Газовый амортизатор двери

Здравствуйте все.
Хочу поделиться рецептом решения вопроса «слабоватых» газовых упоров пятой двери хэтчбека FF1.
На этом авто езжу четвертый год, до меня был один хозяин (с 2003г.). Упоры – родные.
Летом более-менее держат, зимой – весьма и весьма неуверенно, дверь в морозы меня несколько раз «приласкала».
Поизучав вопрос, пришел к выводу, что у меня дело не в вышедших из строя упорах, а в конструкторской ошибке (недоработке), – усилие газовых пружин должно быть существенно выше.
В исправности «родных» упоров уверен: упоры имеют маркировку «700N», т.е., должны «держать» нагрузку примерно в 70кг. Так вот, они эту нагрузку держат – во мне около 80кг, и слегка прожать один снятый упор я могу, только «подпрыгнув» на нем (фактически перенеся на него полный вес своего тела).
По совету одноклубников скачал с EXISTа каталог газовых упоров OPTIMAL и выяснил, что таких же по размерам и ходу штока, но с усилием более 700н нет. Искать по каталогам других производителей не стал. Предположил, что мне потребуются упоры с усилием процентов на 30 большим. А если вдруг окажутся длиннее – то конструкция авто позволяет с минимальными переделками установить упоры полной длиной вплоть до 570-575мм. В этом можно убедиться ниже.
Итак, по каталогу OPTIMAL «родные» (AG-17402):
Полная длина – 460мм, ход штока – 145мм (практически, на установленном на автомобиле, – примерно 110мм всего), усилие – 655н. На «фордовском», напомню, 700н.
Подобранный вариант от микроавтобуса VW – TRANSPORTER T4 90-92 г.в.:
Полная длина – 568мм, ход штока – 238мм, усилие – 910н (AG-17359).
Заказал в EXISTе (там по номеру AG-17359 пробилось «амортизатор крышки багажника газовый») пару по цене 371р. за штуку. Через четыре дня получил.
На снимке «фордовский»упор (короткий) и купленный «фольксвагеновский» (длинный). У него чуть толще шток и цилиндр:

А теперь собственно фотоотчет по установке:
1. Изготавливаем стальные подкладные пластины 2шт. (без них упор мнет металл в месте крепления, и толстые шайбы большого диаметра не помогают, – проверено). На снимке между пластинами – штатный «шарик», снятый с пятой двери. Резьба на нем – М8, шайба не снимается, размер накидного ключа «на 13».
Кстати, «заводское» крепление для «шариков» на двери именно так, с подкладными пластинами, и выполнено. Пластины я делал не сам – друзья «пособили». Чертеж не даю, все просто: толщина – 3-4мм, ширина – 25-27мм, длина – 70-80мм, от «короткой» стороны до центра отверстия – 14-16мм, диаметр отверстия – 8.5-9мм.

2. На пятой двери на расстоянии 120-125мм от «исходного» отверстия (но строго одинаково с обеих сторон двери!), из которого выкручен «шарик», сверлим любым доступным способом диаметром 8.5-9мм новое отверстие для новой точки крепления «шарика». Сначала керним чем-нибудь, потом сверлим сверлом 3-3.5мм, потом сверлом 5-7мм, окончательно сверлом 8.5-9мм.

3. Заводим как показано на фото, закладную пластину,

и, придерживая ее пальцами, вставляем в свежепросверленное отверстие в двери «шарик», одновременно нацепляя на его резьбовую часть закладную пластину. Далее просовываем к резьбе «шарика» гайку М8 и слегка матерясь (ну, неудобно немного, если пальцы не как у пианиста), «от руки» вворачиваем «шарик» в гайку. С правой стороны работать будет немного легче – там нет кабельного жгута электропроводки. Вот так примерно должно получиться:

И крупнее, чуть другим ракурсом:

Затягиваем (понадобится нетолстый ключ с низкой головкой – для работы с внутренней стороны и любой накидной – для работы на стороне установки «шарика»):

Кстати, можно избежать неудобств с манипуляциями пальцами и ключом в узком пространстве в двери, если гайку на самом первом этапе предварительно приварить к закладной пластине напротив отверстия в ней. Гайку лучше использовать под ключ «на 14». Чаще же встречаются гайки под ключ «на 13».
Смазываем слегка какой-нибудь густой смазкой «шарики» на двери и на кузове. Надеваем новый упор на нижний «шарик» (который на кузове), не забывая установить на пластмассовый наконечник упора скобочку-фиксатор:

