Не простое мероприятие — замена сцепления Кашкая

Замена сцепления в Nissan Qashqai – задача, с которой сталкиваются владельцы кроссоверов в ситуации чрезмерного износа деталей рассматриваемого узла. Основной процедуре предшествует трудоемкий процесс разборки коробки передач. В статье дается подробное описание этапов разборки и замены компонентов коробки передач, а также ответ на вопрос, как прокачать сцепление в Nissan Qashqai.

Замена сцепления Ниссан Кашкай – задача, перед которой встают владельцы кроссовера в ситуации чрезмерного износа деталей рассматриваемого узла. Основной процедуре предшествует трудоемкий процесс демонтажа КПП. В статье представлено подробное описание этапов снятия и замены элементов трансмиссии, а также дается ответ на вопрос о том, как прокачать сцепление на Ниссан Кашкай.

Поэтапное описание замены сцепления

Замена сцепления в Qashqai – это процедура, о необходимости которой сигнализируют следующие характерные симптомы:

• работа сцепления сопровождается рывками;
• Сцепление включается и выключается неполностью (соответственно “проскальзывание” и “движение”).
• Уровень шума при работе сцепления увеличился (по сравнению с нормальным);

Согласно рекомендациям сервисных специалистов, замена деталей сцепления должна производиться комплексно, т.е. одновременно заменяются оба диска (ведущий и ведомый) и подшипник. Сама работа трудоемка, поэтому, чтобы избежать многократного ремонта после небольшого пробега, лучше заменять даже неповрежденные детали. Срок их службы уменьшается по мере использования, и трудно назвать точную дату выхода из строя.

После снятия коробки открутите кожух сцепления и отметьте положение кожуха и маховика при замене старого нажимного диска.

Для выполнения этой работы вам понадобятся следующие инструменты: гаечный ключ (Torx размер 40), грубая отвертка (также подойдет монтажная лопатка), штифт, который можно использовать для центрирования приводной пластины. Нет необходимости искать штифт для Qashqai, так как штифт можно использовать для всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Демонтаж

Сцепление на Nissan Qashqai снимается после демонтажа подрамника и коробки. Процедура выполняется следующим образом:

1. Положение крышки по отношению к маховику обозначено. Это необходимо, если вы решили оставить старую прижимную пластину. Маркировка позволяет вернуть деталь в исходное положение для балансировки.
2. Выкрутите винты, крепящие кожух к маховику. Сам маховик удерживается на месте большой отверткой или монтажным шпателем, чтобы предотвратить его проворачивание.
3. Ослабляйте болты постепенно (один оборот гаечного ключа за раз по кругу).
4. Снимите корпус с диском и пружиной. Снимите диск сцепления.

Снимите крышку сцепления с нажимным диском и пружиной, снимите фрикционный диск и проверьте фрикционный диск.

На этом процедура разборки заканчивается, владелец кроссовера Qashqai должен проверить детали и заменить их в случае обнаружения каких-либо дефектов.

Осмотр и замена

Прежде всего, следует обратить внимание на тормозной диск – он не должен иметь трещин. Процедура выполняется следующим образом:

• В первую очередь проверяется износ фрикционных накладок. Следы масла, ослабленные соединения, критическое расстояние от плоскости диска до головки (менее 0,3 мм) – очевидные признаки того, что диск сцепления необходимо заменить. Если видны следы масла, проверьте сальник главного вала.

Проверьте диск звездочки на биение, фрикционную поверхность маховика и нажимной диск на наличие глубоких царапин.

• Проверьте состояние заклепочных соединений на нажимном диске и деталях крышки. Ослабление указывает на необходимость установки новой детали.
• Проверьте пружину диафрагмы и ее опорные кольца. Изношенный внешний вид указывает на необходимость замены всего узла.
• При обнаружении деформации проверьте биение пластины. Биение не должно превышать полмиллиметра. Если это не так, деталь будет заменена.
• Ведомый диск должен легко скользить по шлицам вала. В случае заклинивания необходимо найти и устранить причину.
• На трущихся поверхностях деталей не должно быть износа, заусенцев и глубоких царапин, в этом случае они подлежат замене.

