Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

  • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;   
  • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
  • Когда попытка начать движение окажется успешной, на первой передаче с небольшой скоростью и оборотами мотора не выше средних можно доехать до места ремонта своим ходом. Во время езды на первой передаче следует быть готовым к большому расходу топлива (рекомендуем заранее позаботиться о достаточном количестве горючего в баке);

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Опытные водители зачастую владеют техникой езды без сцепления, то есть умеют переключать передачи без сцепления как «вверх», так и «вниз», заводиться сразу с включенной второй передачей, переходить без сцепления с первой скорости на нейтраль и т.д.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Nissan x-trail т31 2.5 se кпп 6 мех. › бортжурнал › прокачка сцепления для мкпп

Вот каюсь, это единственный момент, который я каким-то непостижим образом упустил из виду. Последний раз когда я менял одновременно все жидкости в машине это было в 2021 году у официалов на ТО 60 ткм. Сейчас пробег 266 ткм и все жидкости меняю регулярно, а вот про тормозную в системе сцепления лично я ни разу не обновлял.

Тормозуху беру оригинал и меняю раз в 60 ткм. Как так получилось даже сейчас понять не могу)))). Это мне недавно мой товарищ задал такой вопрос про замену тормозухи и я не смог ответить как сменить ее в гидроприводе сцепления))). Ну, что же, исправляем этот недочет.

Лезем в интернет и смотрим как же правильно ее заменить и где это несчастный штуцер)))). Честно говоря был сильно удивлен как это у нас устроено)).Ну будем делать по порядку — находим штуцер рабочего цилиндра сцепления. Он находится под аккумулятором на коробке, рядом со стартером.

После этого нажимаем на пружинную скобу и отводим штуцер вправо до первого щелчка.

У меня не сразу получилось, неудобно было, пришлось открутить мозги. Стало побольше места для маневра и после этого все получилось. Итак — помощник нажимает педаль и держит, я сдвигаю штуцер, жидкость течет потом останавливается. Штуцер возвращаем на место до щелчка, педаль медленно отпускаем.

Ждем несколько секунд и снова нажатие педали — открыть штуцер — закрыть штуцер — отпустить педаль. Делаем несколько заходов. В описании сказано пока не закончатся пузырьки воздуха, но у меня их не было и прокачивал только для того, чтобы обновить жидкость. Жидкость у меня выходила мутная, не сказать, чтобы грязная, но не светлая. Прокачал пока не пошла светлая.

Детальное пояснение о замене сцепления оснащенного двухмассовым маховиком и саморегулирующейся корзиной.

Как прокачать хитрый выжимной подшипник?( фото) — обсуждение в .

Имеем — новый Х-трейл с замененным сцеплением, после замены стали туго включаться . После последней прокачки стало значительно лучше, но все равно тяжеловато . дааа, Ниссан уже не тот что раньше.

Прокачка сцепления — Санкт-Петербургский Клуб любителей Nissan X .

Всем доброго дня! Помогите советом, у меня Т-30, 2006 г.в., 2 литра, КПП механика. Сейчас начались проблемы со сцеплением на .

Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

Как прокачать сцепление на ниссан

В процессе использования автомобиля воздух может попасть в систему гидравлического сцепления, из-за чего педаль сильно выдавливается, иными словами, она «выходит из строя» при нажатии, передачи часто переключаются с некоторой сложностью. Для того, чтобы восстановить способность выполнять учет (программное обеспечение), необходимо прокачать сцепление, обычно прокачка производится с участием 2 человек.

Система гидравлического сцепления Nissan Qashqai (GSS) спроектирована в соответствии с принципом всех других подобных сборок, содержит главный и рабочий цилиндры, линию, состоящую из шлангов и трубок, резервуар для воды (для этой модели это обычно тормозная система).

При эксплуатации автомобиля с механической коробкой передач, конечно, иногда возникают разные проблемы, и вентиляция GSS возникает по разным причинам:

  • воздух поступает в систему, однако он может просачиваться, по крайней мере, через некоторое ослабленное соединение. через всасывающую насадку, через отвратительное соединение трубки с шлангом и т. д.;
  • жидкость покидает ту, которая позволяет вести учет (программное обеспечение), и на ее низком уровне также получается аэрация;
  • обходит главный цилиндр.

Насос сцепления позволяет вернуть эту сложную программу учета, однако, прежде чем приступить к ремонту, необходимо исключить нашего клиента из предварительных условий попадания воздуха в ГРС и устранить утечку тормозной воды (ТГ).