Приподняв дверь до необходимой высоты, фиксируем скобочкой второй наконечник упора уже на «шарике» двери (на снимке уже установлены оба новых упора):

Собственно, все. Снятие-установку обивки не описываю, на форуме есть, да и в умных книгах тоже.
Так выглядит упор на почти закрытой двери (ничего не задевает):

А это высота, при подъеме до которой руками дверь дальше самостоятельно «взмывает» вверх (упираюсь пальцем):

В ненужные теперь «старые» резьбовые отверстия на двери вкрутил болтики, чтобы пыль не попадала (можно и какие-нибудь пробочки применить или заклеить чем-нибудь).

Итоги:
1. Открытая дверь стоит «насмерть», думаю, и зимой непринципиально «ослабеет».
2. При «самостоятельном» открывании (если дверь слега приподнять и отпустить) она (дверь) ощутимо «бьет» в крайнем верхнем положении (если ее не придерживать рукой), т.к. у этих упоров не оказалось динамического тормоза (на «родных» есть).
3. Поэтому, представляется разумным использовать газовые упоры немного меньшего усилия (например, те же OPTIMAL с теми же размерно-габаритными параметрами для того же VW – TRANSPORTER T4, но с усилием 830н (AG-17348). А вообще для этой же машины есть еще и на 750н (AG-17347), но это, мне кажется, уже будет маловато. Можно использовать и газовые упоры OPTIMAL (AG-17219) от микроавтобуса FORD-TRANSIT 91-00г.в. Их параметры: полная длина 550мм (значит, будет другое, не как у меня, расстояние между центрами “старых” и “новых” отверстий в боковинах двери), ход штока – 225мм (вполне достаточно, надо-то всего примерно 110мм), развиваемое усилие – 850н. Цены для упомянутых упоров (AG-17348, AG-17347, AG-17219), естественно, другие (но все равно далеки от оригинальных).
Как говорится, спасибо за внимание терпеливым, дочитавшим (досмотревшим картинки) до конца. Надеюсь, что данный опус кому-нибудь принесет практическую пользу. Общее время, требуемое для выполнения работы на обеих сторонах двери (без учета времени на изготовление подкладных пластин), – примерно час, с перекурами – полтора. И последнее – нужен помощник, без него – шибко неудобно, дверь-то со снятыми упорами тяжеленная.

В морозы получил по темечку пятой дверью.

зы.
Это уже третье посещение по гарантии.
Второе – выставляли по умолчанию параметры БЭУ двигателя, не прописанные на заводе.
Первое (многоразовое) – добыча желтых грибков крепления багажной сетки (нужны подробности – кликни в “жёлтые грибочки” в подписи).

Газовый амортизатор двери/крышки багажника (х/б, универсал, седан) (Р)

На морозе опять по темечку получить можно. Замена не помогает. Лучше холодную машину не открывать совсем или подержать немного рукой а потом нырять внутрь.

цитата:

А толку, говорят не помогает…

Короче так, кто увидит AsPilot-а или vad4343 – “убейте их апстену” , сглазили ироды.

Короче, пятая дверь стала жить сама по себе – её никто не держит!
Если в предыдущем случае (см. посты выше) она закрывалась, но медленно, то сегодня с утра – летит вниз со свистом!

Буквально. Тяжелая она оказывается.

На улице, не зима, блин, а +20 с утра, с какого перепугу работающие вчера газовые амортизаторы (упоры 5й двери) сегодня сдохли???
Дилеры, ироды, бубнят, что под второй год гарантии газовые упоры не попадают.
Я им не верю, потому что думаю, что слово “амортизаторы”, написанное в гарантийных условиях в разделе “детали, подвергающиеся нормальному износу” – это про другие амортизаторы, которые ближе к колесам, однозначно.

“Девочки” с горячей линии ФМК посылают к дилерам, блин, тоже мне совет.

Никто не помнит наизусть прямой выход на специалистов ФМК (как раньше было в светлые времена – с Аллой Салтыковой) ?

узнай, подойдут ли от американца
я на своем вагоне менял
аммы по 20 баков
и работа – 5 мин

Работы там совсем немного.
Снял я оба амортизатора. Один живой, другой сдох. Совсем сдох.
Шток легко двигается и занимает со свистом абсолютно любое положение.

