряпочкой.Завелась после этого не с первой попытки. Загрелся чек. Педаль электронная. Газовать получается слабо,но до 3000 об максимум,дальше не идет.
При попытки тронуться: авто пытается заглохнуть.Чек горит на табло. Сбросил клемму на более чем 15 мин. Завел сразу же,обороты держит хорошо,газует отлично . Чек не горит. Только пытаюсь тронуться: загорается чек . И авто НЕ хочет ехать. Кто подскажет : как возможно(пошагово) провести диагностику,возможно сбросить ошибку ? В чем может быть причина ? Раньше чистил ни раз дросель таким способом: всё было ОК. Возможно что-то “подумирает” .
Бензонасос меняй. Для уверенности замеряй давления топлива. Но думаю он виноват. Он там у тебя блоком с фильтром меняется. 12 рублей вроде.
Не думаю,что это бензонасос! По осени вытаскивал его из бака : всё чисто. Без разбора(его и не разобрать) почистил чистящим средством. Если бензонасос виноват был бы,то : постоянно косяки(подергивания были). А у меня очень переодически возникало. Чек зогорелся только после попытки почистить Дросель . Переобучил педаль: чек погас. Газовал: всё ок. После того, как пытаюсь проехаться: обороты скидывает в аварийный режим и ехать не хочет : то есть медленно ехать может,не газуя. Полагаю,что косячОК зарылся где-то в р-не дроселя. Ночь простоял авто : завелся отлично,обороты держит на холодную как нужно! Погазовал: всё ок. Чек не горел. Только попытался проехаться : сразу обороты скидывает и чек загорается. В связи с этим и спрашиваю : 1.как самому (пошагово) возможно провести диагностику (вроде бы возможно) 2.как сбросить ошибку с памяти.
Может быть есть специ в Омске определить ошибку ?
Есть в факе про самодиагностику.
Пошарил в инете, но чой-то запутался и не оч. понятно. Если не затруднительно: можешь скинуть(если реально пошагово и процесс диагностики самому и процесс обнуления ошибки из памяти). спасибо
сек. 0. Включаешь зажигание. 3. Нажимаешь 5 раз в течении 5 секунд до упора педаль газа 15. Жмешь педаль до упора и держишь, пока не погаснет лампа, отпускаешь. (если держать дальше, лампа через некоторое время снова загорится, после этого можно завести и начнется процедура обучения дросселя).
Дальше считываешь 4х значные коды. Первая цифра длинными вспышками.
Приветствую. Я вчера ни один десяток раз пробовал по этим секундам войти в диагностич. режим : НИ ФИГА. Наверное сканер нужен: определить ошибку и сбросить её.
Что-то неправильно делаешь. Тут секундомер нужен и тренировка )
Я уже и с секундомером и так и эдак и без него: уже секунды отсчитываю,как кремлевские куранты -)))))). Ну что делать,юлиииин: буду вечером снова учиться считать посекундно
Устранили ошибки! Проводок какой-то ,идущий к дроселю оборвался. Пропаяли. Ошибки скинули: ВСЁ работает!
Уважаемые форумчане. Помогите решить проблему с дроссельной заслонкой на Nissan Primera P12, 1.6, 109 л, 2007 г.. Всё началось с того что периодически стала появляться ошибка 0221, полазив по форумам решал проблему путем манипуляции замка зажигания и педали газа. В процессе пользования авто обратил внимание на то, что проблема возникает в сырую погоду. Всю зиму отъездил без проблем и вот наступила весна и . В настоящий момент ошибка 0221 вылезла и не пропадает, при этом двигатель уходит в безопасный режим и ехать невозможно, не ну возможно но не более 20 км/ч. Теперь о том что уже сделано: сброс ошибки не помогает, обучение ДЗ не помогает, замена ДЗ не помогает, прозвонена проводка от ДЗ до ЭБУ всё чисто, обрывов нет, все штекера и фишки проверены, поджаты, релюшки щелкают, при включении выключении зажигания заслонка ходит. Да чуть не забыл, может это важно, иногда бывает заводится хорошо без ошибки но как только втыкаешь любую передачу (МКПП) сразу вываливается ошибка 0221. Других ошибок нет. Выручайте форумчане я уже совсем отчаялся. Куда ещё можно залезть, где глянуть, на что обратить внимание.
