Как рассчитать расход топлива от чего он зависит и можно ли сэкономить

Электромобили, конечно, наступают, но на машинах с ДВС в России будут ездить еще лет .

Цена на топливо постоянно растет, поэтому сэкономить на нем — естественное желание, с которым не стоит бороться. Расскажем, от чего зависит расход топлива вашей машины, что поможет его уменьшить, а что нет.

Конспекты

15 дек 2023, 06:58

Почему повышается расход топлива и как это исправить

В реальной жизни расход топлива, который обещает завод-изготовитель автомобиля, практически недостижим. Замеры делают в идеальных условиях, которые очень условно имитируют обычную эксплуатацию: автомобиль новый, инженеры многократно проверили все его системы, а водитель-испытатель думает только о том, как показать лучший расход топлива. Производителю это выгодно: машины с низким расходом проще продать. Вот причины, по которым в реальности расход всегда больше, и советы, которые помогут его сократить.

Стиль вождения. Чем больше резких ускорений и езды на высоких оборотах, тем выше расход. И наоборот: те, кто спокойно разгоняется и плавно тормозит, не переплачивают за топливо.

На поддержание скорости уходит гораздо меньше топлива, чем на разгон. При разгоне не давайте стрелке тахометра подняться выше средних оборотов. Если у вас механическая коробка передач — старайтесь подъезжать к светофорам и пешеходным переходам на нейтральной передаче, накатом. Водитель, который обычно оттормаживается прямо у светофора, переплачивает за топливо и рискует спровоцировать ДТП.

Пробки. Постоянное движение с минимальной скоростью, непродолжительные разгоны и торможения увеличивают расход топлива в  Если при обычном движении в городе машина потребляет 10 литров топлива, то в глухих пробках расход может вырасти до 20 л и более. На современных автомобилях может быть система , которая глушит двигатель, пока машина стоит. Она экономит топливо.

Например, в Санкт-Петербурге проблему пробок хорошо решает Западный скоростной диаметр (ЗСД) — платная дорога, благодаря которой можно оказаться на другом конце города очень быстро: во время вечерних пробок от Благодатной улицы до Шуваловского проспекта можно доехать за 40 минут — это когда через город ехать часа. Проезд по транспондеру — 230 ₽, расход — трассовый.

• Представим, что вам нужно проехать 25 км с Московского на Комендантский и у вас есть два варианта: поехать через город и через ЗСД. Километраж один и тот же, разница только в том, что город стоит, а ЗСД едет, и вполне неплохо.
• В первом случае при расходе 8 л на 100 км сгорит 2 л бензина, во втором расход будет примерно 15 л на 100 км и сгорит 3,8 л. 230 ₽, которые придется заплатить за проезд по ЗСД — это 4,6 л . Получаем и 3,8 л: кажется, что сэкономить не получилось, разница 140 ₽. Но если сравнить 40 минут в пути и пусть даже полтора часа, вы в плюсе на 50 минут.

Пятница, 8 октября 2021, 18:20. Есть незначительное расхождение в километраже — 26 км вместо 25, лишние 14 минут из⁠-⁠за глухой пробки на Благодатной, но все будет примерно так, как мы написали в расчетах: с одной стороны, придется переплатить примерно 140 ₽, с другой — вы будете в нужном месте примерно на 40 минут раньше. Что важнее — решать вам

Длительная работа двигателя на холостом ходу. Чем дольше машина стоит с запущенным двигателем, например пока прогревается, тем больше будет расход в пересчете на километры. На прогрев хватает минут, нет смысла стоять дольше. Если в машине есть система , старайтесь ее не отключать.

Износ двигателя. На расход топлива могут влиять ослабшие пружины клапанов, изношенный распредвал или растянутая цепь ГРМ. Коэффициент полезного действия (КПД) такого двигателя будет ниже, поэтому для того чтобы машина поехала, придется крутить двигатель на больших оборотах и тратить больше бензина.

Относительно безболезненно лечится только растянутая цепь: сам двигатель может быть вполне исправным. В остальных случаях нужна диагностика и мнение специалистов: хорошо, если их будет несколько. В  случаях будет целесообразно провести капитальный ремонт, в  заменить двигатель на контрактный. Расходы вряд ли окупятся экономией топлива, зато появится больше уверенности, что машина не подведет в самый неподходящий момент.

Если двигатель вашего автомобиля все еще в порядке, рекомендуем сократить вдвое сервисный интервал, рекомендованный дилером: делать промежуточное ТО с заменой масла и масляного фильтра. Не менее важно, чтобы масло не было поддельным.

Износ трансмиссии. Неполадки в агрегатах, передающих энергию двигателя колесам, тоже плохо влияют на экономичность: изношенное сцепление или неисправная автоматическая коробка передач негативно скажутся на расходе топлива.