Похоже один у меня накрылся, спучит при движении по любому поводу.

Вот что мне отвечал на такую тему Алексей Попенков из ФМК.

В общем, спасибо всем, кто смог оказать информационную поддержку.

Отдельное спасибо Алексею Попенкову из ФМК, с помощью которого удалось убедить сервис-центр в том, что “на детали, замененные в первый год по гарантии и имеющие гарантийное покрытие только в первый год (например кузовная деталь), гарантия будет один год со дня ремонта“. Сервисмены не верили.

Убедились сервисмены в этом 16 сентября.
И буквально 27 октября за несколько минут неисправный газовый упор 5-й двери был заменен на исправный.
Весь остальной промежуток времени заняло ожидание прихода детали в сервис-центр.
Ё-моё. В прошлый раз заменили упор в день обращения.
Со слов мастера – проблема в “открывшемся едином центре запчастей”. Если б его не было, то было бы всё гораздо быстрее.

А точно ли амортизатор? Ты уверен? У меня тоже был стучок при движении в задней части багажника. Сильнее он проявлялся на полицейских (лежачих). Поехал в сервис, просто не знал в чем проблема,(и прислушивался к стуку, но не мог понять что именно, хотя звук я понял откуда происходит, когда в багажнике прокатился), в сервисе долго катались и сказали, что проблема в замке (в механизме). Регулировали его, только без толку. Оказалось все очень просто, надо было смазать механизм.

А у меня проблема оказалась в рамке номера

Самый прикол тоже столкнулся с проблемой амортизаторов двери багажника хэтч, не держат дверь, и не помогают её открывать. Буду звонить дилеру.

Ну что в общем послали меня с заменой амортизатора залней двери, во 2-й год гарантии не входит, купил за свои баблосы (950р.), единственное что порадоволо так это лёгкая замена, две пружинки и всё.

А мне поменяли по гарантии (в самом конце первого года) – так вот – РАЗНИЦЫ НЕТ НИКАКОЙ

Мужики, у меня машина второй год, и с гарантией не возникало никаких проблем. Меняли на 2 году и ничего не спрашивали. Амортизатор задней двери должны были по гарантии менять, если он бракованный. Советую к таким дилерам, которые за баблосы на втором году гарантии меняют детали, не издить вообще (хапуги).

Спасибо.
Буду пробовать – ломать

Посмотрел на экзисте. Не оригинал вроде менее чем за 20 баксов взять можно.

На фокусе не сталкивался с такой проблемой, но на мондео-2 хетчбэке (там дверь пятая огромная и тяжелая) када умерли аммо покупал ALCO за смешные деньги (что-то около 10-15$ за штуку).

Покупал в Мытищах, тама есть на стадионе Стрела (кажется так или Торпедо

, но поправьте если не прав) запчасти по фордам/опелям + разборка.

Ну и в Спринты бы я позвонил, у них качественные неоригинал всегда есть.

Ссылок с ходу не дам, ИЗБРАННОГО на работчем компе нет.

Если что вечером кину.

Вопрос собственно такой,нужно заменить на американце, седан 2003г. , амортизаторы крышки багажника,подойдут ли для этой цели,амортизаторы от европейского фокуса,обзвон магазинов зап.частей ничего не дал,никто толком не знает,если кто в курсе-заранее благодарен.Прошу не удалять тему,хотя и создал ее 2 раз,для меня это важно.

Поставил от “Космича 41” , встали как родные , НО вес держат плохо. Только в верхнем положении и то бывает не сразу. Зато бюджетно (190 руб штука), сейчас бы я не поставил, хотя не известно может родные так же работают.

тоже задумался. сделал виброшумо на задней двери.потяжелела. зимой держит не очень. держит, но не поднимаются сами, а в сильный мороз порой и опускаются. интересно. новые также себя поведут?

Попробуй побрызгать ВДэшкой на штоки цилинров. ИМХО

focus747
делаю регулярно так. держат то они норм, но мне хотелось бы, чтобы из горизонтального положения они все же открывали крышку. летом проблем нет. зимой то интересно у всех так вяло они работают?

Даже на седане в мороз без “помощи” не поднимают.

Канешна лучше оригинал воткнуть!!!
У миня на сарае правда российской сборки тож дверь не держала пришлось минять
на знаю гон это или нет слышал,что есть как летние,так и зимние!!!

1