Точки контакта между пружиной и выжимным подшипником должны находиться в одной плоскости, а соединения между вкладышем и диском не должны быть деформированы.

• После проверки новые компоненты сцепления на Qashqai должны быть установлены на место. Скользящие поверхности ступицы тормозного диска смазываются. При установке сцепления фрикционный диск должен опираться на штифт. Сама крышка надевается на штифты и навинчивается на маховик поэтапно (по 360° за раз). Также стоит уделить время приводу выключения сцепления, отрегулировав его.

Поэтапное описание замены сцепления

Замена сцепления Кашкай – процедура, о необходимости проведения которой говорят следующие характерные признаки:

• повысился уровень шума при работе сцепления (в сравнении с привычным);
• работа сцепления сопровождается рывками;
• сцепление включается и выключается не полностью («буксует» и «ведет» соответственно).

Согласно рекомендациям ремонтников, замену деталей сцепления следует производить комплексно, т.е. менять одновременно оба диска (ведущий и ведомый), а также подшипник. Сама работа отличается трудоемкостью, поэтому во избежание повторного ремонта после незначительного пробега, лучше производить замену даже неповрежденных деталей. Их ресурс за время эксплуатации сократился, а говорить о точных сроках возникновения поломки затруднительно.

Для работы понадобятся следующие инструменты: ключ со шлицем типа Torx (на 40), крупная отвертка (подойдет и монтажная лопаточка), оправка, с помощью которой можно центрировать ведомый диск. Искать оправку под Кашкай необязательно, поскольку подойдет та, что рассчитана на любой автомобиль ВАЗовского семейства с передним приводом.

Демонтаж

Сцепление Ниссан Кашкай демонтируется после того, как были сняты подрамник и коробка. Алгоритм действий такой:

1. Положение кожуха относительно маховика маркируется. Это нужно в том случае, когда принято решение оставить прежний нажимной диск. Благодаря пометке удастся вернуть деталь в исходное положение, сохранив тем самым балансировку.
2. Крепеж, прижимающий кожух к маховику, выкручивается. При этом сам маховик удерживается от проворачивания при помощи крупной отвертки или монтажной лопаточки.
3. Ослабление крепежа производится постепенно (один оборот ключа на каждый по кругу).
4. Кожух вместе с диском и пружиной снимается. Извлекается ведомый диск сцепления.

На этом процедура снятия заканчивается, владельцу кроссовера Кашкай нужно осмотреть детали и произвести их замену при обнаружении дефектов.

Осмотр и замена

Первое, что нужно сделать, это обратить внимания на ведомый диск – на нем не должно быть трещин. Далее порядок действий выглядит следующим образом:

• Сначала на предмет износа проверяются фрикционные накладки. Следы масла, разболтанные соединительные узлы, критичное расстояние от плоскости накладки до головки (менее 0,3 мм) – явные признаки, говорящие о необходимости замены диска сцепления. При наличии следов масла проверяется сальник первичного вала.

• Проверяется биение диска при обнаружении коробления. Биение не должно превышать половины миллиметра. В противном случае, деталь заменяется.
• Рабочие поверхности деталей не должны выглядеть изношенными, иметь задиры, глубокие царапины. При обнаружении дефектов производится замена.
• Проверяется состояние заклепочных соединений на деталях нажимного диска и кожуха. Разболтанность говорит о необходимости установки новой детали.
• Проверяется диафрагменная пружина и ее опорные кольца. Изношенный вид свидетельствуют о необходимости полной замены узла.
• Ведомый диск должен легко перемещаться по шлицам вала. При заедании нужно обнаружить и устранить причину.

Кузов и салон

Система вентиляции и кондиционирования

Запасные части и расходники

Задний и передний мост

Приводы передних колес

Вчера начал переборку подвески с заменой сцепления.
Странно, но я не нашел ни одного отчета по замене сцепления на Nissan Qashqai. Кстати, на удивление — ничего сложного, вообще нет. Лично мне машина досталась крайне грязной в моторном отсеке и соответственно по ходовой, сняв подкрылки, например, вывалилось около 5кг сухой, залежавшейся грязи. Везде на болтах наблюдается ржавчина, причем нехилая.