Замена штатного экрана, головного устройства р12 на pioneer avh 6300bt navi – электроника – primera club
Прочитав много отчетов на форуме, решился поменять штатное ГУ и сам экран.
Все манипуляции проводились на свой страх и риск, я рискнул, и замкнул штатный монитор, обошлось малой кровью, взял у товарища VIKING’а новый монитор для дальнейших тестов.
При этом я ошибся, наверное слишком был огорчен, у меня сгорел не штатный монитор, а предохранитель под капотом. Кстати огромное спасибо Moroz’у за помощь в поиске этого предохранителя.
Цитата:
смотри преды 1,10 в салоне и 33 под капотом вот по этим схемам
В отчете так же будут представлены подотчеты, по разборке торпеды, если у кого она трясется и трещит на кочках, и печки если издает звуки на минимальных оборотах.
Печку разобрал быстро, есть только описание разбора, фото увы нет, да и не к чему они. Так как разобрав, все логично и поддается понимаю. Причина жужжания на малых оборотах медная пыльца, которая со временем оседает на трущиеся механизмы! Будьте внимательны, не вдыхайте эту пыльцу, я надышался мутило дня два, и постоянный привкус меди.
И так, изучив отчеты Jenek 72 пришел к выводу, ставить надо не китайскую магнитолу, да красиво (именно сам дизайн и интерфейс), есть примочки, но побоялся почему то заказывать через Ebay данный девайс.
Сам подрабатываю в магазине автозвука, поэтому есть любая акустика, любая автомобильная приблуда, если не в наличие, то под заказ.
Выбор остановил на Pionner 1DIN с выещжающим дисплеем, сам механизм выезда мне был не нужен, выбирал из соображений качество звука, качество настроек, доп. примочки, и качество дисплея (в данном случае антиблик), что уже радовало так как штатный в солнце бликовал страшно. И даже постоянная полировка не помогала. Все таки года сказываются.
И так Pioneer AVH 6300 BT Navi ready описание можете найти в интеренете, есть все, что нужено, а именно AV вход и вход для камеры заднего вида. Что мне это даст? Видеть штатную инфу – раз, видеть пионеровскую инфу – два, видеть то что сзади когда двигаюсь назад – три.
А так же Приблуды типа нормального эквалайзера, просмотра двд, мини Джек выход AV для подключения второго экрана, ляпота не правда ли?
Нужна был дико навигация, она меня всегда раздражала когда висела на лобовухе, то трясется, то тупит, то ночью два монитора в глаза светят, тянуться в случае замены маршрута неудобно, я капризный? Возможно, но спрос как правило порождает предложение.
Поискав в Интернете понял, что к моему пионеру подойдет AVIC F200 это штатный пионеровский GPS блок, в котором карта Москвы и некоторых городов. Тамбов, Воронеж, Липецк на нем бы не отображались, обновления выходят раз в десять лет, страшный тугодум, не поддается перепрошивке, идиотская система….Короче мнение испортилось, я отчаялся и подумывал уже заканчивать дело, но я знал что где то есть люди которые всегда все могут сделать.
И так г. Хабаровск, компания ЮГАС АВТО, отзывчивые люди показали и доказали что есть спец блок для штатных систем, а так же для любой магнитолы. И вот он пришел. С navitel последней версии, быстрый, резкий, как шайтан дерзкий))).
Подсоединил к AVH 6300 работает!!!! Проверял на 6 пионерах 2 DIN работает!!!
Уря, имеет свой сильный передатчик, GPS антенну, и возможность подключения 3G модема к нему. Что даст нам on-line пробки, более того, оснащает как штатные системы так и не штатные голубым зубом!!!!
Но мне это не надо было, так как в пионере есть уже блятуз.
Какие можно сделать выводы из прочитанных мною тем по замене магнитолы и монитора.
1) Если не хотите получить надпись SECURE придется оставить плату штатной магнитолы.
2) Если не хотите морочиться со всем, можете оставить штатный монитор нештатный.
3) Если хотите навигатор в штатном месте под экран используйте 2ДИН магнитолу, ну или в моем случае выдвижную
4) Если не хотите морочиться покупайте китайскую магнитолу
5) Если не умеет что либо делать не делайте, лучше довериться специалистам
6) Не просить помощи у представителей Xanavi, так как там только за деньги.
