Nissan qashqaiтормозная система
Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – болт крепления направляющего пальца суппорта; 4 – направляющий палец суппорта; 5 – пыльник направляющего пальца; 6 – направляющая колодок; 7 – суппорт тормозного механизма; 8 – тормозные колодки; 9 – тормозной диск; 10 – болт штуцер тормозного шланга.
Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр: 1 – бачок главного тормозного цилиндра; 2 – пробка бачка главного тормозного цилиндра; 3 – датчик уровня тормозной жидкости; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – фиксатор бачка.
Рис. 9.3. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – тормозной шланг; 2 – клапан выпуска воздуха; 3 – направляющие пальцы суппорта; 4 – пыльник направляющего пальца; 5 – суппорт тормозного механизма; 6 – тормозной диск; 7 – направляющая колодок; 8 – щит тормозного механизма; 9 – тормозные колодки.
Рис. 9.4. Детали стояночного тормозного механизма: 1, 7 – опорные стойки колодок; 2 – передняя колодка стояночного тормоза; 3 – верхняя стяжная пружина передней колодки; 4 – разжимная планка; 5 – верхняя стяжная пружина задней колодки; 6 – задняя колодка стояночного тормоза; 8 – разжимной рычаг привода колодок; 9 – задний трос стояночного тормоза; 10 – нижняя стяжная пружина колодок; 11 – регулировочное устройство тормозных колодок стояночного тормоза.
Автомобиль Nissan Qashqai оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.
Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включен вакуумный усилитель. На автомобиль установлены антиблокировочная система (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (EBD) и система динамической стабилизации (ESP).Стояночная тормозная система имеет тросовый привод на тормозные механизмы задних колес от напольного рычага с сигнализацией включения.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, вентилируемый с автоматической регулировкой зазора между колодками 8 (рис. 9.1) и диском 9, с плавающей скобой. Подвижная скоба образована суппортом 7 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая колодок 6 прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку.
Подвижная скоба крепится болтами 3 к направляющим пальцам 4 установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы 4 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми пыльниками 5. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительными кольцами. За счет упругости колец поддерживается оптимальный зазор между колодками 8 и тормозным диском 9, поверхность которого защищена щитом тормоза.
При торможении поршни под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт 7 перемещается на пальцах 4 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки и между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Тормозной механизм заднего колеса дисковый, невентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 9 (рис. 9.3), с плавающей скобой. Конструкция тормозного механизма заднего колеса во многом аналогична конструкции тормозного механизма переднего колеса и отличается только размерами деталей и количеством рабочих поршней.
Основное отличие заключается в том, что в тормозной механизм заднего колеса встроен механизм привода стояночного тормоза.Подвижная скоба образована суппортом 5 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая колодок 7 прикреплена двумя болтами к продольному рычагу задней подвески. Подвижная скоба прикреплена направляющими пальцами 3, установленными в отверстия направляющей колодок.
Направляющие пальцы 3 смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми пыльниками 4. В полости рабочего цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками 9 и тормозным диском 6, поверхность которого защищена щитом тормоза 8.
При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах 3 и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются одинаковыми. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Главный тормозной цилиндр 4 (рис. 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, вторая – с левым передним и правым задним.
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 1 , внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления (если на автомобиль установлена механическая коробка передач).
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.В нижней части корпуса бачка установлен датчик 3 уровня тормозной жидкости.При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с впускным коллектором двигателя, установлен обратный клапан. Он удерживает разрежение в усилителе в случае его падения во впускном коллекторе при изменении режимов работы двигателя и после его остановки.Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, переднего троса с регулировочным устройством, двух задних тросов и механизмов на задних колесах.
На щите заднего тормозного механизма установлены стянутые пружинами 3, 5 и 10 (рис. 9.4) тормозные колодки 2 и 6. Они приводятся в действие разжимным рычагом 8 привода колодок через разжимную планку 4.Оптимальный зазор между колодками и барабаном поддерживается с помощью неавтоматического (требующего ручной регулировки) регулировочного устройства 11.Задние наконечники задних тросов 9 соединены с разжимными рычагами 8, установленными на задних тормозных колодках 6 стояночного тормоза.
Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и соединен с уравнителем передним тросом. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.
Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.Антиблокировочная система тормозов (АBS) описана в разд.
«Системы безопасности» (см. Антиблокировочная система тормозов (ABS)).Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в подразделе Замена тормозной жидкости.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает и в результате он обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.
Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба: спереди или сзади.Периодически появляющаяся и исчезающая вибрация педали при резком торможении сопровождает работу антиблокировочной системы тормозов и не является признаком неисправности.
Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.Если в передней и задней подвесках появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза – поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.
Кожаная накладка на руль nissan qashqai i (2006-2020), nissan x-trail ii (2007-2020)
ВАШ РУЛЬ, ВИЗУАЛЬНО, ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С РУЛЁМ НА НАШИХ ФОТО!!!
НАКЛАДКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ШТАТНОЙ КОЖИ, ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИЙ БЕЗ КОЖАНОГО РУЛЯ НАША НАКЛАДКА НЕ ПОДОЙДЕТ!
– Обтяжка руля займет у Вас не более 2 часов.
– Весь процесс обтяжки руля прост и доступен каждому.
– Заготовка идеально ложится на руль, включая спицы руля.
– Не нужно шить руками, оплетка уже прошита по краю, Вам нужно лишь надеть ее на руль и зашнуровать ниткой (находится в комплекте). Прилагается -подробная инструкция с фото каждого этапа.
– Оплетка изготовлена из высококачественной натуральной автомобильной кожи толщиной 1,1мм. Автомобильная кожа более жесткая и износоустойчивая, имеет стойкую окраску и рисунок тиснения, менее склонна к растяжению и влиянию химических растворителей.
В комплекте:
– Кожаная накладка, сшитая и прошитая по краю
– Специальная плетеная нить для шнурования
– Игла для шнурования
– Подробная инструкция
Ниссан скрип при повороте руля, как быстро исправить.
Попробуем разобраться с хорошо всем известной проблемой автомобилей Ниссан, когда при повороте руля раздаётся неприятный звук (скрип). Встречается на нескольких моделях Nissan, таких как Ниссан Кашкай, Х-трейл и даже Альмера.
Причина этого неприятного скрипа (звука) в пыльнике, который отделяет моторный отсек от салона, внутри него проходит рулевой вал. Находится он в нижней части, за педалью тормоза. Там есть специальный лючок в ковролине, который держится на двух пластиковых заклёпках:
Выкручиваем их и снимаем маленький кусочек ковролина. Мы получаем прямой доступ к валу рулевой рейки, карданчику переходящему в рулевой вал колеса. В этом месте как раз и раздаётся неприятный звук при поворотах руля:
Многие для того чтобы устранить этот скрип, прыскают сюда WD-40 или силиконовой смазкой. На какое то время этот звук пропадает, но затем снова напоминает о себе. Всё это временные меры, если вы готовы каждый раз лазить вниз и поливать вал смазкой, можете на этом остановится. Мы покажем вам как устранить проблему надолго.
Чтобы добраться до пыльника и качественно его смазать, необходимо его снять. Для этого ключом на 16 выкручиваем болт крепящий рулевой вал:
Руками приподнимаем карданчик с валом вверх и отводим его в сторону. Достаём сам пыльник:
Вытираем сам вал, места прилегания пыльника к валу, от старой смазки и накопившейся грязи. Заново смазываем:
При этом не используйте литол и другие подобные смазки, которые могут вступать во взаимодействие с резиной и растворять её. Таким образом можно сделать ещё хуже. Мы использовали смазку для направляющих на силиконовой основе, её номер 08887-01206. Помимо пыльника смазываем сам вал:
Собираем в обратной последовательности, проверяем работу руля, в нашем случае скрип полностью исчез и я думаю ещё не скоро появится.
Резервное видео что делать если слышен скрип при повороте руля Nissan:
Рулевое управление
Здесь бить в руль при торможении может из-за изношенных или не отрегулированных элементов рулевого управления.