GRS необходимо прокачивать не только в случае прохождения воздуха, но и при замене головки или рабочего цилиндра, трубок, как это также называют шланги, для любого другого ремонта узла. Давайте посмотрим на большую часть работы над движком Qashqai 2008 1.6:

Необходимые запчасти для замены сцепления

Под заменой подразумевается установка целого ряда новых деталей и механизмов, которые являются неотъемлемой частью этого узла автомобиля. Некоторые из них могут выходить из строя чаще, а другие практически не давать о себе знать весь период эксплуатации транспортного средства. Точно определить, что именно подлежит замене вам, смогут помочь в автомастерской.Список запчастей для замены:

  • Диск сцепления;
  • Корзина сцепления;
  • Выжимной подшипник;
  • Сальник коленвала.

Диск сцепления необходимо менять примерно через 150 тысяч километров пробега, при условии аккуратной эксплуатации. Если на автомобиле ездил неопытный водитель или любитель экстремальной езды, то такая замена может потребоваться значительно раньше. Нужно обязательно его менять вовремя, чтобы не повредился маховик или корзина.

Корзина сцепления меняется намного реже, чем диск, при условии аккуратной эксплуатации и своевременной замене смежных деталей и механизмов, которые выходят из строя. Особенно внимательно следует за ней следить, если автомобиль не новый и эксплуатировался до вас неизвестно сколько времени.

Неисправность выжимного подшипника можно будет определить по характерным признакам, которые проявляются в повышенном шуме при выжиме сцепления. Менять его необходимо своевременно, так как если этого не сделать, то могут значительно пострадать другие компоненты данного узла.

Замену сальника коленвала делать не обязательно, но будет далеко не лишним, так как во время замены сцепления рядом с ним все равно проводятся ремонтные работы. Чтобы впоследствии не заниматься такой заменой отдельно, лучше выполнить ее сразу. Служит сальник коленвала долго, но все равно такую работу лучше совместить.

Еще про Ниссан:  Мотор печки Nissan Xtrail T31 27225EN000 Nissan. Продажа оптом и в розницу.

Важно устанавливать запасные части оригинального качества или качественные аналоги, не уступающие по своим характеристикам, чтобы через короткий промежуток времени снова не пришлось выполнять ремонт.

Ниссан тиида пропало сцепление

При интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности сцепления. Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. К неисправностям сцепления относятся:

  • износ и повреждения накладок ведомого диска;
  • деформация ведомого диска;
  • замасливание накладок ведомого диска;
  • износ шлицев ведомого диска;
  • износ или поломка демпферных пружин;
  • поломка или ослабление диафрагменной пружины;
  • износ или поломка подшипника выключения сцепления;
  • износ поверхности маховика;
  • износ поверхности нажимного диска;
  • заедание вилки выключения сцепления.

Привод сцепления в зависимости от вида может иметь следующие неисправности:

  • заедание, удлинение или повреждение троса;
  • повреждение рычажной системы;
  • засорение гидропривода;
  • нарушение герметичности системы (подтекание рабочей жидкости, наличие воздуха в системе);
  • неисправность рабочего цилиндра (повреждение манжеты).

Износ и поломка конструктивных элементов сцепления происходят, в основном, из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля: трогание с места на высоких оборотах, нога на педали сцепления во время движения.

Одной из причин поломки или износа может стать предельный срок эксплуатации элементов сцепления. В большей степени это касается ведомого диска сцепления, имеющего ограниченный ресурс. При соблюдении правил эксплуатации данный элемент исправно служит свыше 100 тыс.км пробега. У «гонщиков» сцепление редко доживает до 50 тыс.км.

Причиной поломки сцепления может стать и низкое качество комплектующих. При покупке запасных частей предпочтение следует отдавать оригинальным деталям.

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска происходит при попадании на них масла вследствие износа или повреждения сальников двигателя или коробки передач.

Неисправности сцепления хорошо диагностируются по внешним признакам. Вместе с тем, один внешний признак может соответствовать нескольким неисправностям сцепления. Поэтому конкретные неисправности сцепления устанавливаются, как правило, при его разборке.

Внешними признаками неисправностей сцепления являются:

  • неполное выключение (сцепление «ведет»);
  • неполное включение (сцепление «буксует»);
  • рывки при работе сцепления;
  • вибрация при включении сцепления;
  • шум при выключении сцепления.

Неполное выключение сопровождается затрудненным включением передач на работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, увеличением свободного хода педали сцепления.