7) Не ищите легких путей, так как все может обернуться плачевно
8) Читайте внимательно и консультируйтесь с нормальными форумчанинами.
Если Вы все это уяснили, то пожалуй начнем разбирать более сложную часть.
Прошу прощения, но большинство фото утеряно, что то не сохранил, что то удалил, что то потерял все таки месяца полтора прошло. Пока новогодние праздники, пока отпуск…Не кричите сильно.
Для начала нам нужно снять штатную магнитолу и экран. В отчетах на форуме Вы можете найти информацию по снятию бороды с консолью.
Как известно в экранном блоке есть два штекера, нам понадобиться коричневый.
Разбираем сам блок, он весь на винтиках, отрываем экран, он на шлейфе, так как на его место благополучно будет интегрирован экран от пионера. Далее нам нужно найти RGB и синхру, все написано на форуме, как что и где найти от отчета Jenek72, ему кстати отдельное спасибо, он меня вдохновил)))).
Вот в этом разъёме 1-синхра, 19,20,21-rgb соответственно.это указано на странице
Корпус(GND,земля,минус,общий питания) на плате по всюду. Относительно него работает собственно вся схема(это не новость, так, уточнение)
Подключение кодера производиться вот суда!
А вот и сам кодер
Сам кодер был взят отсюда
Работу кодера нужно сконфигурировать на систему цветопередачи NTSC (установка элементов с указанными для NTSC номиналов). Питание кодера организовывалось от 12В, то есть на плате кодера должен быть установлен стабилизатор на 5В, так как микруха кодера работает при 5В.
Разбираем монитор, снимаем сам дисплей с установленной на ней своей платы, отсоединяем его 30ти пиновый шлейф. На место него устанавливаем дисплей от пионера на двусторонний скотч по периметру рамки. Я по углам сверху еще термоклей прокапал. У этого дисплея свой шлейф – 50 контактов. И для его удлинения пришлось что-то придумывать. Взял родной шлейф(50контактов) из пионера. Отрезал с обоих сторон примерно по 7-8см, то есть саму часть где контакты для установки в плату кусок, к которому подпаиваться другими проводами для удлинения. Взял компьютерный шлейф от жесткого диска(40 контактов) и еще 4 провода от блока питания ПК. у меня длина примерно 40-45см между устройствами, провода поделены(по длине) на две неравные части для установки соединительных разъемов. Самое сложное, это было припаять шлейф компьютера к клочкам шлейфа пионера, так как шаг дорожек на пионеровсмом шлейфе меньше, чем у компьютерного. И еще нюанс. На пионер. шлейфе не все задействованы контакты, пустых – 6 контактов, и некоторые контакты объеденины по три или два контакта вместе(так подразумеваю это питающие дисплея и подсветки), на шлейфе эти объединения в виде широких дорожек, которые я вывел на провода от БП(4шт). Теперь представим себе подключение. Монитор со встроенным дисплеем от пионера и выведенным концом шлейфа подключен к самому пионеру, от пионера идет провод тюльпан(AVin на пионере) и заходит в монитор. Подпаян к кодеру, который так же в мониторе установлен. Кодер, в свою очередь, подпаян к 1,19,20,21 контактам платы монитора(а также питание 12В и общий,он же минус питания), к которому как и раньше подключены два штатных разъема.
Собственно все по подключению декодера к штатному экрану.
И так монитор установлен провода идут уже к пионеру, плату штатной магнитолы мы прячем под печку, от платы нужно оторвать все, СД привод в том числе, оставить только радиаторы. Упоковываем ее в термопакет и прячем. На этом почти все.
Как правильно подключить пионер к фишке родной магнитолы.
Информация была взята так же с форума.
А вот распиновочка для такого штекера полу ISO:
Выглядит он вот так:
Зеленый задний левый
Белый Передний левый
Серый Передний правый
Фиолетовый Задний правый
Ну и соответственно:
Зеленый с полоской – задний левый
Белый с полоской – передний левый
Серый с полоской – передний правый
Фиолетовый с полоской – задний правый
Не забываем оставлять провода ( 12 АСС и Земли) в плате штатной магнитолы.
Кстати можете не искать штатный ИСО переходник, они не подходят, ни один!!!!