Рекомендуем своевременно обслуживать классический автомат — менять в нем масло раз в 60 000 км — и лить качественное и неподдельное. А на роботе и ручной коробке передач вовремя менять сцепление и не дожидаться, пока машина встанет.

Неисправности в топливной системе часто связаны с форсунками или с топливным насосом. Своевременно меняйте топливный фильтр, если он есть в вашем автомобиле. Проверьте топливную систему в сервисе и замените изношенные детали.

Слева — дроссельная заслонка. Она регулирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Справа — топливная рейка и топливные форсунки, которые подают в двигатель топливо

Неполадки в системе зажигания: проблемы со свечами, катушками зажигания и силовыми проводами, если катушки в составе модуля зажигания. В бензиновом моторе свеча отвечает за воспламенение смеси топлива и воздуха. Нет искры — смесь не загорится. Поэтому перебои в искрообразовании — пропуски зажигания — могут значительно ухудшить работу двигателя. Несгоревшее топливо летит в выхлопную трубу, мощность двигателя падает, а расход топлива возрастает.

Свечи рекомендуется менять строго по рекомендациям производителя или даже чаще. Если они в порядке, но искры нет, меняют катушку зажигания. Их может быть несколько, по одной на каждый цилиндр. По коду неисправности в результатах диагностики будет понятно, в каком именно цилиндре проблемы и какую катушку менять. Если катушки зажигания смонтированы в общий блок зажигания, то ток к свече проходит через высоковольтные провода: их меняют вместе с неисправным модулем зажигания.

Слева и внизу — свеча зажигания. Справа — модуль зажигания на 4 катушки. Катушку и свечу в таком случае соединяет силовой провод

Проблемы с системой впуска. Воздух попадает в двигатель через воздушный фильтр, после которого установлен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Забитый воздушный фильтр не пропустит через себя нужное количество воздуха. Автомобиль не сможет показать полную мощность, динамика будет вялой. Водителю придется газовать сильнее и в итоге расход возрастет.

Если во впускной системе есть дырка, то воздух будет подсасываться и датчик его не учтет. Блок управления получит от датчика неправильную информацию, в итоге нарушится состав топливно-воздушной смеси. Расход топлива вырастет, а мощность двигателя упадет, двигатель будет работать неправильно. Не исключено, что двигатель и вовсе заглохнет.

Проблемы с системой управления двигателем. В современном автомобиле даже датчик наружной температуры или датчик температуры охлаждающей жидкости могут влиять на образование смеси, а значит, и на потребление топлива. А еще у современных машин есть датчики, которые прямо влияют на формирование топливной смеси:

1. ДМРВ, датчик массового расхода воздуха, он же MAF, mass air flow sensor. Он считает количество воздуха, попадающее в мотор, и на основе этих данных блок управления определяет количество подаваемого топлива.
2. ДАД, датчик абсолютного давления, он же MAP, manifold absolute pressure sensor. Этот датчик считывает давление во впускном коллекторе, которое сообщает блоку управления, и уже по нему вычисляется масса воздуха и соответствующее количество топлива. Это менее точный метод, на современных моторах MAF используется чаще.
3.  — датчик концентрации кислорода.

Последний — самый важный. В современных автомобилях может быть два и более , но серьезно влияют на формирование смеси первые, они же верхние — те, что расположены в выпускной системе до катализатора. Те лямбды, что расположены после, служат для контроля работы катализатора. У более старых автомобилей датчик один: как раз тот, что влияет на формирование топливно-воздушной смеси.

Верхний датчик анализирует состав выхлопных газов и определяет, сколько в них кислорода. Потом сообщает электронному блоку двигателя, какая топливная смесь сгорает в двигателе:

1. оптимальная, соотношение воздуха к топливу 14,7:1;
2. бедная, топлива меньше нормы;
3. богатая, топлива больше.

Блок управления на основе этих показаний регулирует подачу топлива в двигатель, чтобы приблизить показатели воздушно-топливной смеси к идеалу. Но если датчик неисправен и дает неверную информацию, то топливо будет гореть не так, как должно, и расход будет больше.

В случае выхода из строя или некорректной работы ДМРВ, ДАД или из впускного коллектора может изменить поведение автомобиля: динамика снизится. В исключительных случаях датчики ДМРВ или ДАД можно почистить, но чаще их меняют на новые. Проблемы с  решает только замена.

Сверху — изношенный лямбда⁠-⁠зонд: обычно они выходят из строя от времени и температуры, ходят примерно 120 тысяч километров. Снизу — датчики положения распредвала, абсолютного давления и наружной температуры

Проблемы с ходовой частью. Подклинивающий тормозной суппорт, закисшие барабанные тормоза, разболтанный ступичный подшипник или нарушенные развал или схождение затрудняют движение автомобиля. Рекомендуем ремонтировать такие неисправности как можно быстрее. Это не столько ради экономии топлива, сколько ради безопасности.