Взял WD, залил из подвала все болты заранее, затем начал снимать колеса, мне еще кстати предстоял эксперимент с колесными шпильками от Outlander, пожалуй, с этого и начну.

Напомню, что надо это для перехода на диски R18 225/55 от Outlander II. Они в разы доступнее в продаже, чем на кашкая. Все параметры 1 к 1, кроме вылета, тут он 38, т.е. на 2мм дисули больше наружу, но это даже хорошо. Второе отличие – это колесные гайки. Они с удлиненным центрующим хвостовиком, а в них резьба М12х1.5 вместо наших М12х1.25. Итого, надо 20 шпилек + 20 гаек = в общем-то не дешево, но стоит того, = 1 шпилька 81 р, 1 гайка 139 р.

Большой плюс, в том, что есть место, где вытащить старые шпильки из ступицы, не снимая саму ступицу, а это большая редкость. Берем гайку, накручиваем, бьем молотком — исключительно попадая в центр.

Вот так выбиваем их

Далее берем новую гайку и шпильку, и проставку чтоб “запрессовать” шпильку на свое место, обязательно нужно попасть в пазы, которые в ступице

Вот так прессуем по месту в пазы, в отверстиях

Шпильки на местах

Далее, разбираем все подряд.

Нужен инструмент:
Ключи и желательно сразу и головки — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 + карданчик
Обязательно, стяжки – нейлон (пошире и подлиннее), куча удлинителей для 1\2″ квадрат, мощный вороток

Вытаскиваем рулевые наконечники (оба целы) — ничего сложного — все как обычно, не забываем бить в сам кулак, если не вылезает, накручиваем гайку обратно, бьем слегка по ней.

Откручиваем болты-фиксаторы шаровых опор (обе мертвые) — болты были крайне загнившие, залил WD, обстучал, открутилось, болты вытащились тоже без особого усилия, затем монтажкой даем “натяг”, монтажкой, между кулаком и рычагом, возле самой шаровой — там достаточно удобная для этого площадка, далее бьем потихоньку в сам рычаг со стороны ступицы, 5-10 легких ударов — все разобралось.

Пристегиваем тяги на стяжку, там имеется удобное очелло для этого

Далее, берем монтажку, подковыриваем ШРУС левый от коробки, – тоже все просто снялось, с первого “ковырка”. Затем просто тянем на себя за кулак, придерживая ШРУС, на МКПП, отводим в сторону

Так же пристегиваем на стяжку, туда же где и наконечник, чтоб не мешалось

Переходим к нижней части, спускаемся в подвал, будем делать круть-верть. Снимаем нижнюю опору мотора, она же гаситель крутящего момента, тут все просто. 3 болта всего, и она у вас в руках.

Нижняя опора снята

Заодно сразу ослабляем болты МКПП, их будет много, но сложных – всего один, для него и нужен будет “пятерной” удлинитель и карданчик, находится чуть выше катализатора, 2 болта находятся сверху МКПП, 3 болта стартера, и по бокам несколько — они все хорошо доступны

Сразу же находясь в подвале, откручиваем опору промежуточного подшипника, 3 болта — все легко доступны, далее монтажкой, небольшими рывками поддеваем опору, чтоб “сорвать” с направляющей.

Опора промежуточного подшипника, не забываем WD

Далее сливаем маслоид с МКПП, там пробка под квадрат ~5мм, от жигулей съемник подходит, и, в общем-то, поддомкрачиваем мотор через деревяшку.

Разбираем до конца правую сторону, т.е. наконечник, шаровая и т.п., выдергиваем второй ШРУС, не забывая опять же, про мусор. выдергивается немного сложнее чем левый, если совсем никак, то берем как я — киянку, поддеваем опору промежуточного монтажкой, колотим в саму опору, буквально ударов 5-6 и ШРУС у нас, вылезаем — дергаем руками до конца, пристегиваем на стяжку, куда-нибудь в сторону.