Поверьте мне, у меня их вон скока
Внимание, синий и оранжевый провод не использовать!!!! В данном случае это (синий постоянный 12 для активных антенн, оранжевый это ремоут контрол)
Черный провод от пионера идет на кузов массы или на минус АКБ.
Пионер подключен, теперь у него есть питание и выход на колонки!
Подключение блока GPS
Там все просто и легко. Перепутать ни с чем не удастся. Плюс есть плюс, минус идет на кузов авто. 21 пиновую колодку подключаем к пионеру.
Есть еще один важный нюанс, о котором я забыл упомянуть! Для того чтобы смотреть фильмы нам нужно провод идущий от магнитолы с названием BRAKE (ручник) крепить не на ручник! А на кузов! Ибо только при поднятом ручнике будет разрешено смотреть фильмы.
В настройках пионера можно поставить автоматическое включение и выключение камеры ЗХ, для этого щелкаем на REAR VIEW и провод REAR – кидаем к лампочке заднего хода. Ну или к коробке, данного штекера я не нашел. Видимо где то далеко сидит.
Что у нас есть на данном этапе? Вместо штатного монитора у нас пионеровский, вместо штатной головы у нас пионер, нету надписей на штатной информации типа SECURE.
Звук идет через колонки штатные, антенна работает 100% без переходников. Т.е есть и радио. Навигация работает как надо. Сюда подключается навигация к пионеру
Панелька осталась пока не тронута, нету времени чтобы ровно выпилить под пионер, но думаю ее стоит заменить на рестайлинговую. Может быть подойдет.
Так же в следствии была снята торпеда вся полностью, как я и говорил на кочках был жуткий скрип в районе правой стойки, сначала грешил на антискрип, но потом уже следствие доказало причастие вот этой вот клипсы.
Собственно поломанная и когда то была запаяна старым хозяином клипса, и новая уже на торпеде. Номер ее не знаю купил у пользователя Valentin58 Ему большое спасибо за клипсу!
Ну и немного фото по разбору торпеды.
В общей сложности разобрал за 8 часов, с перекурами и кофе
Отчет буду дополнять, поскольку еще вопрос не решен со штатной крутилкой, панелью, и камерой заднего вида.
Плюс попробую найти фотки на старом телефоне всех фишек сзади как получилось и уже установленные примочки.
Дополнение!!!
Пытался сегодня подружить пионер со штатной РЕСТАЙЛИНГ камерой, та которая цветная. Сразу столкнулся с рядом проблем.
1) разные крепления.
2) разные штекеры соединения
3) чтобы открепить старую камеру от багажника понадобился фен
Но все это было благополучно переделано
Все подключил. Далее идем к штатному монитору, в моем случае пионеровскому, и режем на коричневом штекере зелено-белый провод. Напаиваем тюльпан, и подключаем к пионеру. Берем сиреневый провод включения сигнала и ведем к фаре заднего хода.
Я получил черный экран с надписью “ВНИМАНИЕ, изображение может быть зеркальным” Могу полагать, что проблема в блоке камеры. Попробую на днях напрямую взять провод с камеры и напрямую кинуть на магнитолу.
А еще выпилил рамку под магнитолу, пилил ровно, но смотриться из за округлости своей ИМХО убого
Подтяжка ручника на праворукой примере р12
Небольшой отчет по подтяжке ручника на ПРАВильной приме:
1. Снимаем полностью консоль между передними сиденьями, чтобы получить полный доступ к рычагу ручника (по другому не долезть) (фото1).
2. Снимаем заглушку с корпуса рычага ручника (фото2).
3. Видим заветную гайку (фото3) и затягиваем ее трубчатым ключом на 10 (затягивается очень легко) до тех пор пока рычаг не будет останавливаться на 8 щелчках при максимально приложенном усилии, при том что в выключенном состоянии он должен немного болтаться (0,5-1 см).
4. Собираем все в обратном порядке.
Последний раз редактировалось andrealities; 07.02.2021 в 00:50 .
Если не хватает резьбы для подтяжки (как в моем случае) берем например высокую гайку или трубку чуть большего диаметра и ставим ее в виде проставки между гайкой и рычагом.
Последний раз редактировалось Megapolis; 07.02.2021 в 23:34 .