Состояние колес и шин. Чем легче и меньше колесо, тем мотору проще его крутить. И наоборот: большое и тяжелое колесо требует больше энергии, то есть больше бензина. Поэтому расход бензина у одного и того же автомобиля на разных колесах будет отличаться. Недокачанные колеса тоже крутить труднее, а еще у такой шины неравномерно и очень быстро изнашивается протектор.

Подкачайте шины по инструкции, которую обычно размещают на лючке бензобака или в дверном проеме. Старайтесь, чтобы на машине стояли шины штатного размера — или как минимум решите, готовы ли вы  внешнего вида переплачивать за топливо и за гораздо более дорогую резину.

Дополнительное внешнее оборудование. Когда автомобиль движется, он вынужден преодолевать сопротивление воздуха. Чем больше площадь автомобиля, тем больше энергии нужно для продолжения движения. Поэтому багажники на крышу или огромное антикрыло негативно скажутся на расходе топлива.

Багажник или бокс стоит монтировать на крышу только тогда, когда от него есть практическая польза, в остальных случаях его лучше снять.

Тюнинг. Различные доработки автомобиля могут повлечь увеличение расхода топлива. Есть две причины:

1. Техническая — когда поставили большую турбину и модифицировали программу электронного блока управления двигателем. Турбина дает больше воздуха, форсунки льют больше топлива.
2. Поведенческая — когда поставили производительные тормоза и доработали выхлоп. Хочется чаще разгоняться, чтобы слушать эффектный звук выхлопной системы и резко оттормаживаться у светофоров. А как загорится зеленый — продолжить.

Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
– тип двигателя (объем и мощность)
– ДТ или бензин (октановое число)
– пробег
– расход

– средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива

Привет народ, по компу расход кажет 13 л/100км при средней скорости 19 км/ч, но одного деления указателя топлива хватает примерно на 70 км тоесть это получается расход 18-19л/100км, мотор экобуст 1.5, езжу спокойно. Как то многовато вроде или это нормально?

цитата:

11.4 л/100км это нормально для экобуста 1.5?средняя скорость 20км/ч.Езжу спокойно не гоняю

11.4 л/100км это нормально для экобуста 1.5?средняя скорость 20км/ч.Езжу спокойно не гоняю

У меня в городе аналогичные показатели.

Экобуст 2016, поездка Лабинск-Кисловодск-Лабинск 725км с заездами в Пятигорск и Ессентуки, средняя скорость 75км, максимально 140км, расход по бортовику 6,0л/100 по заправке до полного бака 6,4л/100

У меня по трассе так же, на литр больше из-за кондея. А в пробках конечно много при средней скорости меньше 20км час

У меня щас по одному бк пробег 5400км средняя скорость 34км.ч и расход 11.4л, по другому бк пробег 2500км ( часть трасса) средняя скорость 14км и расход 16л

Специально с лета не скидывал пробеги. Второй бк обнулял на обратном пути с югов.

У меня тоже экобуст, половины бака хватает на 200км по бортовому, может чуть больше. Заметил что в спорте если тошнить 40 – 50, то жрет меньше чем на D. А вообще в городе очень прожорливая машина, а на трассе может полный бак на 700 с лишним км растянуть.

Зима
Фокус 3 Рест 2.0 США Павершифт
Город без пробок на праздники
Расход – 8.5 (летом почти так же но с кондиц)
Средняя скорость – 27 км/ч

Летом трасса Одесса Киев
Режим 100+120 км/ч
Расход 5.2

Вагон 1.6 125 мкпп. Бензинь 95% Роснефть 92.
Средний расход за все время (194 тыс км пробега)

Средний расход за последнее время

Пробег преимущественно трасса, остальное время село, немного город. Даже передние колодки родные.

Считаю нормой при средней скорости 9 км ч

Статистика почти за 50 тыщ.
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/932271.html

Вот расход, ранее был 2.0 ПШ. При тех же условиях, расход тот же.
https://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/547347.html

Условия эксплуатации были иные чутка.