Далее поднимаемся из подвала, снимаем — аккумулятор и его площадку, воздухан + патрубок, планку под мозги тоже демонтируем

Разбираем примерно до такого состояния

Заливаем обильно болты опоры МКПП, не перепутайте с самой опорой — откручивать надо от самой коробки. Снимаем так же тяги от ручки МПП + опорную планку этих тросов, там 2 TORX под головку, я открутил головкой на 10, затем откручиваем все болты МКПП, и сверху доступно около 4х, 2 у радиатора и 2 прям сверху, далее снимаем фиксатор с рабочего цилиндра сцепления, он же выжимной подшипник, у меня не получилось снять культурно — отогнул одну сторону и выдернул вторую, далее отрываем колпачок прокачной от рабочего цилиндра, он нам сейчас пригодится. вытаскиваем трубку выжима сцепления, и сразу же надеваем на нее ранее снятый прокачной колпачок + заматываем в тряпочку + изолента. Это не удобно, но надо.

Далее шевелим коробас, ищем что его еще держит, например, датчик задней передачи, и т.п.

На этом моменте уже пора было домой, сегодня буду продолжать. МКПП при шевелении руками уже отходит от мотора.

Это было сделано после работы, за 4 часа, в одно лицо, не спеша. А, как говорится, — собирать быстрее, чем разбирать, так что сегодня я думаю закончу, если подвезут все мои запчасти нужные

В общем, кто говорил, что надо снимать подрамник — были правы, но для меня это не преграда, не в первый раз. Заменил сцепление, просто отодвинув КПП в сторону.

При снятии МКПП столкнулся с небольшими неприятностями, это направляющие, стоящие отдельно от болтов. находятся они обе сверху, т.е. крайне неудобно “поддевать” чем-то, от руки они не хотели вылезать.

В итоге, снял я сцепление, на нем еще можно было проехать тысяч 10, если бы не было оно настолько жженым. видимо, кто-то ездил, трогаясь с третьей передачи постоянно, иначе я не знаю, как так можно было его спалить.

Брал сцепление VALEO, выжимной PILENGA — не поверите, ни то не другое не соответствует оригиналу. само сцепление — корзина 215, диск почему-то 200 (родное 215/215), выжимной длиннее на 4мм чем родной, на коробке написано LOGAN, MEGANE, QASHQAI

Насчет VALEO — фирма слилась в моих глазах, для них делают китайцы, они просто сертифицируют и ставят свою отметку с галочкой на изделиях, ну и в коробках с надписями VALEO конечно же. так что VALEO для QASHQAI это не VALEO) это какая-то в моем случае JSJ made in korea.

Далее все просто собираем в обратном порядке, все делал в одно лицо, 4+4 часа на работу ушло, коробас поставил обратно тоже сам, главное смекалка) в этом году, заменил сцепление машинах на 3х.

З.Ы. Сейчас буду заниматься заменой шаровых, шпилек в колесах, всех тормозных дисков и колодок, новые локеры поставлю, и буду красить переднее правое крыло + заглушку под крюк в бампер.

Снятие коробки передач

Снимите воздушный шланг и корпус фильтра, снимите аккумулятор и его поддон

Чтобы проверить и заменить сцепление на кроссовере Qashqai, необходимо сначала снять коробку передач. Коробка передач в Qashqai неудобна для удержания и имеет большой вес. Если вы решили выполнить работу своими руками, лучше сделать это с помощником. Для демонтажа вам понадобятся: гаечные ключи (13 и 18), плоскогубцы, плоская отвертка.

Снимаем блок управления двигателем и его полку, отсоединяем провода от датчика нейтрального положения и выключателя света заднего хода.

Последовательность операций следующая:

• Автомобиль поднимают на эстакаду или помещают над смотровым колодцем.
• Снимите крышку двигателя, воздухозаборник и корпус воздушного фильтра.

Отсоедините оставшиеся компоненты электропроводки от трансмиссии.

• Провода подводятся к рычагам двух механизмов, отвечающих за выбор и переключение передач, и к наконечникам, расположенным на коробке передач. Соответствующие наконечники разжимаются, и концы кабеля отсоединяются.
• Снимается крышка картера. Затяните защелки переднего водяного щита и снимите деталь.
• Снимите аккумулятор и батарейный отсек. Снимите модуль управления двигателем и полку аккумулятора.

Отсоедините провод заземления от трансмиссии, снимите подрамник.