а перед гайкой шайбочки подложит ещё можно,как в моём случае
обратная ситуевина рычажок ходит почти свободно , а вот поршень нешивелится. тормоза работают как надо, а вот ручник нехочет совсем. это лечится или только замена суппорта?
доброго времени суток подскажите затянул ручник до предела не держит менял колодки че может быть
Была такая ерунда, когда диск был сношен и новые колодки просто не легли в борозду, а прижимались только к кромке выступающей и ближе к центру. Короче, новые колодки оказались шире, чем глубокая борозда от старых. А остальное регулируется из салона.
блин так тормоза то есть все норм толлько ручник ни хрена не держит
———- Сообщение добавлено в 11:29 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 10:09 ———-
я когда супорт снимал тросик ручника сильно вытянул, мог порвать?
ниссан р 12 подскажите что делать.поменял задние тормозные диски и колодки,поездил по кочкам задребезжала внутренняя колодка.
между сидениями-подстаканники(у меня.не знаю что на др.)их убираешь-держатся на защёлках и всё гайку видно-ключ на 10 торцовый нужен.и подтягивай.ручник прийдётся чуток приподнять(иначе к гайке трудней будет добраться) -подтянуть-потом опустить и попробывать как держит.
———- Сообщение добавлено в 22:06 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 21:53 ———-
привет.у меня такая же проблема.одно колесо держит ручник а второе ноль.разобрал суппорт поршень так ходит а от ручника не хочет-рычаг за который цепляется ручник туго ходит.ВДшкой брызгал вроде разработал(но как ща по ходу выяснлось ещё надо разробатывать)поршень вытащил-и молодком с мягкой насадкой осаживал резьбовой штырь суппорта.получалось так зажал в тиски суппорт-ругагом ручника сюда -молотком обратно-мину через. адцать легче ходить стал.думал пойдёт-типа разработается.поставил на машину отрегулирывал ручник всё класс было ща опять.не хочет.буду снимать и дольше разрабатывать.
Источник
Проставки под задние стойки для nissan primera (p12) 2001 2007 для увеличения клиренса, лифт 20мм, 30мм, алюминий, 2шт|комплекты и детали для лифтов| | алиэкспресс
Проставки под задние стойки Nissan PRIMERA (P12) 2001 – 2007 для увеличения клиренса это наиболее популярный способ для увеличения дорожного просвета.
Проставки под пружины, стойки, амортизаторы устанавливаются как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом, тем самым увеличивая клиренс автомобиля и защищая нижние элементы кузова от повреждений при парковке, проезде неровностей.
Эти детали разработаны с соблюдением технических допусков и требований, и не несут отрицательных воздействий на углы приводов, натяжение тормозных шлангов, напряжение сайлентблоков. При установке проставок не требуется никаких доработок
На проставки нанесено порошковое полимерное покрытие – наиболее эффективный способ защиты деталей от разрушительного воздействия окислов.
Основные преимущества проставок увеличения клиренса:
– увеличение проходимости авто;
– смягчение динамической нагрузки на подвеску;
– улучшение внешнего вида транспортного средства;
– отсутствие просадки при установке ГБО (газоболонное оборудование)
– повышение комфорта от управления автомобилем
– возможность буксировки прицепа
Рекомендации по установке проставок
1. Снять стойку, убедиться в том, что проставка подходит к опоре амортизационной стойки и соответствует удлиненный крепеж.
2. В большинстве случаев необходимо распружинить стойку для замены крепежа.
3. Заменить в опорной чашке штатный крепеж на удлиненный из комплекта.
4. Собрать амортизационную стойку.
5. Установить проставку на опору, затем всю конструкцию на автомобиль.
6. После установки проставок, необходимо ослабить и перепротянуть сайлентблоки рычагов подвески (снять напряжение), чтобы избежать преждевременного износа сайлентблоков. Протяжка производится когда автомобиль находиться не в подвешенном состоянии а стоит на колесах, либо подставлена стойка под колесо
7. После установки рекомендуется проверить “развал-схождение”.
Сервис
* Пpи уcлoвии coxpaнeния тoвapнoгo видa и цeлocтнocти упaкoвки, зa иcключeниeм тoвapoв нaдлeжaщeгo кaчecтвa из пepeчнeй, утвepждeнныx Пocтaнoвлeниями Пpaвитeльcтвa № 55 oт 19.01.1998 и № 942 oт 10.11.2021 (в т. ч. Тoвapы личнoй гигиeны и пo уxoду зa peбeнкoм, тpикoтaж, пocудa и дp.), и тoвapoв имеющиx индивидуaльнo-oпpеделенные cвoйcтвa.