Пробег 33тыс,фокус 1.6,2019,механика,средняя скорость 27км/ч,расход сейчас 12 по городу,в прошлых годах зимой было не больше 10,как кто думает на что грешить?

gennady.chernickov
на зиму и короткие пробеги

gennady.chernickov
Советую проверить давление в шинах. На зиму порекомендовал бы 1.8-1.9. Расход сильно не уменьшит, но равномерность накачки всех колес влияет на безопасность при торможении

цитата:

порекомендовал бы 1.8-1.9. Расход сильно не уменьшит

Пониженное давление в колёсьях, вроде, наоборот повышает расход топлива)

gennady.chernickov
у меня в таком же режиме — пробки, зима, слякоть, 27 средняя — около 10 выходит. Я бы шел по такому списку (от простого в реализации к более сложному):

1) Заменить воздушный фильтр двигателя. Если ничего не изменит — у вас будет запасной фильтр для следующей замены по регламенту.
2) Тормоза в колодках не подклинивают? Снять колеса и проверить
3) Давление в колесах давно проверяли?
4) Подтраивания на двигателе не наблюдаете? Если да — свечи, высоковольтные провода проверяйте
5) бензин какой льёте? 95 или 92? от октанового числа расход тоже зависит.
6) Как прогреваете авто? Я например даю ему прогреться до тех пор, пока тахометр примерно 1000 оборотов не начнет показывать. Для ускорения прогрева на холостых подаю на двигатель нагрузку — подогрев лобаша и заднего стекла, подогрев сидушек, включаю фары. Двигатель под нагрузкой быстрее прогревается
7) Стиль езды многое определяет. Если в пробке не стараться точно удерживать расстояние в полметра до заднего бампера впереди идущего, а держать бОльшую дистанцию — тогда меньше приходится давить на газ и на тормоз.
8 ) Масло в двигателе давно меняли? При езде по пробкам оно быстрее теряет свои смазывающие свойства.
9) При езде по снегу, а не очищенному от снега асфальту, расход растет — тут уж ничего не поделаешь. Потому если вы ездите не по асфальту, а с пробуксовками по снежному месиву, то 12 литров — это нормально.

Привет. Движок 1,6 125 л. Бензин 95.
На 300 км пол бака 27 литров 11 литров. Много что то

1.5 экобуст, средняя скорость 20 км/ч, расход 15 л на сотню.
Чёт, дохрена, я считаю, для полторалитражки. Есть с чем сравнивать, как бы. До этого среди автомобилей, на которых мне довелось поездить, самой прожорливой считал киа оптиму 2,4 188 лс. У нее средний расход был 14 литров на сотню при тех же условиях плюс/минус. Была ауди а3 седан 1,4 150 лс. Средний расход 10 литров. Ауди а6 3.0 310лс, средний расход 13 литров. Другие машины даже перечислять не буду, у всех был адекватный расход.
Фокус же переплюнул их всех. Поначалу подумал, что что-то не так с машиной. Но нет, с машиной все ОК, и отчеты о расходе в этой теме подтверждают, что расход именно такой.

alexsecl
А в то можно хотеть от средней скорости в 20км?

bombaster88
Да у меня средняя скорость на всех машинах плюс/минус такая же была. Живу в одном и том же городе, езжу на ту же работу по тем же пробкам и светофорам. 50 литров на всех машинах хватало на 400-500км по городу. А тут 300 км еле еле

alexsecl
Средняя 18 расход 12.7 тоже экобуст. Считаю нормой по пробкам. На дальняк если, то 7.5 расход при средней 70. Прошлой зимой средняя скорость была 11 и расход 19. Как то так

цитата:

Есть с чем сравнивать, как бы. До этого среди автомобилей, на которых мне довелось поездить, самой прожорливой считал киа оптиму 2,4 188 лс. У нее средний расход был 14 литров на сотню при тех же условиях плюс/минус. Была ауди а3 седан 1,4 150 лс. Средний расход 10 литров. Ауди а6 3.0 310лс, средний расход 13 литров. Другие машины даже перечислять не буду, у всех был адекватный расход.

Вы посмотрите какой крутящий момент на одинаковых оборотах на разных моторах, у полторашки 240Нм почти с 2000об/мин, как думаете за счет чего он достигается? (Внезапно, из-за сжигания топливно-воздушной смеси). Плавнее начинайте движение, меньше жмите педаль газа и всё будет хорошо.

На атмо моторах, типа вашей Киа 2.4, полка момента растёт плавно и достигает пика после 3000-4000об/мин, вы наверное его редко до таких оборотов крутите в пробках (судя по средней скорости), отсюда и меньше расход.