«Пробуксовка» сцепления характеризуется запахом от горения фрикционных накладок ведомого диска, недостаточной динамикой автомобиля, перегревом двигателя, повышенным расходом топлива.

Здравствуйте! Есть у кого нибудь опыт замены сцепления на механике nissan tiida? Для начала нужно разобраться что нужно заказать, включая сальники и масло, а так же что входит в комплект сцепления? Каких производителей выбрать и где заказать ? А также необходимо разобраться в споре:

https://www.youtube.com/watch?v=DkDK5r3PtlY

Я утверждаю что когда сцепление изношено когда машина начинает трогаться когда уже почти отпустил педаль сцепления в верхнем положении. А оппонент утверждает обратное что сцепление изношено когда машина начинает трогаться когда педаль сцепления в полу в нижнем положении и немного отрывается от пола. Рассудите нас пожалуйста

Price tag: 10 000 ₽ Mileage: 124000 km

Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы nissan x-trail.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan X-Trail после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

  1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan X-Trail, повторная прокачка тормозов.
  2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan X-Trail, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
  3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan X-Trail, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

Признаки неисправного сцепления

Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

Перед обновлением узла сцепления надо разобраться в его устройстве. Если описать все детали этого автомобильного узла по порядку, получится такая последовательность.

Направляющая выжимного подшипника соединена с первичным валом МКПП. Далее расположена задающая свободный ход регулировочная скоба, вилка и корзина автосцепления. Следующими элементами являются ведомый диск Ниссан Х-Трейл т31, маховик, соединяющие всю конструкцию с педалью.

Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

Устройство сцепления

Автовладельцу понадобится производить замену сцепления Nissan X-Trail t31, если появится хотя бы один из следующих признаков:

    педаль сцепления нажимается, но на запущенном двигателе не получается включить передачу (это свидетельствует о порыве троса сцепления или гидропривода либо о протирании вилки автосцепления);

Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

Порванный трос сцепления

ощущается

запах сгоревших накладок

(чаще возникает при начале езды с места или попытке ускориться и говорит о стирании плоской дисковой автодетали сцепления);

Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

Стертые фрикционные накладки диска сцепления

  • когда авто едет на высоких передачах и нажимается педаль газа, скорость не увеличивается, но количество оборотов возрастает;
  • нажатие на педаль сцепления вызывает гул (скорее всего значит, что износился выжимной подшипник);Как прокачать сцепление автомобиля: инструкцияИзношенный выжимной подшипник
  • наблюдаются вибрации при начале езды;
  • передачи на Ниссан Икстрейл переключаются очень туго, со скрежетом.
  • Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на nissan almera n16

    Ремкомплект главного цилиндра сцепления — 30611-5N325 Можно помочь материально и выпуски будут выходить чаще!…

    1. Снимаем передние колеса.
    2. Снимаем пластиковые части.
    3. Демонтируем рулевые наконечники, пользуясь случаем, проверяем их состояние, если что их меняем.
    4. Снимаем балку стабилизатора.
    5. Снимаем рычаги.
    6. Проводим демонтаж защиты, здесь все просто и интуитивно понятно.
    7. Добравшись до подкапотного пространства, демонтируем воздуховодную трубу.
    8. Снимаем коробку, которая предназначена для воздушного фильтра.
    9. Снимаем АКБ с площадкой.
    10. Демонтируем стартер.
    11. Отключаем тросики ручки коробки передач и другие разъемы, которые будут мешать работе.
    12. С помощью домкрата немного поднимаем подрамник (если работаем не на подъемнике или эстакаде).
    13. Выкручиваем болты, которые прикрепляют рейку руля к подрамнику.
    14. Через низ (рейку руля) протягиваем веревку или же прочный трос, а далее и выводим ее кверху к капоту и надежно фиксируем. Подборки Как снять омыватель фар на Ниссан Теана Одним словом рейка должна быть закреплена и не болтаться.
    15. Снимаем кронштейн задней опоры мотора.
    16. Откручиваем болты, которые крепят глушитель к подрамнику.
    17. Скручиваем четыре гайки, которые прикрепляют подрамник. Как исправить плохо греющую печку на Ниссан Х-Трейл. Передние амортизаторы на Ниссан Кашкай так же, как и задние амортизаторы на Ниссан Кашкай рекомендуется менять парами. АКПП существенно упрощает управление машиной, но замена масла в вариаторе Ниссан Х Трейл на станции технического. Как снять фару на ниссан теана — Правда ли, что на Ниссане Теана,. Процедура обучения дроссельной заслонки Ниссан Х трейл после чистки. Работать нужно аккуратно, так как он тяжелый. В данном ролике показано как произвести демонтаж (снятие) панели приборов своими руками на автомобиле Ниссан Примера Р12. Не спеша его опускаем, извлекаем его из-под автомобиля.
    18. Вывинчиваем 4 гайки, что крепят кардан. Плавно опускаем.
    19. Выкручиваем болты, на которых держится часть глушителя, и опускаем вниз.
    20. Выкручиваем болты крепления приводного вала к мотору.
    21. С помощью напарника снимаем раздатку, действовать нужно предельно осторожно, так как она очень тяжелая (поаккуратней с сальниками и пыльниками их можно легко повредить).
    22. Снимаем вал и кладем в чистое место.
    23. Ставим домкрат под мотор и выкручиваем опору слева, ту, которая находится на стороне коробки.
    24. Выкручиваем болты, с помощью которых коробка прикручена к мотору.
    25. Очень аккуратно с помощью напарника (желательно, чтобы у него был опыт таких работ) снимаете коробку.
    26. Откручиваем корзинку сцепления, демонтируем старый диск.
    27. Осматриваем, в каком состоянии находится маховик. Если есть пятна, то их нужно обезжирить.
    28. Устанавливаем новое сцепление.