Инфopмaция o пpoдaвцe
Реле и предохранители
Расположение и функции предохранителей и реле Nissan Primera P12
1. аудиосистема, навигация, канал связи аудио-видео, камера, приборы панели, часы, прикуриватель, телефон2. круиз-контроль3. дверные замки4. прикуриватель, розетка дополнительная5. круиз-контроль, система блокировки переключения передач АКПП, сигнальные лампы, стопари, ESP, ABS, выключатель тормоза, выключатель тормоза круиза6.
задний ПТФ7. обогрев стекла, навигация, противоугонная система8. обогрев сиденья9. круиз контроль, выключатель тормоза круиза10. поворотники и аварийка, система блокировки переключения передач CVT, аудио, навигация, канал связи аудио-видео, звуковая сигнализация, часы, стеклоподъёмник, обогреватель стекла, самозатемняющееся зеркало, омыватель фар, очиститель и омыватель(режим авто), дверные замки, NATS (иммобилайзер), дистанционный ЦЗ, электрокорректор фар, кондей, датчик света, плафон салона, люк, чек энджин и разъём OBD-2, телефон.11. датчик скорости, датчик температуры жидкости АКП, питание блока TCM12. круиз контроль, поворотники и аварийка, датчик температуры жидкости АКП, питание блока TCM, спидометр, тахометр, указатели температуры, уровня масла и топлива, индикатор АКПП, звуковая сигнализация, обогрев стекла, дверные замки, противоугонная система, иммобилайзер, дистанционный ЦЗ, кондей, чек энджин и разъём OBD-2, подсветка, плафон салона, система контроля давления в шинах. 13. противоугонная система, дополнительная нештатная сига(у нас есть разводка), плафон салона, маршрутные фонари, подсветка зеркала вкозырьке, освещение багажника, обогрев зеркал14. мотор вентилятора конд-ра15. конд-р16. мотор вентилятора кондея17. топливные форсунки, реле блока ECM, бензонасос18. подушки безопасности19. пустой20. лямбда-зонды (датчики кислорода), электроклапан продувки угольного фильтра, топливные форсунки, регулятор охлаждающего вентилятора, система запуска, кондей, стеклоподъемники21. сигнал на запуск (стартер), датчик света22. прикуриватель23. зеркала боковые, обогрев стекла24. пустой (зарезервирован под консольную розетку)25. кондей, очиститель и омыватель стекла26. очиститель и омыватель стекла, очиститель и омыватель заднего стекла27. лямбда-зонды (датчики кислорода), топливные форсунки28. очиститель и омыватель заднего стекла29. бензонасос30. система управления накалом, чек энджин и разъём OBD-2, датчик скорости, ABS, ESP, подушки безопасности, система зарядки, датчик света, спидометр, тахометр, указатели температуры, уровня масла и топлива, сигнальные лампы, подсветка, NATS, индикатор АКПП, навигация, кондей, поворотники и аварийка, фонарь заднего хода, выключатель парковка/нейтраль, система управления камерой заднего вида. 31. ABS, ESP
32. габариты, освещение номера, датчик света, электрокорректор фар, передние и задний ПТФ, подсветка, звуковая сигнализация, омыватель фар, подсветка выключателя стеклоподъёмника33. аудиосистема, навигация, дисплей, камера, часы, телефон34. питание блока ЕСМ и реле ECM, MAF, датчик уга поворота коленвала, датчик фаз (угла поворота распредвала), электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов, сигнал зажигания, система регулирования объёма EGR, электроклапан продувки угольного фильтра, блок EDU, топливные форсунки, клапан управления турбиной, датчик скорости35. сигнал, система зарядки Nissan Primera P1236. фара правая ксенон37. фара левая ксенон38. пустой39. пустой40. электропривод, реле и двигатель дроссельной заслонки41. фара левая галоген, электрокорректор42. фара правая галоген, задний ПТФ43.