При этом многие считают, что при люфтах в рулевом управлении биение будет постоянно при движении, а мы рассматриванием появление ударов только при торможении.
Но это не совсем так, и чтобы понять, как может сказаться износ рулевого механизма на процессы происходящие при торможении автомобиля, следует немного рассмотреть теорию.
Колесо всегда движется по пути наименьшего сопротивления, и чем выше скорость, тем сложнее ему изменить траекторию.
При торможении же колесо сильно замедляется, что может повлиять на траекторию движения последнего.
Если рулевой механизм в хорошем состоянии, то он будет удерживать колесо в заданной траектории.
Но если в результате износа имеется даже незначительный зазор (в 1 мм), к примеру, между рейкой и шестерней механизма, то на колесе он обеспечит поперечный люфт 3-4 мм.
То есть колесо уже не будет жестко удерживаться, и оно сможет в диапазоне имеющегося люфта самовольно менять траекторию, причем это изменение имеет вибрационный характер.
И уже от колеса эта вибрация передается на механизм и далее на руль.
Поэтому при появлении биения в руль при торможении следует обязательно проверить наличие люфтов в:
- Паре «рейка-шестерня»;
- Рулевых наконечниках;
- Карданной передаче рулевой колонки.
На примере HYUNDAI HD 72 это выглядит так.
Также обязательно следует проверить состояние крепления рулевых тяг к рейке.
Установка обогрева руля в nissan qashqai | электрика и электроника nissan qashqai
Решил заняться обогревом руля. Приобрёл себе такой комплект цена – 1200р.
0:130
1:635
Углеродная лента и два датчика
1:695
Перед тем, как снять руль, снял клеммы с аккумулятора (чтобы не сработала подушка). В последующем этого не делал. Снимается легко. Плоской отвёрткой вставляем в отверстия и отжимаем ей металлическую скобку, при этом слегка тянем за подушку
1:1134
2:1639
После того, как отстегнули скобки слева и права, с усилием тянем за низ подушки
2:1786
3:2291
Отсоединяем массу, колодку и два разъёма от подушки, чтобы их снять, надо поднять два чёрных стопора
3:185
4:690
Берём головку на 19 и откручиваем гайку, при этом надо поставить метки, но у меня они уже стоят.
4:864
5:1369
Снимаем руль, снимаем улитку, там тоже всё легко. Берём это всё хозяйство и идём домой.
Снял старую оплётку
5:1567
6:2072
Приступил к установке датчика. Он размыкает цепь при достижении температуры 45 градусов, перед этим проверив его тестером и зажигалкой. Обязательно его изолируем изолентой. Мне пришлось ещё отломать ножки, т.к. датчик не влезал в руль.
6:430
7:935
Приступил к установке нагревательного элемента. Делал не на весь руль, т.к. большая нагрузка на шлейф. Пять отрезков по 30 см на каждую сторону. Сажал их на клей, потом все расстояния между ними заклеил изолентой, соединил их последовательно
7:1375
8:1880
слева готовый с права только наклеены НГ
8:1958
обматываю пищевой плёнкой
8:2020
9:504
Обшил руль новой оплёткой. Обшилось легко. Всё шло в комплекте. По ощущениям: руль стал намного мягче, даже как-то не привычно
9:735
10:1240
Теперь самое сложное – подвести питание. На моей улитке свободных дорожек не оказалось, а пускать через какую-то не стал, – нет распиновки и не известно, чем закончиться. Решил, пустить ещё один шлейф. Взял его от сканера
10:1641
11:2146
вывел концы всё за изолировал
11:57
12:562
13:1067
собрал улитку обратно смазал её, вращается легко вправо почти три оборота влево 2,5 притом при повороте влево за пол оборота до конца крутилась туго и рывками поэтому середину сделал так почти два оборота вправо, благо руль у нас поворачивается всего чуть больше 1,5 оборота? и важно выставлять центр при снятом кольце ESP.
далее всё ставим в машину в обратной последовательности.