    Как прокачать сцепление автомобиля: инструкция

  • Проводим его центровку.
  • На шкив наносим специальное молибденовое масло.
  • Смазываем места контакта вилки сцепления.
  • Промываем все узлы и системы.
  • Ставим КПП на место.
  • Вставляем вал в коробку. Какой аккумулятор поставить на Ниссан х трейл Avto Harakter Как снять омыватель фар на Ниссан Теана Hyundai Auto L >
  • Еще про Ниссан:  Размеры колес и дисков Nissan X-Trail: Т31, Т32

    Прокачка системы сцепления — 3 способа

    Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

    С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

    Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

    1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
    2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
    3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
    4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
    5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
    6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
    7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

    Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке – при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

    Без помощника. После того как будет заменён главный цилиндр сцепления, нужно прокачать систему таким образом, чтобы внутри не осталось воздуха. Справиться с такой задачей одному не так просто. Однако, есть проверенный способ, который позволит это сделать. Для выполнения процедуры понадобится шприц, объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость. От капельницы понадобится только трубка с зажимом, один конец которой надевается на шприц.

    Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

    1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
    2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

    Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

    С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

    1. Ослабить спускной клапан.
    2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
    3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
    4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке – он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

    Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

    Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём – для этого предусматривается несколько способов.

    Прокачка сцепления

    Не могу прокачать сцепление. Как я делаю. Залил тормозуху в главный цилиндр, открыл рабочий, дождался пока потечёт, дал ей слиться чуть чуть и закрыл. Дальше один качает педаль 10-15 повторений(при этом педаль проваливается в пол без намёка на обратную тягу) в положении нажатой педали я открываю рабочий цилиндр тормозная жидкость в отличии от моих ожиданий не бьёт фантаном из него а еле течёт(почти самотёком)

    Проделывали эти операции раз 10-12 никакого намёка на возврат педали. Жидкость в Главном цилиндре (в бачке) при нажатии педали поднимается на 0.5-1 см а при возврате опускается. педаль гоняет тормозуху вниз верх. Пробовал прокачивать при открытом рабочем цилиндре, пробовал снять рабочий и подняв верх спускной клапан прокачивать.

    Пробовал снять главный цилиндр и под наклоном его прокачивать(под разными углами) думал может главный завоздушен )) толку нет. Пробовал даже давать давление(1атмосферу) в бачок и прокачивать, не помогло. Разобрал главный цилиндр сцепления задиров, выработки, замятия на резинке на не обнаружил.

    КАК ВЫ ПРОКАЧИВАЕТЕ СЦЕПЛЕНИЕ.

    лично я прокачивал так: открываешь бачёк сцепы, качаешь педаль сцепы(5-7 раз), удавливаешь педаль и в этот момент откручиваешь (хз как он называеться) винт на слив, сразу закручиваешь, педаль остаёться в нажатом положении сама не возвращаеться, ты её ножкой или ручкой акуратенечко возвращаешь обратно, и повторяешь всё что я описал выше.

    лично я прокачивал так: открываешь бачёк сцепы, качаешь педаль сцепы(5-7 раз), удавливаешь педаль и в этот момент откручиваешь (хз как он называеться) винт на слив, сразу закручиваешь, педаль остаёться в нажатом положении сама не возвращаеться, ты её ножкой или ручкой акуратенечко возвращаешь обратно, и повторяешь всё что я описал выше.