ALEXASH1979
Да я уже понял что это “нормальный” расход для экобуста. Вопрос больше к производителю, нафига в хар-ках автомобиля заявлять расход для 1,5 экобуста 4,7 по трассе, 8,5 по городу и 6,1 средний? Это же откровенная ложь, на мой взгляд. При каких условиях можно добиться расхода 4,7 по трассе? На буксире, чтоль? А 8,5 по городу? Ночью с отключенными светофорами? Даже при идеальных условиях таких расходов не будет.
Взять, к примеру, пассат б6 2.0 дизель 170лс. Заявленный производителем расход – 5,7 литра по трассе. Да, он реально столько и потребляет, если равномерно ехать со скоростью 100-110км/ч. А если спецом добиваться минимального расхода и тошнить на 70-80 км/ч, то расход будет 4,8-5 литров, т.е. даже ниже заявленного. Но такие цифры же не указаны производителем. Всегда берется какое-то усредненное значение, а не самая-самая нижняя граница. Но форд, похоже еще дальше пошел во лжи.
Есть тут вообще такие, которые на 1,5 экобусте добились расхода в 4,7 литра на сотку при пробеге хотя бы в 100км?)

alexsecl
Расход, который указывает производитель – это результат стандартных стендовых испытаний.
Есть городской цикл, загородный. В каждом четко описана “траектория” движения – скорость, продолжительность, время разгона, торможения. Автомобиль на стенде отрабатывает этот цикл на барабанах. В конце фиксируется потребленное топливо.

ALEXASH1979 Да я уже понял что это “нормальный” расход для экобуста. Вопрос больше к производителю, нафига в хар-ках автомобиля заявлять расход для 1,5 экобуста 4,7 по трассе, 8,5 по городу и 6,1 средний? Это же откровенная ложь, на мой взгляд. При каких условиях можно добиться расхода 4,7 по трассе? На буксире, чтоль? А 8,5 по городу? Ночью с отключенными светофорами? Даже при идеальных условиях таких расходов не будет. Взять, к примеру, пассат б6 2.0 дизель 170лс. Заявленный производителем расход – 5,7 литра по трассе. Да, он реально столько и потребляет, если равномерно ехать со скоростью 100-110км/ч. А если спецом добиваться минимального расхода и тошнить на 70-80 км/ч, то расход будет 4,8-5 литров, т.е. даже ниже заявленного. Но такие цифры же не указаны производителем. Всегда берется какое-то усредненное значение, а не самая-самая нижняя граница. Но форд, похоже еще дальше пошел во лжи. Есть тут вообще такие, которые на 1,5 экобусте добились расхода в 4,7 литра на сотку при пробеге хотя бы в 100км?)

ты прав. я тоже считаю что фокус жрет бензин не в себя. и постоянно говорил это. а показатели средней скорости и пробок – это все классно, но есть адекватный расход а есть неадекватный. и у фордов расход неадекватный – бензин тратится не понятно на что. Те же корейцы хавают меньше и значительно экономнее. Я газ вапще почти не нажимаю – у меня средняя скорость 23км/ч – расход 11 литров. Это особенности характера этого автомобиля – американцы за топливо не гонят походу )))

Вы посмотрите какой крутящий момент на одинаковых оборотах на разных моторах, у полторашки 240Нм почти с 2000об/мин, как думаете за счет чего он достигается? (Внезапно, из-за сжигания топливно-воздушной смеси). Плавнее начинайте движение, меньше жмите педаль газа и всё будет.

Вообще не оправдание такого дикого расхода. Возьмем для сравнения ауди а3 седан с турбодвижком 1,4 на 150 лс. 250 момента. Диапазон оборотов при котором этот момент, куда уже чем у форда. Пуляет намного круче, быстрее форда с таким же количеством кобыл на секунду и более. Средний расход по городу 10 литров при стиле езды тапок в пол со светофора. По трассе на дальняк – 6 литров при скорости 100-110 с резкими обгонами. Как то раз попал в жесткую пробку, где 10км ехали больше часа, расход за этот промежуток был 15 литров (по бортовому) и это был единственный раз, когда я увидел такой расход на ауди. Да, можно конечно оправдаться, что у ауди робот, а у форда гидротрансформатор, но пауершифт у форда точно такой же робот с двумя сцеплениями и, судя по этой теме, тоже нихрена не помогает экономить топливо.
В общем, адепты форда могут минусить мои сообщения сколько угодно, но уже который раз убеждаюсь, что в соотношении мощность/экономичность/надежность круче ВАГа ничего нет. Но цены на ВАГ, даже б/ушный сейчас улетели в космос, поэтому приходится довольствоваться вот этим.

Antowke
Не знаю как в вашем случае, а в моём считаю фокуса вполне экономичным, когда то была приора во владении, расход по трассе был 6 литров, мой фокус поедает 7 литров, но, фокус 2 литра и весит на 200 кг больше. А кстати сколько весят корейцы, я так понимаю вы рио солярисы имеете ввиду? У знакомого спортэйдж 2.0 во владении, с его слов средний расход меньше 10 не опускался.

Antowke У знакомого спортэйдж 2.0 во владении, с его слов средний расход меньше 10 не опускался.

Для спортейджа средние 10 литров это очень хороший расход. Не чета моим 15 литрам на экобусте)) Но опять же, смотря как ездить. Может быть ваш знакомый на спортейдже шнурками жмет на педаль газа и пробег трассовый на 90%.