• Отсоедините жгуты проводов от выключателя света заднего хода и датчика нейтрали, сжав фиксатор. Нажмите на фиксатор зажима и снимите его и жгут проводов с кронштейна.
• В картере имеются держатели жгута проводов. Все они могут быть извлечены из отверстий с помощью плоскогубцев.
• Масло сливается из коробки передач.

Снимите приводы, открутите и выньте болты крепления приводного вала, снимите стартер, подложите под двигатель опору

• Закрепите провод “на землю” (он идет к картеру коробки Кашкай) откручивается, провод отодвигается в сторону.
• Шланг, отвечающий за привод выключения сцепления (расположен на кронштейне коробки), снимается с кронштейна.

На этом первая часть работ по разборке автоматической коробки передач Qashqai завершена. Следующая часть будет более трудоемкой.

Продолжаем демонтаж КПП

Чтобы снять коробку передач, необходимо снять подрамник, к которому крепятся элементы передней подвески. Процедура выполняется следующим образом:

• Привод обоих колес удален. Открутите и снимите крепежные элементы (болты), соединяющие фланец шарнира на трансмиссии с коробкой передач. Фланец и кардан откладываются в сторону.

Открутите и снимите верхние болты крепления коробки передач и болты крепления картера

• Открутите и снимите верхний и нижний болты, соединяющие коробку передач и блок цилиндров.
• Трансмиссия поддерживается или подвешивается картерным механизмом. Выверните четыре болта, соединяющие картер с блоком.
• Стартер отсоединяется и снимается.
• Снимается подушка двигателя (левая сторона).
• Под двигатель устанавливается кронштейн. Другой вариант – подвесить его на кране.

Установите опору под коробку передач, открутите болты, крепящие картер к компенсатору, снимите левую подушку опоры.

Используя плоскую отвертку, разожмите соединение между картером сцепления и блоком цилиндров. Опустите свободную часть коробки передач, пока фиксирующий штифт не выйдет из своего отверстия. Переместите коробку передач как можно дальше влево, чтобы ее можно было извлечь из-под автомобиля.

Смена жидкости в гидроприводе и прокачка сцепления Кашкай

Согласно регламенту производителя кроссовера Qashqai, жидкость в гидроприводе сцепления необходимо заменять каждые 30 000 км пробега (около 2 лет эксплуатации). Благодаря своей гигроскопичности, частота замены может быть сокращена до года (для снижения риска коррозии внутренних поверхностей). Для замены и последующей прокачки жидкости вам понадобятся: тормозная жидкость DOT-3 (или DOT-4), трубопровод, плоская отвертка и емкость для слива жидкости.

Процедура замены жидкости и последующей прокачки сцепления Qashqai выполняется в таком порядке:

• Снимается колпачок со сливного клапана на рабочем цилиндре. К клапану присоединяется шланг, противоположный конец которого помещается в емкость, заполненную тормозной жидкостью.
• Ассистент нажимает на педаль сцепления каждые 2-3 секунды (требуется 10-15 нажатий). Педаль отпускается.

• Ассистент выжимает сцепление и удерживает педаль, пока грязная жидкость вытекает из системы. Как только течь прекращается, наконечник возвращается на свое место и фиксируется. Когда педаль отпускается, наступает 5-секундная пауза.
• Предыдущая процедура повторяется до тех пор, пока не будут удалены все загрязнения и пузырьки воздуха.
• Конец подпружиненного шланга отодвигается от цилиндра шланга коллектора на 10 мм (при прокачке сцепления на 6-ступенчатом Кашкае) или на 5 мм (при прокачке Кашкае с 5-МКП).
• После продувки пробка устанавливается на место. DOT-3 (DOT-4) заполнено до максимального уровня.

Постоянно контролируйте уровень воды в баке и не допускайте его снижения до уровня “MIN”. В любой момент бак может полностью опустеть, что потребует откачки для восстановления работы сцепления.

Смена жидкости в гидроприводе и прокачка сцепления Кашкай

В соответствии с регламентом производителя кроссоверов Кашкай, жидкость в гидроприводе сцепления должна меняться через каждые 30 тысяч км пробега (примерно 2 года эксплуатации). По причине ее гигроскопичности частота замен может сократиться до года (в целях снижения рисков коррозии внутренних поверхностей). Для смены и последующей прокачки понадобятся: тормозная жидкость DOT-3 (или DOT-4), шланг, плоская отвертка, емкость для слива.