    Сколько раз ты повторял операцию до того как у тебя педаль хотя бы чуть чуть начала твердеть к низу?? И не обратил ли ты внимание жидкость в бачке поднималась при выжатой педали?

    Было один в один. Кучу разнообразных методов прокачки испробовал, часов 8 на это убил. У тебя ГЦС мертв 100%, меняй, главное не трать время на рем. комплекты. Говорят подходят от Серены, террано и ещё чего то. У меня от Серены ГТЦ и ГЦС стоят.

    Сливовод со стажем

    Было один в один. Кучу разнообразных методов прокачки испробовал, часов 8 на это убил. У тебя ГЦС мертв 100%, меняй, главное не трать время на рем. комплекты. Говорят подходят от Серены, террано и ещё чего то. У меня от Серены ГТЦ и ГЦС стоят.

    прикольно, а я вот и не знал таких вещей)

    Я качал его так же как тормоза, 10 минут времени потратил

    Мы живем в такой стране, где справедливость закона в умелых руках принимает самые творческие формы

    Любитель эстетики и плавных изгибов

    Могу подсказать методу прокачки, я так прокачивал себе тормоза на мотоцикле, там маленький гтц и потому часто цилиндр не способен протолкнуть огромный пузырь воздуха, сжимает его туда-сюда, но не прокачивает.

    Для этого надо купить самый большой шприц и капельницу в аптеке, весь кит мне обошелся последний раз в 30 руб. также нужны две-три маленьких стяжки.

    Короче сам шланг капельницы надеваем на шприц, туда предварительно набираем свежей тормозухи. На втором конце капельницы такая силиконовая штучка желтого цвета, ее мы одеваем на прокачной штуцер, она очень хорошо и плотно садится (ибо силикон) и фиксируем ее, чтобы она не слетела зиптаем на нем для уверенности, что она не будет сосать воздух.

    Ну а дальше все просто из шприца мы подаем тормозуху по магистрали, прогоняя воздух по ней в бачок, если бачок полон или тормозуха в шприце кончилась, то перекрываем краник капельницы и снимаем его.

    Еще про Ниссан:  Часто задаваемые вопросы | Nissan

    Сделав так пару раз, можно сменить направление и шприцем откачивать жижу из магистрали, в обратном направлении.

    Этот метод хорош тем, что для этого не нужен напарник дрочащий педаль, хотя он на сам деле и не такой быстрый. Но он реально всегда дает 100% результат.

    Спасиб. Наверное буду заказывать от серены. Раз ремкомплекты е помогают.

    Спасиб. Наверное буду заказывать от серены. Раз ремкомплекты е помогают.

    с кузовом не ошибись. я вроде от с23 брал. едь с образцом короче )

    Мужики) подскажите, тоже столкнулся сейчас с проблемой прокачки сцепы, качаю качаю а толку нет. после прочитанного естественно боюсь что вдруг один из цилиндров сломался как то..

    я видимо понажимал на нее когда был снят двиг)

    качаю так: друг качает педаль несколько раз, зажимает – я откручиваю штуцер ( опять же. какой правильно. штуцер ГЦС или РЦС ?)

    я начинал сверху вниз. сначала несколько раз Главный цилиндр, потом перебрался вниз к рабочему. педаль начала возвращаться. как только спускаю жидкость педаль снова мягкая и не возвращается и поршень еле ходит. накачиваю ( педалью) опять начинает ходить поршень. но при нажатии она какая то все ровно мягкая и нормально не возвращается как раньше..опять откручиваю штуцер и все занаво -опять мягкая-поршень не выдавливается. мог ли сдохнуть какой нибудь из цилиндров пока я все снимал когда красил подкапотку? или это бред или может я не пробовал еще трубочки от капельниц и саму капельницу по методу Аксиса. помогите советиком)

    Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс – давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

    Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс – давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

    у тебя вообще получается обратный метод)

    Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс – давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

    Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс – давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

    ну все нажимают педаль-держат-откурчивают. а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

    у меня еще пока система не сухая. а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

    Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс – давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

    ну все нажимают педаль-держат-откурчивают. а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

    у меня еще пока система не сухая. а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

    Как я это сделал, и что пробовал. 1-ое у меня нет штуцера на главном цилиндре сцепления. Я думаю что он нужен для того что бы стравить воздух из рабочей камеры(там где ходит поршень) С твоим ГЦС думаю порядок должен быть такой залить жижу в бачок открыть штуцер на ГЦС дождаться как потечёт(уверенно) закрыть.