я честно думал об этом. Ведь по нормам евро-5 и евро-6 все автомобили оборудованы 2мя датчиками кислорода. Полное сгорание смеси.
При этом смесь одна и та же во всех иномарках! А именно 14.7 частей воздуха и 1 часть бензина. Иначе не было бы полного сгорания.
Конструктивно все моторы (что форд, что киа сид, что солярис, что рио, и тд и тп. что приора даже) – идентичны – 16 клап. 1.6л.
Получается что воздуха плюс минус все они потребляют одинаково. и соотв. бензина жрать должны также одинаково.
но почему то обоссаный пежо 308 жрет 9 литров. А фокус 12. Режим езды один и тот же – спокойный городской, дорога даже одна и та же.

На 1.5 стоит прожорлевый автомат. Мой 2.0 PS по трассе кушает 6л по городу где-то 12

2

Как узнать точный расход бензина

Прежде чем начать экономить, нужно узнать точный расход топлива. Проще всего — посмотреть его на панели приборов, но не у всех автомобилей отображается расход. А еще каждый водитель вправе поставить под сомнение показатели приборов и на всякий случай перепроверить их.

Вот как узнать расход топлива:

1. Заправьте автомобиль до полного бака.
2. Запишите или сфотографируйте пробег и количество залитого в бак топлива. Если машина очень старая, можно записать общий пробег. Бортовой компьютер почти любой иномарки из нулевых и младше должен уметь считать километраж поездки: в этом случае сбросьте счетчик на ноль.
3. Пользуйтесь автомобилем как обычно.
4. Повторяйте цикл раз и не забывайте фиксировать пробег и количество топлива.
5. Соберите все показания и рассчитайте расход топлива на 100 км по формуле: общее количество литров / (общий пробег / 100).

Самый простой способ записать пробег и количество топлива — сфотографировать чек и приборную панель после каждой заправки до полного бака. После каждой фотографии важно сбросить счетчик пробега, чтобы можно было сделать похожую фотографию в следующий раз

Чтобы уточнить расход, я проехал на Мини Джон Купер Воркс 2226 км и залил 197,7 л 

Чтобы уточнить расход, я проехал на Мини Джон Купер Воркс 2226 км и залил 197,7 л 

Получилось, что расход — 8,88 л. При этом бортовой компьютер показал средний расход 8,7 л на 100 км: получается, что Мини практически не ошибается при подсчете расхода топлива. Соберите похожую табличку для своей машины, рассчитайте расход и сравните его с тем, что показывает бортовой компьютер — будет интересно.

Способы купить топливо дешевле

Программы лояльности. У большинства сетевых заправок есть программа лояльности. Обычно это пластиковая карта, на которую начисляют бонусы за каждый купленный литр. Потратить бонусы можно здесь же: купить в магазине, обменять на сувениры или даже заправиться.

Однозначного лидера по лояльности выделить сложно, но можно выбрать самую выгодную из ближайших к вашим маршрутам заправку. Главное, чтобы не дошло до абсурда: длительная поездка на выгодную заправку и обратно может обнулить все бонусы.

Автоматические заправочные станции. У многих сетевых операторов АЗС есть маленькие автоматические заправки.

Здесь нет большого здания, нельзя купить кофе или сходить в туалет. Но топливо будет дешевле по сравнению с полноразмерной заправкой той же сети. Роль кассиров выполняют терминалы: заправку можно оплатить картой, наличными или через мобильное приложение.

Заправка на Королева — обычная: с магазином, кафе и туалетом. АЗС на Кржижановского — автоматическая. Разница в стоимости АИ⁠-⁠95 — 1,3 ₽, АИ-92 — 1,05 ₽. Скриншоты из приложения АЗС ГПН

Доставка бензина. В Москве, Петербурге и некоторых городах-миллионниках такие сервисы существуют давно. Заказ топлива вы делаете через сайт или приложение, интервал приезда заправщика обычно два часа. На указанный адрес прибудет обычный , в кузове которого емкость с топливом и насос. Автомобиль заказчика заправят через шланг с опломбированным счетчиком, как на АЗС.

Такой бензин дешевле на , владельцу каблука не нужно вкладываться в недвижимость. Тем не менее я бы вряд ли стал так экономить: сложно понять, насколько топливо качественное. Если решите рискнуть, попросите сертификат на топливо и внимательно его изучите.

Другие работающие способы экономии топлива

Выключайте вспомогательные системы комфорта, когда от них никакого толка. Включенный кондиционер, обогревы и другие потребители энергии увеличат расход. Если от них отказаться — поездки станут экономичнее. Мы не рекомендуем страдать от жары, но осенью или даже зимой кондиционер можно включать раз в месяц — для поддержания работоспособности кондиционера. Ну или когда стекла запотеют, в остальном от кондиционера в холодное время года никакой пользы.