Питание взял от кнопки обогрева сиденья водителя (зелёный провод) через предохранитель 5А и кнопку всё это дело подсоединил
13:1987
14:2492
15:504
Нагревается до t 45 градусов примерно за 3-5 минут
15:594
16:1099
Ну а насколько надёжна моя конструкция покажет время. Периодически буду разбирать посматривать, как там мои шлейфы поживают.
А как приятно держать тёплый руль.
16:1396
17:1901
18:2406
19:504
Радовался я не долго – до больших морозов. Как же приятно было брать в руки тёплый руль! Но грянули морозы за двадцать, и мой самодельный шлейф от сканера лопнул. Купил морозоустойчивый шлейф марку не помню, но он толще на пару десятых миллиметра и он не залез, после этого всё дело забросил.
Решил поставить токосьёмник.
Подобрал по размеру эл. щётку, не знаю от чего, подбирал по размеру
19:1211
20:1716
Припаял провод, взял пружинку от авто ручки и просто всё это дело вставил в одну ячейку вращающейся части шлейфа
20:1925
21:2430
22:504
провод вывел как раньше
22:551
выпилил из текстолитового листа под платы, кольцо внешний диаметр 50 мм, внутренний 38 мм
22:714
23:1219
Потом выпилил шайбу, из заглушки на поливиниловые трубы, там как раз внутренний диаметр 39 мм, а внешний 56, пришлось обработать до 50 мм, высота шайбы 24 мм
23:1498
24:2003
знакомый токарь в отпуске, пришлось всё делать на коленках, это только эстетический вид
24:163
припаял провод к плате
24:208
25:713
а в шайбе просверлил отверстие и всё это соединил поксиполом
25:828
26:1333
просверлил отверстие в пластине к которой крепится шлейф
26:1442
27:1947
Потом посадил всю конструкцию на место, на всякий случай замотал один слой изоленты, и ещё пару миллиметров снял медный слой с платы, чтобы избежать короткого замыкания
27:2259
28:504
Всё ещё несколько раз прозвонил, всё быстренько собрал и опробовал – работает всё идеально. Конструкция очень простая, думаю щётка не быстро износится, а как поведёт себя дальше, посмотрим
28:851
https://www.newnissan.ru/l/2646650/, https://www.newnissan.ru/l/4349667/
28:921
следующая статья:
После установки МОДУЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СКЛАДЫВАНИЯ ЗЕРКАЛ захотелось мне что бы при постановке автомобиля на
29:1769
33183
Элементы тормозной системы
Чаще всего бьет в руль при торможении из-за проблем с одноименной системой. И произойти это может из-за:
- ДЕФОРМАЦИЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ. Это одна из самых распространенных причин. В результате трения с колодками тормозной диск при торможении достаточно сильно разогревается и если его резко охладить (к примеру, на него сразу попала вода из лужи), то он коробиться (нарушается его геометрическая форма). Искривление рабочих поверхностей диска приводит к биению в колодках, которое передается на суппорт, а от него в свою очередь на ступицу и рулевые тяги. А вот коробление задних тормозных дисков или барабанов перейдет в сильную вибрацию кузова. Устранить проблему можно либо проточкой тормозных дисков (методом, позволяющим провести работы без снятия элемента с авто) или же заменой;
- НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС КОЛОДОК И ИХ ПОВРЕЖДЕНИЕ. В этом случае биение будет давать неровная поверхность фрикционных накладок. Поскольку колодки прирабатываются к рабочим поверхностям тормозных дисков, то при замене или проточке последних они в обязательном порядке должны меняться;
- ПОДКЛИНИВАНИЕ СУППОРТА. Нередко направляющие суппорта прикипают в своих посадочных отверстиях. Из-за этого суппорт при торможении будет неравномерно прижимать колодки и водитель почувствует биение в руль. «Лечится» все разборкой узла, чисткой и смазкой его направляющих и их посадочных мест.
Отметим, что нередко проблемы с тормозной системой проявляются не только биением в руль, но и в педаль тормоза.
Также в случае с подклиниванием суппорта автомобиль может тормозить неравномерно (рывками).
Зная дополнительные симптомы можно значительно сузить круг поиска причин неисправности.