A. главный от АКБ Ниссан ПримераB. на прерыватели 1(*1) и 2(*2)C. регулятор охлаждающего вентилятора 1D. регулятор охлаждающего вентилятора 2E. насос омывателя фарF. система управления накалом (дизель)G. зажиганиеH. зажиганиеI. ABS, ESPJ. зажиганиеK. ABS, ESP
Реле в салоне левый руль
Реле в салоне правый руль
Реле под капотом
Ручник
КАК ПОДТЯНУТЬ РУЧНИК НА Р12. В ПОИСКЕ НЕ НАШЕЛ
на тонеле посередине вскрой где гнездо прикуривателя, под ним регулировка, ключ на 10 и отвертка «-» НУЖНЫ.
а как же разговоры о «самоподтягивающемся» ручнике?!
Сам он подводится, но трос вытягивается, регулировать его надо. Но редко.
Так все-таки гайка под ручником или под гнездом прикуривателя? И при чем тут подстаканник? Тема есть, но ясности нет! Кто делал, напишите, пожалуйста 1 раз нормально!
В послерестайл. видимо подстаканника около ручника нет. У меня дорестайл. Справа от ручника со стороны водителя, есть место для двух стаканов или банок. Эта часть (подстаканник) на защелках, когда её снимаешь сразу получаешь доступ к гайке которую необходимо подкрутить для натяжки ручного тормоза.
Последний раз редактировалось D_I_N; 10.07.2021 в 10:25 . Причина: Добавление фото
На рестайле снимаеться пепельница с прикривателем и видим гаечку ,берём ключь(трубочку) на 10 и подтягиваем.Делов на 5 минут. вот фото нашёл ,болтик выделен .когда снимешь пепельницу и прикуриватель увидешь его.
Последний раз редактировалось Sergey Kvasov; 10.07.2021 в 13:28 .
Подскажите пожалуйста!! Сегодня поменял задние колодки (дисковые) Р12, все отлично, тормоза работают, но вот ручник перестал. Поднимаю его вверх до конца, а он не срабатывает, посмотрел на тросик, а у него еще запас и он механизм не отводит. до этого было все отлично, 5-6 щелчков и стоит как вкопанная..
Подскажите что сделать, где и в каком месте можно подтянуть, делаю сам. Заранее спасибо!
Когда поменяли колодки, тебе забыли петельки ручника на крючок суппорта зацепить. Либо езжай где менял колодки — пусть доделывают, либо сам — там работы немного.
———- Сообщение добавлено в 09:45 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 17:57 ———-
D_I_N, Sergey Kvasov, спасибо за внесенную ясность!
Источник
Частые коды неисправностей
При самодиагностике на дисплее чаще всего всплывают ошибки.
Номер | Описание |
11 | Неправильный сигнал от датчика ПКВ |
13 | Перегрев двигателя или отказ сенсора. |
21 | Контроллер управления катушками зажигания неисправен или отказал. |
22 | Повреждение проводки топливного насоса. |
23 | Следует проверить дроссельный узел на наличие засоров и повреждений. |
34 | Датчик детонации поврежден или выдает неправильные данные. |
39 | Регулятор температуры отработанных газов вышел из строя. Следует проверить датчик и катализатор. |
42 | Неверное положение дроссельной заслонки. |
45 | Инжектор функционирует некорректно. |
54 | Модуль управления автоматической коробкой передач поврежден или неправильно передает сигналы. |
55 | Ошибки в системе отсутствуют. Это указывает на полную работоспособность автомобиля или необходимость проверки специальным сканером. |
Также следует рассмотреть популярные ошибки, попадающиеся при глубокой диагностике специальным сканером.
Номер | Описание |
Р0171-75 | При образовании топливной смеси возникли неполадки. Возможны проблемы с контроллерами МРВ и ДК |
Р0200 | Форсунки автомобиля повреждены или передают неправильный сигнал на контроллер. |
Р0215 | Стопорный клапан ДВС неправильно работает, требуется полная диагностика устройства. |
Р0216 | Система зажигания требует диагностики, неправильно выставлен угол опережения. |
Р0217/218 | Перегрев силовой установки/трансмиссионных модулей. |
Р0230 | В магистрали топливного насоса обнаружена неисправность. |
Р0300 | Пропуски зажигания в одном или нескольких цилиндрах. |
Р0100 | Расходометр воздуха передает неправильные данные. |
Р0105 | Давление во впускном коллекторе отличается от установленного. |
Р0111 | Датчик температуры впускного коллектора неисправен. |
Р0120 | ДПДЗ передает неправильные данные. Следует почистить дроссель или проверить цепь датчика. |
Р0125 | Имеется различие между фактической и измеренной температурой охлаждающей жидкости. |
Р0178 | Состав топливовоздушной смеси регулируется недостаточно правильно. |
Р0195 | Температура масла в двигателе превышает допустимый предел. |
Р1212 | Неисправность CAN-шины. |
Р0335 | Контроллер положения коленчатого вала передает некорректные данные. |
U1000 | Система ГУР повреждена либо здесь следует заменить рабочую жидкость. |
Чтение ошибок в режиме самодиагностики
Запуск диагностического режима на Ниссан Примера P12 производится следующим образом:
- Включить зажигание и выждать 3 секунды.