Старайтесь двигаться с закрытыми окнами. Открытое окно нарушает аэродинамику автомобиля: он сильнее сопротивляется воздушным потокам и расход растет.

Выберите подходящий бензин. Только при заправке соответствующей маркой топлива можно надеяться на уменьшение расхода. Если двигатель разрабатывали , не стоит заправлять его : расход будет выше, а еще вы так рискуете спровоцировать детонацию — преждевременный взрыв топливно-воздушной смеси сжатия, — и потом платить за капитальный ремонт двигателя. Но если заправить такой автомобиль , расход вряд ли упадет.

Неработающие способы экономии топлива

Расскажем о способах экономии топлива, которые не работают.

Удалить катализатор. Катализатор — каталитический нейтрализатор, часть выхлопной системы автомобиля, которая позволяет снизить количество вредных выбросов.

Расход топлива снизится, только если вы удалите или поменяете забитый или оплавленный катализатор, который неисправен и создает помехи для естественного движения выхлопных газов. Катализатор забивается некачественного топлива, неисправного двигателя — когда в трубу летит масло или несгоревший бензин, или других причин. Если убрать работающий катализатор, расход топлива не снизится.

Использовать присадки. На рынке много различных присадок в моторное масло и в топливо. В основном жидкие, но те, что для топлива, могут быть и в виде таблеток. На этикетке или в рекламном буклете обещают значительные изменения в характеристиках автомобиля: и лошадиных сил будет больше, и расход топлива уменьшится, и масло старый двигатель есть перестанет, а еще случится много других чудес — вплоть до полного обновления деталей двигателя.

Присадка действительно может помочь дизельному топливу не застыть на морозе, она может обладать чистящими свойствами и помочь с профилактикой проблем с топливной системой, но расход топлива будет таким, каким был раньше. Тем более что флакон стоит недешево и в пересчете на рубли вы серьезно переплатите.

Есть присадки, которые обещают повысить октановое число бензина: по легенде вы можете сделать из . Но это так себе вариант: лучше сразу заправиться . это полноценная партия топлива, с необходимыми документами и сертификатами. А что получится из смеси и содержимого флакончика — не знает никто. Лучше не рисковать.

Установить усилитель зажигания, экономитель для выравнивания напряжения в электросети автомобиля или «Разминусовку». Такие устройства продаются на авторынках и на «Алиэкспрессе». Усилитель зажигания в теории должен давать более мощную искру. На деле повышенного напряжения катушка зажигания перегревается и быстро выходит из строя.

Экономитель — это примитивный конденсатор. Разминусовка — дополнительные провода массы. Ни то, ни другое не поможет сэкономить: электросхема современного автомобиля стабильна и хорошо сбалансирована, а дополнительные элементы могут навредить.

Установить ионизатор, он же озонатор двигателя. Выглядит как металлическая коробочка с двумя проводами, которая ставится в систему подачи воздуха в двигатель.

По заверениям продавцов, воздействует на молекулы кислорода через сильное электрическое поле и этим обеспечивает более эффективное сгорание топлива. Это неправда. Такое устройство не способно поменять на молекулярном, и вообще на каком угодно уровне. Но и не навредит. Просто лишний прибор в электросети.

Установить магнитный экономитель или кавитатор. Похожи на ионизатор, но должны воздействовать уже на топливо.

Обещания те же: больше мощности, меньше расход. По легенде, в магнитном экономителе два сильных неодимовых магнита. Они разрушают в бензине углеводородные соединения, а бензин этого горит гораздо лучше. У кавитатора другой принцип работы: создатели заявляют, что их устройство превращает часть топлива в пар и меняет углеродные связи. Оба устройства одинаково бестолковые, а еще они могут затруднить подачу топлива.

Простейший способ подсчета расхода топлива

Все же использование вышеприведенной методики — удел специалистов. Обычный автомобилист при расчете расхода топлива пойдет более простым, опытным путем:

1. Залить полный бак топлива.
2. Обнулить одометр.
3. Израсходовать залитое топливо до момента включения индикатора его низкого уровня.
4. Записать пройденный километраж.
5. Снова заправить полный бак и записать, сколько топлива в него вошло.
6. Взять калькулятор и посчитать расход топлива по формуле: (объем заправки № 2 / километраж, пройденный на заправке № 1) × 100 = расход (л/100 км)

Пример: автомобиль после первой заправки прошел 720 км, а затем в бак вошло 50 л топлива. Тогда расход составит (50 / 720) × 100 = 6,94 л/100 км.