    Открыть штуцер на рабочем цилиндре, дождаться пока потечёт. Дальше качать как обычно (один качает педаль подольше зажимает, ты открываешь штуцер на рабочем цилиндре, на который предварительно одел шланг, опустив второй конец в стаканчик на половину заполненный тормозухой и смотришь выходит из шланга воздух или только тормозуха)

    По поводу обратного метода я его испробовал перед тем как купить новый ГЦС. Всё как аксис говорит в любой аптеке до 100р будет стоить вся требуха(всё для капельницы самый большой шприц) в мой например грамм 200 зашло бы в лёгкую. Шланг от капельницы ты одеваешь на рабочий цилиндр(предварительно открыв штуцер) второй конец на шприц потом открываешь штуцер на главном цилиндре начинаешь давить на шприц пока не потечёт из штуцера на главном цилиндре закрываешь его. Потом давишь пока не поднимется уровень в бачке.

    Закрываешь бегунок на капельнице откачиваешь лишку с бачка снова качаешь и так пока не надоест

    Мой ГЦС выглядел рабочим (износов резинки поршня или задиров на стенках не было) но работать он не хотел хотя предыдущий хозяин говорил что он работал. Как я только не качал, снял его и наклонял бачком вверх и бачком вниз и на бок клал (думал может завоздушился потому что при прокачке тормозуха в бачке подымалась и опускалась а не выстреливала из РЦС) нихера не помогло.

    Прокачивал через обратную схему результатов снова нет. Заказал новый ГЦС педаль начала возвращаться со второго подхода.

    Я прокачивал просто, откручиваещь штуцер рцс – давишь педаль сцепы в пол(держишь нажатой)- закручиваешь штуцер рцс-поднимешь педаль-заливаешь и так раз 5-10 достаточно. Работоспособность сцепления лучше проверить смотря на рцс, пока друг на педаль давит, он должен достаточно вилку отводить

    ну все нажимают педаль-держат-откурчивают. а у тебя открутил- нажал-держишь-закручиваешь)

    у меня еще пока система не сухая. а если с капельницей манипуляции делать..то в какой штуцер пихать ее?

    Как я это сделал, и что пробовал. 1-ое у меня нет штуцера на главном цилиндре сцепления. Я думаю что он нужен для того что бы стравить воздух из рабочей камеры(там где ходит поршень) С твоим ГЦС думаю порядок должен быть такой залить жижу в бачок открыть штуцер на ГЦС дождаться как потечёт(уверенно) закрыть.

    Открыть штуцер на рабочем цилиндре, дождаться пока потечёт. Дальше качать как обычно (один качает педаль подольше зажимает, ты открываешь штуцер на рабочем цилиндре, на который предварительно одел шланг, опустив второй конец в стаканчик на половину заполненный тормозухой и смотришь выходит из шланга воздух или только тормозуха)

    По поводу обратного метода я его испробовал перед тем как купить новый ГЦС. Всё как аксис говорит в любой аптеке до 100р будет стоить вся требуха(всё для капельницы самый большой шприц) в мой например грамм 200 зашло бы в лёгкую. Шланг от капельницы ты одеваешь на рабочий цилиндр(предварительно открыв штуцер) второй конец на шприц потом открываешь штуцер на главном цилиндре начинаешь давить на шприц пока не потечёт из штуцера на главном цилиндре закрываешь его. Потом давишь пока не поднимется уровень в бачке.

    Закрываешь бегунок на капельнице откачиваешь лишку с бачка снова качаешь и так пока не надоест

    Мой ГЦС выглядел рабочим (износов резинки поршня или задиров на стенках не было) но работать он не хотел хотя предыдущий хозяин говорил что он работал. Как я только не качал, снял его и наклонял бачком вверх и бачком вниз и на бок клал (думал может завоздушился потому что при прокачке тормозуха в бачке подымалась и опускалась а не выстреливала из РЦС) нихера не помогло.

    Прокачивал через обратную схему результатов снова нет. Заказал новый ГЦС педаль начала возвращаться со второго подхода.

    https://www.youtube.com/watch?v=RymLcWF9iYw

    Багодарю за столь широкий обзор прокачки сцепы)) есть пару вопросов..когда качаешь этими способами, бачок открыт да? и на всякий случай, какой заказывал гцс новый?

    Оставьте комментарий

    Adblock
    detector