Процедура замены жидкости и последующая прокачка сцепления Кашкай осуществляются в такой последовательности:

• На рабочем цилиндре со спускного клапана снимается колпачок. На клапан надевается шланг, противоположный конец которого размещается в заполненной тормозной жидкостью емкости.
• Помощник через каждые 2-3 секунды нажимает на педаль сцепления (потребуется 10-15 нажатий). Педаль отпускается.

• Наконечник шланга при зажатом пружинном фиксаторе отводится от патрубка цилиндра на 10 мм (в случае прокачки сцепления на 6-ступенчатом Кашкае) или на 5 мм (в случае прокачки Кашкая с 5-МКПП).
• Помощник выжимает сцепление и держит педаль пока грязная жидкость вытекает из системы. Как только она перестанет течь, наконечник возвращается на место и фиксируется. Педаль отпускается, делается 5-секундная пауза.
• Предыдущие манипуляции повторяются до полного исчезновения грязи и пузырьков воздуха.
• После прокачки колпачок возвращается на место. DOT-3 (DOT-4) заливается в бачок до максимального уровня.

Следить за уровнем в бачке нужно постоянно, допускать снижения до отметки «MIN» нежелательно. Полное осушение емкости может произойти в любой момент, что потребует прокачки для восстановления работоспособности сцепления.

Снятие коробки передач

Для проведения осмотра и замены сцепления на кроссовере Кашкай необходимо сперва демонтировать коробку передач. КПП Кашкая обладает неудобной для удержания формой и имеет большой вес. Если принято решение проделывать работу своими руками, лучше браться за дело с помощником. Для демонтажа понадобятся: ключи (13 и 18), пассатижи, отвертка с плоским шлицем.

Последовательность действий следующая:

• Авто поднимается на эстакаду или ставится над смотровой ямой.
• Снимается декоративный кожух ДВС, убирается воздухозаборник, а также корпус фильтра очистки воздуха.

• Убирается АКБ и поддон для ее установки. Снимается блок управления мотором и полка аккумулятора.
• К рычагам двух механизмов, отвечающих за выбор и переключение передач, а также к расположенным на КПП кронштейнам подведены тросы. Соответствующие фиксаторы отжимаются, наконечники тросов отсоединяются.
• Демонтируется защита картера. Поддеваются фиксаторы переднего водоотражателя, деталь снимается.

• Из МКПП сливается масло.
• Путем сжатия фиксатора от выключателя фонарей реверса и датчика нейтралки отсоединяются колодки с проводами. Отжимается фиксатор хомута, последний вместе со жгутом проводки снимается с кронштейна.
• В картере КПП есть держатели скрученной проводки. Все они извлекаются из своих отверстий путем поддевания пассатижами.

• Крепеж провода «на массу» (идет к картеру коробки Кашкая) выкручивается, провод отодвигается в сторону.
• Из держателя достается шланг, отвечающий за привод выключения сцепления (располагается на кронштейне коробки).

Первая часть работ по демонтажу МКПП на Кашкае на этом завершается. Следующая часть будет более трудоемкой.

Продолжаем демонтаж КПП

Для снятия КПП понадобится убрать подрамник, к которому прикреплены детали передней подвески. Порядок работ такой:

• Снимается привод обеих колес. Выворачиваются и вынимаются крепежные элементы (болты), соединяющие фланец шарнира на кардане с раздаточной коробкой. Фланец с карданом отводятся в сторону.

• Отсоединяется и убирается стартер.
• Под двигатель устанавливается опора. Другой вариант – вывешивание на подъемном механизме.
• Выкручиваются и вынимаются из отверстий верхние и нижние болты, скрепляющие КПП и блок цилиндров.
• Коробка ставится на опору или вывешивается подъемным механизмом. Четыре болта, соединяющих картер и блок, выкручиваются.
• Убирается подушка мотора (левая).

Стык кожуха сцепления и блока цилиндров поддевается плоской отверткой. Освободившаяся часть коробки опускается до тех пор, пока фиксирующая подушку шпилька не выйдет из своего отверстия. КПП максимально сдвигается в левую сторону так, чтобы ее можно было вынуть из-под авто.