Для большей точности лучше заливать топливо с помощью мерной емкости или провести несколько замеров, а затем посчитать среднее арифметическое. Этим же способом можно вычислить отдельно расход топлива в городском режиме и на трассе, а затем определить экономичность в смешанном цикле по формуле:

(расход на трассе × километраж по трассе + расход в городе × километраж по городу) / общий километраж = расход в смешанном цикле.

Пример: По трассе до города 37 км, и расход топлива при этом 6,2 л/100 км. Длина маршрута в городе 18 км, а расход 8,3 л/100 км. Тогда в смешанном цикле потребление горючего составит (6,2 × 37 + 8,3 × 18) / 55 = 6,89 л/100 км

Что влияет на расход топлива

Расход топлива, бензина и дизельного, измеряется в литрах на 100 км пути (л/100 км). Дизельные ДВС при прочих равных менее прожорливы. Производители обычно указывают три варианта расхода топлива: в городе, на трассе (при установившейся скорости порядка 90 км/ч, является наименьшим) и средний. Вот только лабораторные и реальные данные нередко расходятся, да и бортовому компьютеру не всегда можно доверять. Расход топлива имеет свойство меняться в довольно широких пределах в зависимости:

•  от качества топлива;
• состояния ДВС. Плохо отрегулированный, изношенный двигатель точно не порадует низким расходом топлива;
• температуры окружающего воздуха. Долго остающийся не прогретым до оптимальной температуры ДВС потребляет больше горючего;
• загрузки автомобиля. Чем тяжелее груз, тем выше и расход топлива;
• давления воздуха в шинах. Даже слегка недокачанные покрышки создают повышенное сопротивление качению с понятными последствиями;
• трафика. «Пробочный» режим с частым использованием низших передач в трансмиссии провоцирует повышенный расход горючего;
• характера покрытия. Рыхлый грунт, снег, песок, вызывающий пробуксовку лед — все это факторы, которые негативно сказываются на экономичности;
• рельефа местности. Для преодоления крутых подъемов приходится увеличивать нагрузку на двигатель, а следовательно, и расход топлива;
• аэродинамики. Так, установка на крышу багажника существенно увеличивает сопротивление воздуха, которое автомобилю приходится преодолевать, что не может не отразиться в худшую сторону на экономичности;
• манеры вождения. Стиль «газ-тормоз» или «газ в пол» при любой возможности» — верный способ быстро опустошить топливный бак.

В результате реальный расход топлива может отличаться от заявленного на 30–40% и даже существенно больше на тяжелом бездорожье или при длительном движении со скоростью, близкой к максимальной для данной модели. В штатных режимах такие показатели — явный признак неисправности автомобиля.

Как рассчитать расход топлива, от чего он зависит и можно ли сэкономить

Разбираемся, можно ли сэкономить на заправке и что влияет на расход топлива

Читать в полной версии

Что делать, если автомобиль потребляет слишком много топлива

1. Замерьте расход топлива: соберите статистику за  При этом не полагайтесь на показания бортового компьютера.
2. Сравните полученный результат с показателями таких же автомобилей. Не ориентируйтесь на заявления производителей, лучше посмотреть на форумах и в чатах владельцев такого же автомобиля, как ваш. Если ваш расход выше на 30% и более — действуйте.
3. Воспользуйтесь нашими способами экономии топлива. Переходите от простых и бесплатных — например, убрать дополнительный багажник с крыши автомобиля — к сложным, которые требуют диагностики и замены запчастей.

Как снизить расход топлива

Никаких шаманских заклинаний. Рекомендации самые простые:

1. Проводить техобслуживание согласно регламенту у хороших мастеров.
2. Заправляться на проверенных АЗС.
3. Регулярно контролировать давление в шинах и обязательно выполнять эту процедуру при значительных перепадах температуры.
4. Избегать резких ускорений и по возможности использовать более высокие передачи в трансмиссии.
5. В морозы утеплять двигатель, чтобы при коротких остановках он медленнее остывал.
6. Демонтировать установленный на крышу багажник, если он не используется.

Как законодательство регулирует расход топлива

Государство регламентирует расход топлива только автомобилей юридических лиц, однако нормы, содержащиеся в приложении к распоряжению Минтранса РФ № АМ-23-р от 14.03.2008, могут служить определенным ориентиром и для владельцев личного транспорта. Методика расчетов экономичности легковушек приведена в пункте 7 главы 2 приложения:

Qн = 0,01 × Hs × S × (1 + 0,01 × D),

где Qн — нормативный расход топлив, л;
Hs — базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;
S — пробег автомобиля, км;
D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %. Поправочный коэффициент учитывает климатические условия региона, высоту местности над уровнем моря, количество крутых поворотов на 1 км трассы, численность населения (производной от нее является плотность трафика) в городах, где эксплуатируется автомобиль. Надбавка к базовой норме с учетом того или иного поправочного коэффициента составляет от 5 до 30%.

Подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.