- Нажать и отпустить 5 раз на педаль газа в течение 5 секунд.
- Через 7 секунд после последнего нажатия еще раз полностью утопить педаль газа и удерживать ее в течение 10 секунд.
- Если все сделано правильно то на комбинации приборов Nissan Primera P12 начнёт мигать пиктограмма Check Engine.
- Отпустить педаль газа.
- Мигание пиктограммы показывает коды ошибок в четырёхзначном формате. Первая цифра кода показывается длинными вспышками, затем идут цифры второго символа и т. д., которые показываются короткими вспышками. Между индикацией цифр дается перерыв 2 секунды. Число вспышек равно значению цифры в коде ошибки, кроме цифры 0 — она обозначается десятью вспышками. Если ошибок несколько, то они будут выводиться последовательно.
- Сбросить ошибки можно нажав на педаль газа на 10 секунд, оставаясь в режиме диагностики. Значок Check Engine покажет индикацией код 0000.
- Выключить зажигание.
Например, код ошибки 1514 (обрыв в цепи сигнала регулятора холостых оборотов двигателя) будет показан как:
- 1 — одна длинная вспышка, затем пауза почти 2 секунды.
- 5 — пять коротких вспышек с интервалом 1 секунда, после чего будет пауза на 2 секунды.
- 1 — одна короткая вспышка и пауза на 2 секунды.
- 4 — четыре коротких вспышки через 1 секунду каждая.
Аналогично считываются коды ошибок на следующих моделях Ниссан:
- Тиида;
- Альмера H16 и Альмера Классик;
- Ноут;
- Икстрейл;
- Кашкай;
- Теана;
- Мурано;
- Навара.
На видео (автор Николай Николаевич) показана процедура считывания ошибок на Ниссан Тиида 2007 года выпуска.
На более раннем Ниссан Примера P11 процедура считывания ошибок иная:
- Одновременно нажать на кнопки сброса суточного пробега и настройки часов и удерживать их.
- Включить зажигание и отпустить кнопки.
- Запустится самодиагностика, при которой стрелки спидометра, тахометра и уровня топлива будут одновременно перемещаться от минимального показания до максимального и обратно.
- Вывод кода ошибок на экран одометра осуществляется нажатием любой кнопки на комбинации — первое нажатие показывает версию программного обеспечения, второе выведет на экран непосредственно коды ошибок.
Следует помнить, что ошибки двигателя на P11 так не считываются. Для этого используется другая процедура:
- Включить зажигание.
- Открыть крышку монтажного блока предохранителей в районе левой ноги водителя.
- Поставить перемычку в диагностический разъём между контактами IGN и CHK. На дорестайловых P11 необходимо замыкать крайние правые контакты в верхнем ряду. На рестайлинговых P11 144 замыкают крайний левый и крайний правый контакты в нижнем ряду колодки.
- Снять через две секунды перемычку.
- По миганию лампы Check Engine можно определить код ошибки. Длинные вспышки дают первый символ кода, короткие — второй. Число вспышек соответствует значению символа. На рестайлинговых P11 144 коды ошибок будут уже четырёхзначными.
- Выключить зажигание.
На праворульном Ниссан Вингроад, оснащенном педалью газа с механическим приводом, ошибки выводятся также замыканием пинов в контакте диагностике. Разъем имеет несколько иной вид.
Замыкают пин 1 и 8
Видеоролик от Алексей Никитин демонстрирует самодиагностику на Вингроаде 1999 года выпуска с 1,8 литровым бензиновым двигателем.